Disi kohët e fundit hasa në një qark në internet për një furnizim shumë të thjeshtë me energji elektrike me aftësinë për të rregulluar tensionin. Tensioni mund të rregullohet nga 1 Volt në 36 Volt, në varësi të tensionit të daljes në mbështjelljen dytësore të transformatorit.

Hidhini një sy nga afër LM317T në vetë qarkun! Këmba e tretë (3) e mikroqarkut është e lidhur me kondensatorin C1, domethënë, këmba e tretë është INPUT, dhe këmba e dytë (2) është e lidhur me kondensatorin C2 dhe një rezistencë 200 Ohm dhe është një OUTPUT.

Duke përdorur një transformator, nga një tension rrjeti prej 220 volt, marrim 25 volt, jo më shumë. Më pak është e mundur, jo më shumë. Më pas e drejtojmë të gjithë sendin me një urë diodë dhe i lëmojmë valëzimet duke përdorur kondensatorin C1. E gjithë kjo përshkruhet në detaje në artikullin se si të merrni tension të vazhdueshëm nga tensioni alternativ. Dhe këtu është kartela jonë më e rëndësishme në furnizimin me energji elektrike - ky është një çip rregullator shumë i qëndrueshëm i tensionit LM317T. Në kohën e shkrimit, çmimi i këtij çipi ishte rreth 14 rubla. Edhe më lirë se një copë bukë e bardhë.

Përshkrimi i çipit

LM317T është një rregullator i tensionit. Nëse transformatori prodhon deri në 27-28 volt në mbështjelljen dytësore, atëherë mund ta rregullojmë lehtësisht tensionin nga 1.2 në 37 volt, por unë nuk do ta ngrija shiritin në më shumë se 25 volt në daljen e transformatorit.

Mikroqarku mund të ekzekutohet në paketën TO-220:

ose në strehën e Paketës D2

Mund të kalojë një rrymë maksimale prej 1.5 Amper, e cila është e mjaftueshme për të fuqizuar pajisjet tuaja elektronike pa rënie të tensionit. Kjo do të thotë, ne mund të nxjerrim një tension prej 36 volt me ​​një ngarkesë aktuale deri në 1.5 Amper, dhe në të njëjtën kohë mikroqarku ynë do të vazhdojë të nxjerrë 36 volt - kjo, natyrisht, është ideale. Në realitet, fraksionet e volteve do të bien, gjë që nuk është shumë kritike. Kur ka një rrymë të madhe në ngarkesë, është më e këshillueshme që të instaloni këtë mikroqark në një radiator.

Për të montuar qarkun, na duhet gjithashtu një rezistencë e ndryshueshme prej 6.8 Kilo-Ohms, ose edhe 10 Kilo-Ohms, si dhe një rezistencë konstante prej 200 Ohms, mundësisht nga 1 Watt. Epo, ne vendosëm një kondensator 100 µF në dalje. Skema absolutisht e thjeshtë!

Montimi në harduer

Më parë, unë kisha një furnizim shumë të keq me energji elektrike me transistorë. Mendova, pse të mos e ribërë atë? Këtu është rezultati ;-)

Këtu shohim urën diodike të importuar GBU606. Është projektuar për një rrymë deri në 6 Amper, e cila është më se e mjaftueshme për furnizimin tonë me energji elektrike, pasi do të japë një maksimum prej 1,5 Amper në ngarkesë. Unë instalova LM në radiator duke përdorur paste KPT-8 për të përmirësuar transferimin e nxehtësisë. Epo, gjithçka tjetër, mendoj, është e njohur për ju.

Dhe këtu është një transformator paradiluvian që më jep një tension prej 12 volt në mbështjelljen dytësore.

Ne e paketojmë me kujdes të gjithë këtë në kuti dhe heqim telat.

Pra, çfarë mendoni? ;-)

Tensioni minimal që mora ishte 1.25 volt, dhe maksimumi 15 volt.

Unë vendos çdo tension, në këtë rast më të zakonshmet janë 12 volt dhe 5 volt

Gjithçka funksionon shkëlqyeshëm!

Ky furnizim me energji elektrike është shumë i përshtatshëm për rregullimin e shpejtësisë së një mini stërvitjeje, e cila përdoret për shpimin e pllakave të qarkut.

Analoge në Aliexpress

Nga rruga, në Ali mund të gjeni menjëherë një grup të gatshëm të këtij blloku pa një transformator.

Shumë dembel për të mbledhur? Mund të blini një 5 Amper të gatshëm për më pak se 2 dollarë:

Mund ta shikoni në kjo lidhje.

Nëse 5 Amper nuk mjaftojnë, atëherë mund të shikoni 8 Amper. Do të jetë e mjaftueshme edhe për inxhinierin elektronik më me përvojë:

Mjeshtri Kudelya © 2013 Kopjimi i materialeve të faqes lejohet vetëm me shënimin e autorit dhe një lidhje të drejtpërdrejtë me faqen burimore

Furnizimi me energji elektrike 0-30V 10A

Ky furnizim mjaft i fuqishëm me energji prodhon një tension të stabilizuar nga 1 në 30 volt me ​​një rrymë deri në 10 amper.
Ndryshe nga furnizimet e tjera të energjisë të përshkruara në këtë faqe, ai ka, përveç një voltmetri, një funksion matjeje të rrymës, i cili mund të përdoret, për shembull, në elektrik.
Në panelin e përparmë ka (nga lart poshtë):
- LED jeshile për ndezjen e furnizimit me energji elektrike;
- LED i kuq për mbrojtje nga rryma;
- koka për matjen e tensionit (shkalla e sipërme) dhe rrymës (shkalla e poshtme);
- në të majtë të ikonës është një ndërprerës tregues i rrymës së tensionit;
- në të djathtë të ikonës është butoni aktual i rivendosjes së mbrojtjes;
- rregullator i tensionit në dalje;
- ngarkoni terminalet e lidhjes.

Transformatori duhet të ketë një fuqi prej 300 W ose më shumë me një tension sekondar prej 23 volt AC me dalje nga mesi i sekondarit. Dalja është e nevojshme për të zbatuar qarkun e mbrojtjes aktuale (më poshtë). Një çelës mbrojtës është montuar në tranzistorin T1. Rënia e tensionit në rezistencën R2 çon në hapjen e këtij transistori, aktivizohet optoçiftuesi i tiristorit AOU103, aktivizohet stafeta, kontaktet e të cilit thyejnë ngarkesën në daljen e njësisë së furnizimit me energji elektrike dhe ndezin LED-në e kuqe. Pasi mbrojtja të jetë fikur, është më mirë të rivendosni tensionin me një alternator dhe të përdorni butonin START për ta kthyer njësinë në funksion. Vetë stabilizatori është mbledhur në një stabilizues DA2 dhe dy transistorë të fuqishëm VT3 dhe VT4 që funksionojnë paralelisht.

Këtu kam përfshirë një listë me disa elementë aktivë në mënyrë që të mos keni nevojë të gërmoni nëpër libra referencë.
Mos harroni, ka një kolektor në trupin e transistorëve 2N3055, kështu që ato duhet të izolohen nga ngrohësi me një copë litari mike ose qeramike të lubrifikuar me yndyrë silikoni për përçueshmëri termike.

Paneli i përparmë në anën e pasme është ngjitur pa ndonjë surprizë. Një qark me rezistorë prerës për kalibrimin e rrymës dhe tensionit të matur është montuar drejtpërdrejt në terminalet e kokës matëse.

Pamje e murit të djathtë nga brenda.
Një stafetë është ngjitur më afër qoshes. Nuk e di llojin e stafetës, voltazhi i funksionimit në dredha-dredha është 12 volt konstant, rezistenca e mbështjelljes është 123 ohms, rryma është 84 mA. Kontaktet normalisht të mbyllura ndërrojnë ngarkesën, ndërsa kontaktet normalisht të hapura sinjalizojnë aktivizimin e mbrojtjes (LED e kuqe).
Në plan të parë janë transistorët e fuqisë në një radiator bakri përmes guarnicioneve qeramike. Bakri përdoret si një material i shkëlqyer përçues nxehtësie, i dyti vetëm pas argjendit në këtë drejtim. Radiatori i bakrit transferon nxehtësinë më tej në radiatorin e duraluminit. Nën transistorët janë rezistorët barazues të rrymës R9 dhe R10.
Nën stafetën ka një rezistencë çakëll, rënia e tensionit në të cilën koka matëse funksionon në modalitetin e matjes aktuale. Unë nuk do të jap numra specifikë, gjithçka varet nga lloji i kokës që gjeni. Unë thjesht do t'ju tregoj se si mund të bëhet kjo rezistencë. Së pari, rezistenca e tij, sipas llogaritjeve tuaja, do të jetë mjaft e vogël, dhe së dyti, rezistenca e saj duhet të jetë mjaft e saktë. Kjo është arsyeja pse ne gjejmë nikromin. Nuk ka rëndësi se çfarë diametri, sepse mund të luani me numrin e telave. Gjëja kryesore është të matni diametrin e tij dhe, duke përdorur tabelat që ofrova, të përcaktoni rezistencën e tij lineare. Kjo tashmë është e mjaftueshme për të llogaritur gjatësinë dhe numrin e telave duke përdorur ligjin e Ohm. Më pas, i mbledhim telat në një tufë, i futim në tuba bakri me diametër të përshtatshëm dhe i rrafshojmë në përputhje me gjatësinë e kërkuar të telave. Kjo është ajo, çakëlli është gati. Mund të ngjitet në kontakte.

Muri i majtë dhe i pasëm.
Në pjesën e sipërme të murit të majtë ka një tabelë qark të printuar, në të cilën ndodhen të gjitha gjërat e vogla. Diagrami i bordit të qarkut dhe pamja e tij janë më poshtë.
Asambleja e diodës së energjisë BB36931 është ngjitur në vetë radiatorin e murit të majtë. Funksionon deri në 80 volt në rryma deri në 10 amper. Për kontakt termik me cilësi të lartë, ne ulemi në pomadë organosilicon. Unë përdor viksint për këtë. E mira e këtij montimi është se nuk kërkohen ndarës izolues.
Paneli i pasmë përmban siguresat dhe kondensatorin kryesor. Kondensatori anashkalohet me një rezistencë për çdo rast.

Në të majtë është një diagram i tabelës së qarkut të printuar nga ana e elementeve të montuar. Pikërisht në anën e pasme. Më tej janë pamjet drejtpërdrejt.

Rregullimi i elementeve të strukturës së brendshme të furnizimit me energji elektrike nuk është arbitrar. Të gjithë ata janë të vendosur në atë mënyrë që kur të gjitha muret të mblidhen së bashku, ato të mos ndërhyjnë me njëri-tjetrin, dhe secila zgjatje përshtatet në prerjen përkatëse. Siç shihet edhe në foton tjetër.
Dhe së fundi, muri i pasmë është jashtë. Mos e torturoni veten kot, sepse shpesh kur mbani kordonin varet dhe ju pengon. Bëni kllapa për mbështjelljen e telit dhe zgjidhni gjatësinë e tij për dredha-dredha më të përshtatshme. Mos ndiqni shembullin e produkteve të fabrikës. Në fund të fundit, ato nuk janë bërë për njerëzit, por për shitje. Por ju ende e bëni atë për veten tuaj, i dashuri juaj :)
Përveç kësaj, në këto kllapa njësia mund të përdoret ndërsa shtrihet në shpinë.

Shumë e dinë tashmë se unë kam një dobësi për të gjitha llojet e furnizimit me energji elektrike, por këtu është një rishikim dy-në-një. Këtë herë do të ketë një rishikim të një konstruktori radio që ju lejon të montoni bazën për një furnizim me energji laboratorike dhe një variant të zbatimit të tij real.
Ju paralajmëroj, do të ketë shumë foto dhe tekst, kështu që rezervoni kafe :)

Së pari, do të shpjegoj pak se çfarë është dhe pse.
Pothuajse të gjithë amatorët e radios përdorin një gjë të tillë si një furnizim me energji laboratorike në punën e tyre. Pavarësisht nëse është kompleks me kontrollin e softuerit ose krejtësisht i thjeshtë në LM317, ai ende bën pothuajse të njëjtën gjë, fuqizon ngarkesa të ndryshme gjatë punës me to.
Furnizimet me energji laboratorike ndahen në tre lloje kryesore.
Me stabilizim të pulsit.
Me stabilizim linear
Hibrid.

Të parat përfshijnë një furnizim me energji të kontrolluar komutues, ose thjesht një furnizim me energji komutuese me një konvertues PWM në rënie. Unë kam shqyrtuar tashmë disa opsione për këto furnizime me energji elektrike. , .
Avantazhet - fuqi e lartë me dimensione të vogla, efikasitet i shkëlqyer.
Disavantazhet - valëzim RF, prania e kondensatorëve të mëdhenj në dalje

Këto të fundit nuk kanë asnjë konvertues PWM në bord; i gjithë rregullimi kryhet në mënyrë lineare, ku energjia e tepërt thjesht shpërndahet në elementin e kontrollit.
Pro - Mungesa pothuajse e plotë e valëzimit, nuk ka nevojë për kondensatorë dalës (pothuajse).
Kundër - efikasiteti, pesha, madhësia.

E treta është një kombinim i llojit të parë me të dytin, atëherë stabilizuesi linear mundësohet nga një konvertues PWM skllav buck (tensioni në daljen e konvertuesit PWM mbahet gjithmonë në një nivel pak më të lartë se dalja, pjesa tjetër rregullohet nga një transistor që funksionon në mënyrë lineare.
Ose është një furnizim linear me energji elektrike, por transformatori ka disa mbështjellje që kalojnë sipas nevojës, duke zvogëluar kështu humbjet në elementin e kontrollit.
Kjo skemë ka vetëm një pengesë, kompleksitetin, i cili është më i lartë se ai i dy opsioneve të para.

Sot do të flasim për llojin e dytë të furnizimit me energji elektrike, me një element rregullues që funksionon në mënyrë lineare. Por le ta shohim këtë furnizim me energji elektrike duke përdorur shembullin e një projektuesi, më duket se kjo duhet të jetë edhe më interesante. Në fund të fundit, për mendimin tim, ky është një fillim i mirë për një radio amator fillestar për të mbledhur një nga pajisjet kryesore.
Epo, ose siç thonë ata, furnizimi i duhur i energjisë duhet të jetë i rëndë :)

Ky përmbledhje u drejtohet më shumë fillestarëve; shokët me përvojë nuk kanë gjasa të gjejnë ndonjë gjë të dobishme në të.

Për rishikim, porosita një çantë ndërtimi që ju lejon të montoni pjesën kryesore të një furnizimi me energji laboratorike.
Karakteristikat kryesore janë si më poshtë (nga ato të deklaruara nga dyqani):
Tensioni i hyrjes - 24 volt AC
Tensioni i daljes i rregullueshëm - 0-30 volt DC.
Rryma e daljes e rregullueshme - 2mA - 3A
Grumbullim i tensionit të daljes - 0,01%
Dimensionet e tabelës së printuar janë 80x80mm.

Pak për paketimin.
Dizajneri mbërriti në një qese plastike të zakonshme, të mbështjellë me material të butë.
Brenda, në një qese antistatike me zinxhir, ishin të gjithë përbërësit e nevojshëm, duke përfshirë edhe tabelën e qarkut.

Gjithçka brenda ishte një rrëmujë, por asgjë nuk u dëmtua; bordi i qarkut të printuar mbronte pjesërisht komponentët e radios.

Unë nuk do të rendis gjithçka që përfshihet në komplet, është më e lehtë ta bësh këtë më vonë gjatë rishikimit, thjesht do të them që kisha mjaft nga gjithçka, madje edhe disa të mbetura.

Pak për bordin e qarkut të printuar.
Cilësia është e shkëlqyer, qarku nuk është i përfshirë në komplet, por të gjitha vlerësimet janë shënuar në tabelë.
Tabela është e dyanshme, e mbuluar me një maskë mbrojtëse.

Veshja e tabelës, kallajimi dhe cilësia e vetë PCB-së janë të shkëlqyera.
Unë munda të shkëpusja vetëm një copë nga vula në një vend, dhe kjo pasi u përpoqa të bashkoja një pjesë jo origjinale (pse, do ta zbulojmë më vonë).
Sipas mendimit tim, kjo është gjëja më e mirë për një radio amator fillestar; do të jetë e vështirë ta prishësh atë.

Para instalimit, unë vizatova një diagram të këtij furnizimi me energji elektrike.

Skema është mjaft e zhytur në mendime, megjithëse jo pa të metat e saj, por unë do t'ju tregoj për to në proces.
Disa nyje kryesore janë të dukshme në diagram; i ndava ato sipas ngjyrës.
E gjelbër - njësia e rregullimit dhe stabilizimit të tensionit
E kuqe - njësia e rregullimit dhe stabilizimit aktual
Vjollcë - njësia treguese për kalimin në modalitetin e stabilizimit aktual
Blu - burimi i tensionit referues.
Më vete ekzistojnë:
1. Futja e urës së diodës dhe kondensatorit të filtrit
2. Njësia e kontrollit të fuqisë në transistorët VT1 dhe VT2.
3. Mbrojtja në transistorin VT3, duke fikur daljen derisa furnizimi me energji elektrike për amplifikatorët operacional të jetë normal
4. Stabilizues i fuqisë së ventilatorit, i ndërtuar në një çip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, njësi për formimin e polit negativ të furnizimit me energji të amplifikatorëve operacional. Për shkak të pranisë së kësaj njësie, furnizimi me energji elektrike nuk do të funksionojë thjesht me rrymë të vazhdueshme; është hyrja e rrymës alternative nga transformatori që kërkohet.
6. Kondensator dalës C9, VD9, diodë mbrojtëse dalëse.

Së pari, unë do të përshkruaj avantazhet dhe disavantazhet e zgjidhjes së qarkut.
Pro -
Është mirë të kesh një stabilizues për të fuqizuar ventilatorin, por ventilatori ka nevojë për 24 volt.
Jam shumë i kënaqur me praninë e një burimi energjie me polaritet negativ; kjo përmirëson shumë funksionimin e furnizimit me energji elektrike në rryma dhe tensione afër zeros.
Për shkak të pranisë së një burimi të polaritetit negativ, mbrojtja u fut në qark; për sa kohë që nuk ka tension, dalja e furnizimit me energji elektrike do të fiket.
Furnizimi me energji elektrike përmban një burim të tensionit referencë prej 5.1 volt, kjo bëri të mundur jo vetëm rregullimin e saktë të tensionit dhe rrymës në dalje (me këtë qark, tensioni dhe rryma rregullohen nga zero në maksimum në mënyrë lineare, pa "gungë" dhe "ulje" në vlera ekstreme), por gjithashtu bën të mundur kontrollin e furnizimit me energji të jashtme, thjesht ndryshoj tensionin e kontrollit.
Kondensatori i daljes ka një kapacitet shumë të vogël, i cili ju lejon të testoni në mënyrë të sigurt LED; nuk do të ketë rritje të rrymës derisa kondensatori i daljes të shkarkohet dhe PSU të hyjë në modalitetin e stabilizimit aktual.
Dioda e daljes është e nevojshme për të mbrojtur furnizimin me energji elektrike nga furnizimi i tensionit të polaritetit të kundërt në daljen e tij. Vërtetë, dioda është shumë e dobët, është më mirë ta zëvendësoni me një tjetër.

Minuset.
Shunti i matjes së rrymës ka një rezistencë shumë të lartë, për shkak të kësaj, kur funksionon me një rrymë ngarkese prej 3 Amper, mbi të gjenerohen rreth 4,5 Watts nxehtësi. Rezistenca është projektuar për 5 Watts, por ngrohja është shumë e lartë.
Ura e diodës hyrëse përbëhet nga 3 dioda Amper. Shtë mirë të keni të paktën 5 dioda Amper, pasi rryma përmes diodave në një qark të tillë është e barabartë me 1.4 të daljes, kështu që në funksionim rryma përmes tyre mund të jetë 4.2 Amper, dhe vetë diodat janë të dizajnuara për 3 Amper. . E vetmja gjë që e lehtëson situatën është se çiftet e diodave në urë funksionojnë në mënyrë alternative, por kjo nuk është ende plotësisht e saktë.
Minusi i madh është se inxhinierët kinezë, kur zgjodhën amplifikatorët operacionalë, zgjodhën një op-amp me një tension maksimal prej 36 volt, por nuk menduan se qarku kishte një burim tensioni negativ dhe tensioni i hyrjes në këtë version ishte i kufizuar në 31. Volt (36-5 = 31 ). Me një hyrje prej 24 Volt AC, DC do të jetë rreth 32-33 Volt.
Ato. Përforcuesit operativë do të funksionojnë në modalitetin ekstrem (36 është maksimumi, standardi 30).

Do të flas më shumë për të mirat dhe të këqijat, si dhe për modernizimin më vonë, por tani do të kaloj në montimin aktual.

Së pari, le të parashtrojmë gjithçka që përfshihet në komplet. Kjo do ta bëjë montimin më të lehtë dhe thjesht do të jetë më e qartë për të parë se çfarë është instaluar tashmë dhe çfarë ka mbetur.

Unë rekomandoj fillimin e montimit me elementët më të ulët, pasi nëse i instaloni ato të lartat në fillim, atëherë do të jetë e papërshtatshme të instaloni më vonë ato të ulëta.
Është gjithashtu më mirë të filloni duke instaluar ato komponentë që janë më shumë të njëjtë.
Do të filloj me rezistorët, dhe këto do të jenë rezistorë 10 kOhm.
Rezistencat janë cilësore dhe kanë një saktësi prej 1%.
Disa fjalë për rezistorët. Rezistorët janë të koduar me ngjyra. Shumë mund ta shohin këtë të papërshtatshme. Në fakt, kjo është më e mirë se shenjat alfanumerike, pasi shenjat janë të dukshme në çdo pozicion të rezistencës.
Mos kini frikë nga kodimi i ngjyrave; në fazën fillestare mund ta përdorni dhe me kalimin e kohës do të jeni në gjendje ta identifikoni pa të.
Për të kuptuar dhe punuar me lehtësi me komponentë të tillë, thjesht duhet të mbani mend dy gjëra që do të jenë të dobishme për një radio amator fillestar në jetë.
1. Dhjetë ngjyrat bazë të shënjimit
2. Vlerat e serisë, ato nuk janë shumë të dobishme kur punoni me rezistorë të saktë të serive E48 dhe E96, por rezistorë të tillë janë shumë më pak të zakonshëm.
Çdo radio amator me përvojë do t'i listojë ato thjesht nga kujtesa.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Të gjitha emërtimet e tjera shumëzohen me 10, 100, etj. Për shembull 22k, 360k, 39Ohm.
Çfarë ofron ky informacion?
Dhe kjo jep që nëse rezistenca është e serisë E24, atëherë, për shembull, një kombinim ngjyrash -
Blu + jeshile + e verdhë është e pamundur në të.
Blu - 6
E gjelbër - 5
E verdhë - x10000
ato. Sipas llogaritjeve, del në 650k, por nuk ka një vlerë të tillë në serinë E24, ka ose 620 ose 680, që do të thotë ose ngjyra është njohur gabimisht, ose ngjyra është ndryshuar, ose rezistenca nuk është në seria E24, por kjo e fundit është e rrallë.

Mirë, mjaft teori, le të vazhdojmë.
Para instalimit, unë formoj kapakët e rezistencës, zakonisht duke përdorur piskatore, por disa njerëz përdorin një pajisje të vogël shtëpiake për këtë.
Ne nuk nxitojmë të hedhim prerjet e plumbave; ndonjëherë ato mund të jenë të dobishme për kërcyesit.

Pasi vendosa sasinë kryesore, arrita në rezistenca të vetme.
Mund të jetë më e vështirë këtu; do t'ju duhet të merreni më shpesh me emërtimet.

Unë nuk i bashkoj përbërësit menjëherë, por thjesht i kafshoj dhe i përkul kapakët, dhe i kafshoj fillimisht dhe më pas i përkul.
Kjo bëhet shumë lehtë, bordi mbahet në dorën tuaj të majtë (nëse jeni djathtas), dhe komponenti që instalohet shtypet në të njëjtën kohë.
Ne kemi prerëse anësore në dorën tonë të djathtë, i kafshojmë telat (ndonjëherë edhe disa komponentë në të njëjtën kohë) dhe menjëherë i përkulim telat me skajin anësor të prerësve anësor.
E gjithë kjo bëhet shumë shpejt, pas një kohe tashmë është automatike.

Tani kemi arritur në rezistencën e fundit të vogël, vlera e asaj që kërkohet dhe ajo që ka mbetur janë të njëjta, gjë që nuk është keq :)

Pasi të kemi instaluar rezistorët, kalojmë te diodat dhe diodat zener.
Këtu ka katër dioda të vogla, këto janë 4148 të njohura, dy dioda zener me 5.1 volt secila, kështu që është shumë e vështirë të ngatërrohesh.
Ne gjithashtu e përdorim atë për të nxjerrë përfundime.

Në tabelë, katoda tregohet me një shirit, ashtu si në diodat dhe diodat zener.

Megjithëse bordi ka një maskë mbrojtëse, unë përsëri rekomandoj përkuljen e prizave në mënyrë që të mos bien në gjurmët ngjitur; në foto, priza e diodës është e përkulur larg nga pista.

Diodat zener në tabelë janë shënuar gjithashtu si 5V1.

Nuk ka shumë kondensatorë qeramikë në qark, por shenjat e tyre mund të ngatërrojnë një radio amator fillestar. Nga rruga, ai gjithashtu i bindet serisë E24.
Dy shifrat e para janë vlera nominale në picofarad.
Shifra e tretë është numri i zerove që duhet t'i shtohen emërtimit
Ato. për shembull 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF ose 100nF ose 0.1uF
224 - 220000pF ose 220nF ose 0.22uF

Është instaluar numri kryesor i elementeve pasive.

Pas kësaj, ne kalojmë në instalimin e amplifikatorëve operacionalë.
Unë ndoshta do të rekomandoja blerjen e prizave për ta, por i bashkova ashtu siç janë.
Në tabelë, si dhe në vetë çipin, shënohet kunja e parë.
Përfundimet e mbetura numërohen në drejtim të kundërt të akrepave të orës.
Fotografia tregon vendin e amplifikatorit operacional dhe mënyrën se si duhet të instalohet.

Për mikroqarqet, unë nuk i përkul të gjitha kunjat, por vetëm një çift, zakonisht këto janë kunjat e jashtme diagonalisht.
Epo, është më mirë t'i kafshoni në mënyrë që të dalin rreth 1 mm mbi tabelë.

Kjo është ajo, tani ju mund të kaloni në bashkim.
Unë përdor një saldim shumë të zakonshëm me kontroll të temperaturës, por një saldim i rregullt me ​​fuqi rreth 25-30 vat është mjaft i mjaftueshëm.
Saldim me diametër 1mm me fluks. Unë në mënyrë specifike nuk tregoj markën e saldimit, pasi lidhësi në spirale nuk është origjinal (mbështjelljet origjinale peshojnë 1 kg), dhe pak njerëz do të jenë të njohur me emrin e tij.

Siç shkrova më lart, pllaka është e cilësisë së lartë, ngjitet shumë lehtë, nuk kam përdorur asnjë fluks, mjafton vetëm ajo që është në saldim, vetëm duhet të mbani mend që ndonjëherë të shkundni fluksin e tepërt nga maja.

Këtu bëra një foto me një shembull të saldimit të mirë dhe jo aq të mirë.
Një saldim i mirë duhet të duket si një pikëz e vogël që mbështjell terminalin.
Por ka disa vende në foto ku qartësisht nuk ka saldim të mjaftueshëm. Kjo do të ndodhë në një tabelë të dyanshme me metalizim (ku saldimi gjithashtu derdhet në vrimë), por kjo nuk mund të bëhet në një tabelë të njëanshme; me kalimin e kohës, një bashkim i tillë mund të "bie".

Terminalet e transistorëve gjithashtu duhet të formohen paraprakisht; kjo duhet të bëhet në mënyrë të tillë që terminali të mos deformohet pranë bazës së kutisë (pleqtë do të kujtojnë KT315 legjendar, terminalet e të cilit donin të shkëputeshin).
Unë i formësoj komponentët e fuqishëm pak më ndryshe. Formimi bëhet në mënyrë që komponenti të qëndrojë sipër dërrasës, në këtë rast më pak nxehtësi do të kalojë në tabelë dhe nuk do ta shkatërrojë atë.

Kështu duken rezistorët e fuqishëm të derdhur në një tabelë.
Të gjithë komponentët u ngjitën vetëm nga poshtë, saldimi që shihni në pjesën e sipërme të tabelës depërtoi përmes vrimës për shkak të efektit kapilar. Këshillohet që të lidhni në mënyrë që saldimi të depërtojë pak lart, kjo do të rrisë besueshmërinë e saldimit, dhe në rastin e komponentëve të rëndë, stabilitetin më të mirë të tyre.

Nëse para kësaj kam formuar terminalet e përbërësve duke përdorur piskatore, atëherë për diodat do t'ju duhet tashmë pincë të vogla me nofulla të ngushta.
Përfundimet janë formuar afërsisht në të njëjtën mënyrë si për rezistorët.

Por ka dallime gjatë instalimit.
Nëse për komponentët me plumba të hollë instalimi ndodh së pari, atëherë ndodh kafshimi, atëherë për diodat është e kundërta. Ju thjesht nuk do ta përkulni një plumb të tillë pasi ta kafshoni, kështu që së pari e përkulim plumbin, pastaj e kafshojmë atë të tepërt.

Njësia e energjisë është montuar duke përdorur dy transistorë të lidhur sipas një qarku Darlington.
Një nga transistorët është instaluar në një radiator të vogël, mundësisht përmes pastës termike.
Kompleti përfshinte katër vida M3, njëra shkon këtu.

Disa foto të tabelës pothuajse të bashkuar. Nuk do të përshkruaj instalimin e blloqeve të terminalit dhe komponentëve të tjerë; është intuitiv dhe mund të shihet nga fotografia.
Nga rruga, në lidhje me blloqet e terminalit, bordi ka blloqe terminale për lidhjen e hyrjes, daljes dhe fuqisë së ventilatorit.

Unë ende nuk e kam larë dërrasën, megjithëse e bëj shpesh në këtë fazë.
Kjo për faktin se do të ketë ende një pjesë të vogël për të finalizuar.

Pas fazës kryesore të montimit, ne kemi mbetur me komponentët e mëposhtëm.
Tranzistor i fuqishëm
Dy rezistorë të ndryshueshëm
Dy lidhës për instalimin e bordit
Dy lidhëse me tela, meqë ra fjala telat janë shumë të butë, por me prerje të vogël.
Tre vida.

Fillimisht, prodhuesi synonte të vendoste rezistorë të ndryshueshëm në vetë tabelën, por ato janë vendosur aq të papërshtatshme sa nuk u mërzita as t'i bashkoja dhe i tregova vetëm si shembull.
Ata janë shumë afër dhe do të jetë jashtëzakonisht e papërshtatshme për t'u përshtatur, megjithëse është e mundur.

Por faleminderit që nuk keni harruar të përfshini telat me lidhës, është shumë më i përshtatshëm.
Në këtë formë, rezistorët mund të vendosen në panelin e përparmë të pajisjes, dhe bordi mund të instalohet në një vend të përshtatshëm.
Në të njëjtën kohë, bashkova një tranzistor të fuqishëm. Ky është një transistor i zakonshëm bipolar, por ka një shpërndarje maksimale të fuqisë deri në 100 Watts (natyrisht, kur instalohet në një radiator).
Kanë mbetur tre vida, as nuk e kuptoj se ku t'i përdor, nëse në qoshet e tabelës, atëherë duhen katër, nëse po lidhni një transistor të fuqishëm, atëherë ato janë të shkurtra, në përgjithësi është një mister.

Pllaka mund të ushqehet nga çdo transformator me një tension daljeje deri në 22 volt (specifikimet thonë 24, por e shpjegova më lart pse nuk mund të përdoret një tension i tillë).
Vendosa të përdor një transformator që ishte shtrirë për një kohë të gjatë për amplifikatorin Romantic. Pse për, dhe jo nga, dhe sepse nuk ka qëndruar askund ende :)
Ky transformator ka dy mbështjellje të fuqisë dalëse prej 21 volt, dy mbështjellje ndihmëse 16 volt dhe një mbështjellje mburojëje.
Tensioni tregohet për hyrjen 220, por meqenëse tashmë kemi një standard prej 230, tensionet e daljes do të jenë pak më të larta.
Fuqia e llogaritur e transformatorit është rreth 100 vat.
I paralelizova mbështjelljet e fuqisë dalëse për të marrë më shumë rrymë. Sigurisht, ishte e mundur të përdorej një qark korrigjues me dy dioda, por nuk do të funksiononte më mirë, kështu që e lashë siç ishte.

Për ata që nuk dinë të përcaktojnë fuqinë e një transformatori, bëra një video të shkurtër.

Ekzaminimi i parë i provës. Kam instaluar një ngrohës të vogël në tranzistor, por edhe në këtë formë ka pasur mjaft ngrohje, pasi furnizimi me energji elektrike është linear.
Rregullimi i rrymës dhe tensionit ndodh pa probleme, gjithçka funksionoi menjëherë, kështu që unë tashmë mund ta rekomandoj plotësisht këtë projektues.
Fotografia e parë është stabilizimi i tensionit, e dyta është aktuale.

Së pari, kontrollova se çfarë nxjerr transformatori pas korrigjimit, pasi kjo përcakton tensionin maksimal të daljes.
Kam marrë rreth 25 volt, jo shumë. Kapaciteti i kondensatorit të filtrit është 3300 μF, do të këshilloja ta rrisja, por edhe në këtë formë pajisja është mjaft funksionale.

Meqenëse për testime të mëtejshme ishte e nevojshme të përdorni një radiator normal, unë kalova në montimin e të gjithë strukturës së ardhshme, pasi instalimi i radiatorit varej nga dizajni i synuar.
Vendosa të përdor radiatorin Igloo7200 që kisha shtrirë përreth. Sipas prodhuesit, një radiator i tillë është i aftë të shpërndajë deri në 90 vat nxehtësi.

Pajisja do të përdorë një strehë Z2A bazuar në një ide të bërë nga Polonia, çmimi do të jetë rreth 3 dollarë.

Fillimisht doja të largohesha nga rasti që lexuesit e mi janë lodhur, në të cilin mbledh gjithfarë sendesh elektronike.
Për ta bërë këtë, zgjodha një kuti pak më të vogël dhe bleva një tifoz me një rrjetë për të, por nuk mund të vendosja të gjithë mbushjen në të, kështu që bleva një kuti të dytë dhe, në përputhje me rrethanat, një tifoz të dytë.
Në të dyja rastet kam blerë tifozë Sunon, më pëlqejnë shumë produktet e kësaj kompanie dhe në të dyja rastet kam blerë tifozë 24 volt.

Kështu kam planifikuar të instaloj radiatorin, pllakën dhe transformatorin. Ka mbetur edhe pak vend që mbushja të zgjerohet.
Nuk kishte asnjë mënyrë për të futur ventilatorin brenda, ndaj u vendos që të vendosej jashtë.

Ne shënojmë vrimat e montimit, presim fijet dhe i vidhosim për montim.

Meqenëse kutia e përzgjedhur ka një lartësi të brendshme prej 80 mm, dhe pllaka gjithashtu ka këtë madhësi, sigurova radiatorin në mënyrë që pllaka të jetë simetrike në lidhje me radiatorin.

Telat e tranzistorit të fuqishëm gjithashtu duhet të formohen pak në mënyrë që të mos deformohen kur transistori shtypet kundër radiatorit.

Një digresion i vogël.
Për disa arsye, prodhuesi mendoi për një vend për të instaluar një radiator mjaft të vogël, për shkak të kësaj, kur instaloni një normal, rezulton se stabilizuesi i fuqisë së ventilatorit dhe lidhësi për lidhjen e tij pengojnë.
M'u desh t'i shklidhja dhe t'i mbyllja me shirit vendin ku ishin, në mënyrë që të mos kishte lidhje me radiatorin, pasi ka tension në të.

Preva shiritin e tepërt në anën e pasme, përndryshe do të rezultonte plotësisht e lëmuar, do ta bëjmë sipas Feng Shui :)

Kështu duket një tabelë e qarkut të printuar me ngrohësin e instaluar përfundimisht, transistori është instaluar duke përdorur paste termike dhe është më mirë të përdoret pastë e mirë termike, pasi transistori shpërndan fuqi të krahasueshme me një procesor të fuqishëm, d.m.th. rreth 90 vat.
Në të njëjtën kohë, menjëherë bëra një vrimë për instalimin e tabelës së kontrolluesit të shpejtësisë së ventilatorit, e cila në fund duhej të ri-shpohej :)

Për të vendosur zero, i zhvidova të dy pullat në pozicionin ekstrem të majtë, fika ngarkesën dhe vendosa daljen në zero. Tani tensioni i daljes do të rregullohet nga zero.

Më tej janë disa teste.
Kontrollova saktësinë e ruajtjes së tensionit të daljes.
Në boshe, tension 10.00 Volt
1. Rryma e ngarkesës 1 Amper, tension 10.00 Volt
2. Rryma e ngarkesës 2 Amper, tension 9,99 Volt
3. Rryma e ngarkesës 3 Amper, tension 9,98 Volt.
4. Rryma e ngarkesës 3,97 Amper, tension 9,97 Volt.
Karakteristikat janë mjaft të mira, nëse dëshironi, ato mund të përmirësohen pak më shumë duke ndryshuar pikën e lidhjes së rezistorëve të reagimit të tensionit, por sa për mua, mjafton ashtu siç është.

Kontrollova gjithashtu nivelin e valëzimit, testi u zhvillua me një rrymë prej 3 Amper dhe një tension daljeje prej 10 volt.

Niveli i valëzimit ishte rreth 15 mV, që është shumë i mirë, por mendova se në fakt valëzimet e treguara në pamjen e ekranit kishin më shumë gjasa të vinin nga ngarkesa elektronike sesa nga vetë furnizimi me energji elektrike.

Pas kësaj, fillova të montoj vetë pajisjen në tërësi.
Fillova duke instaluar radiatorin me pllakën e furnizimit me energji elektrike.
Për ta bërë këtë, shënova vendndodhjen e instalimit të tifozit dhe lidhësit të energjisë.
Vrima u shënua jo mjaft e rrumbullakët, me "prerje" të vogla në pjesën e sipërme dhe të poshtme, ato janë të nevojshme për të rritur forcën e panelit të pasmë pas prerjes së vrimës.
Vështirësia më e madhe është zakonisht vrimat e formës komplekse, për shembull, për një lidhës të energjisë.

Një vrimë e madhe pritet nga një grumbull i madh vrimash të vogla :)
Një stërvitje + një shpuese 1 mm ndonjëherë bën mrekulli.
Ne shpojmë vrima, shumë vrima. Mund të duket e gjatë dhe e lodhshme. Jo, përkundrazi, është shumë i shpejtë, shpimi i plotë i një paneli zgjat rreth 3 minuta.

Pas kësaj, zakonisht e vendos stërvitjen pak më të madhe, për shembull 1.2-1.3 mm, dhe e kaloj atë si një prestar, marr një prerje si kjo:

Pas kësaj, marrim një thikë të vogël në duar dhe pastrojmë vrimat që rezultojnë, në të njëjtën kohë presim pak plastikën nëse vrima është pak më e vogël. Plastika është mjaft e butë, duke e bërë të rehatshme për të punuar me të.

Faza e fundit e përgatitjes është shpimi i vrimave të montimit; mund të themi se puna kryesore në panelin e pasmë ka përfunduar.

Ne instalojmë radiatorin me tabelën dhe tifozin, provojmë rezultatin që rezulton dhe nëse është e nevojshme, "përfundojmë me një skedar".

Pothuajse në fillim përmenda rishikimin.
Do ta punoj pak.
Si fillim, vendosa të zëvendësoj diodat origjinale në urën e diodës hyrëse me diodat Schottky; për këtë bleva katër pjesë 31DQ06. dhe më pas përsërita gabimin e zhvilluesve të bordit, duke blerë dioda me inerci për të njëjtën rrymë, por ishte e nevojshme për një më të lartë. Por megjithatë, ngrohja e diodave do të jetë më pak, pasi rënia në diodat Schottky është më e vogël se në ato konvencionale.
Së dyti, vendosa të zëvendësoj shunt. Nuk u kënaqa jo vetëm me faktin që nxehet si hekuri, por edhe nga fakti që bie rreth 1.5 volt, që mund të përdoret (në kuptimin e ngarkesës). Për ta bërë këtë, mora dy rezistorë të brendshëm 0.27 Ohm 1% (kjo do të përmirësojë gjithashtu stabilitetin). Pse zhvilluesit nuk e bënë këtë është e paqartë; çmimi i zgjidhjes është absolutisht i njëjtë si në versionin me një rezistencë amtare 0.47 Ohm.
Epo, më tepër si shtesë, vendosa të zëvendësoj kondensatorin origjinal të filtrit 3300 µF me një Capxon 10000 µF me cilësi më të lartë dhe kapacitiv...

Kështu duket dizajni që rezulton me komponentët e zëvendësuar dhe një bord kontrolli termik të ventilatorit të instaluar.
Doli një fermë e vogël kolektive, dhe përveç kësaj, aksidentalisht grisa një vend në tabelë kur instalova rezistorë të fuqishëm. Në përgjithësi, ishte e mundur të përdoreshin me siguri rezistorë më pak të fuqishëm, për shembull një rezistencë 2 vat, thjesht nuk e kisha në magazinë.

Disa komponentë u shtuan gjithashtu në fund.
Një rezistencë 3.9k, paralele me kontaktet më të jashtme të lidhësit për lidhjen e një rezistence kontrolli aktual. Është e nevojshme për të reduktuar tensionin e rregullimit pasi tensioni në shunt tani është i ndryshëm.
Një palë kondensatorësh 0,22 µF, një paralel me daljen nga rezistenca e kontrollit aktual, për të zvogëluar ndërhyrjen, e dyta është thjesht në daljen e furnizimit me energji elektrike, nuk është veçanërisht e nevojshme, thjesht kam nxjerrë aksidentalisht një palë menjëherë dhe vendosi t'i përdorte të dyja.

I gjithë seksioni i energjisë është i lidhur, dhe një tabelë me një urë diodë dhe një kondensator për fuqizimin e treguesit të tensionit është instaluar në transformator.
Në përgjithësi, kjo tabelë është opsionale në versionin aktual, por nuk mund ta ngrija dorën për të fuqizuar treguesin nga 30 volt kufizues për të dhe vendosa të përdor një mbështjellje shtesë 16 volt.

Komponentët e mëposhtëm janë përdorur për të organizuar panelin e përparmë:
Ngarko terminalet e lidhjes
Palë doreza metalike
Ndërprerësi i rrymës
Filtri i kuq, i deklaruar si filtër për kutitë KM35
Për të treguar rrymën dhe tensionin, vendosa të përdor bordin që kisha mbetur pasi shkrova një nga rishikimet. Por unë nuk u kënaqa me treguesit e vegjël dhe për këtë arsye u blenë më të mëdhenj me lartësi shifra 14 mm dhe u bë një tabelë e qarkut të printuar për ta.

Në përgjithësi, kjo zgjidhje është e përkohshme, por doja ta bëja me kujdes qoftë edhe përkohësisht.

Disa faza të përgatitjes së panelit të përparmë.
1. Vizatoni një plan urbanistik me madhësi të plotë të panelit të përparmë (Unë përdor paraqitjen e zakonshme Sprint). Avantazhi i përdorimit të shtëpizave identike është se përgatitja e një paneli të ri është shumë e thjeshtë, pasi dimensionet e kërkuara tashmë dihen.
Ne e lidhim printimin në panelin e përparmë dhe shpojmë vrima shënjuese me diametër 1 mm në qoshet e vrimave katrore/drejtkëndore. Përdorni të njëjtën stërvitje për të shpuar qendrat e vrimave të mbetura.
2. Duke përdorur vrimat që rezultojnë, ne shënojmë vendet e prerjes. Ne e ndryshojmë mjetin në një prestar të hollë disku.
3. Presim vija të drejta, qartë në përmasa përpara, pak më të mëdha nga pas, në mënyrë që prerja të jetë sa më e plotë.
4. Thyeni copat e prera të plastikës. Zakonisht nuk i hedh, sepse mund të jenë akoma të dobishme.

Në të njëjtën mënyrë si përgatitja e panelit të pasmë, ne përpunojmë vrimat që rezultojnë duke përdorur një thikë.
Unë rekomandoj të shponi vrima me diametër të madh; nuk "kafshon" plastikën.

Ne provojmë atë që kemi marrë dhe, nëse është e nevojshme, e modifikojmë duke përdorur një skedar gjilpërash.
Më duhej të zgjeroja pak vrimën për çelësin.

Siç shkrova më lart, për ekranin vendosa të përdor bordin e mbetur nga një nga rishikimet e mëparshme. Në përgjithësi, kjo është një zgjidhje shumë e keqe, por për një opsion të përkohshëm është më se i përshtatshëm, do të shpjegoj pse më vonë.
Treguesit dhe lidhësit i heqim nga pllaka, thërrasim treguesit e vjetër dhe ata të rinj.
Kam shkruar pikën e të dy treguesve për të mos u ngatërruar.
Në versionin amtare, u përdorën tregues katërshifrorë, unë përdora treshifrorë. meqë nuk futej më në dritaren time. Por meqenëse shifra e katërt nevojitet vetëm për të shfaqur shkronjën A ose U, humbja e tyre nuk është kritike.
Vendosa LED që tregon modalitetin e kufirit aktual midis treguesve.

Përgatit gjithçka që është e nevojshme, lidh një rezistencë 50 mOhm nga bordi i vjetër, i cili do të përdoret si më parë, si një shant për matjen e rrymës.
Ky është problemi me këtë shunt. Fakti është se në këtë opsion do të kem një rënie të tensionit në dalje prej 50 mV për çdo 1 Amper të rrymës së ngarkesës.
Ekzistojnë dy mënyra për të hequr qafe këtë problem: përdorni dy njehsorë të veçantë, për rrymën dhe tensionin, ndërsa ushqeni voltmetrin nga një burim i veçantë energjie.
Mënyra e dytë është instalimi i një shunti në polin pozitiv të furnizimit me energji elektrike. Të dyja opsionet nuk më përshtateshin si zgjidhje e përkohshme, ndaj vendosa të shkel në fytin e perfeksionizmit tim dhe të bëj një version të thjeshtuar, por larg nga më i miri.

Për dizajnin, kam përdorur shtyllat e montimit të mbetura nga bordi i konvertuesit DC-DC.
Me ta mora një dizajn shumë të përshtatshëm: pllaka treguese është ngjitur në tabelën e amper-voltmetrit, e cila nga ana tjetër është ngjitur në bordin e terminalit të energjisë.
Doli edhe më mirë nga sa prisja :)
Vendosa gjithashtu një shant për matjen e rrymës në bordin e terminalit të energjisë.

Dizajni i panelit të përparmë që rezulton.

Dhe pastaj m'u kujtua se harrova të instaloja një diodë mbrojtëse më të fuqishme. Më duhej ta bashkoja më vonë. Kam përdorur një diodë të mbetur nga zëvendësimi i diodave në urën hyrëse të tabelës.
Sigurisht, do të ishte mirë të shtoni një siguresë, por kjo nuk është më në këtë version.

Por vendosa të instaloj rezistenca më të mira të kontrollit të rrymës dhe tensionit sesa ato të sugjeruara nga prodhuesi.
Ato origjinale janë mjaft cilësore dhe funksionojnë pa probleme, por këto janë rezistorë të zakonshëm dhe, për mendimin tim, një furnizim me energji laboratorike duhet të jetë në gjendje të rregullojë më saktë tensionin dhe rrymën e daljes.
Edhe kur mendoja të porosisja një pllakë furnizimi me energji elektrike, i pashë në dyqan dhe i porosita për shqyrtim, veçanërisht pasi kishin të njëjtin vlerësim.

Në përgjithësi, unë zakonisht përdor rezistorë të tjerë për qëllime të tilla; ato kombinojnë dy rezistorë brenda vetes për rregullim të përafërt dhe të qetë, por kohët e fundit nuk mund t'i gjej në shitje.
A i njeh dikush analogët e tyre të importuar?

Rezistencat janë mjaft cilësore, këndi i rrotullimit është 3600 gradë, ose thënë thjesht - 10 kthesa të plota, gjë që siguron një ndryshim prej 3 volt ose 0,3 Amper për 1 rrotullim.
Me rezistorë të tillë, saktësia e rregullimit është afërsisht 11 herë më e saktë sesa me ato konvencionale.

Rezistenca të reja krahasuar me ato origjinale, madhësia është sigurisht mbresëlënëse.
Gjatë rrugës, i shkurtova pak telat te rezistorët, kjo duhet të përmirësojë imunitetin ndaj zhurmës.

Kam mbushur gjithçka në kasë, në parim ka mbetur edhe pak hapësirë, ka vend për t'u rritur :)

Kam lidhur dredha-dredha mbrojtëse me përçuesin e tokëzimit të lidhësit, bordi shtesë i energjisë është i vendosur direkt në terminalet e transformatorit, kjo natyrisht nuk është shumë e rregullt, por unë ende nuk kam dalë me një opsion tjetër.

Kontrolloni pas montimit. Gjithçka filloi pothuajse herën e parë, aksidentalisht ngatërrova dy shifra në tregues dhe për një kohë të gjatë nuk munda të kuptoja se çfarë nuk shkonte me rregullimin, pasi kalova gjithçka u bë ashtu siç duhej.

Faza e fundit është ngjitja e filtrit, instalimi i dorezave dhe montimi i trupit.
Filtri ka një skaj më të hollë rreth perimetrit të tij, pjesa kryesore është futur në dritaren e strehimit dhe pjesa më e hollë është ngjitur me shirit të dyanshëm.
Dorezat fillimisht ishin projektuar për një diametër bosht prej 6.3 mm (nëse nuk gabohem), rezistorët e rinj kanë një bosht më të hollë, kështu që më duhej të vendosja disa shtresa të tkurrjes së nxehtësisë në bosht.
Vendosa të mos dizajnoj panelin e përparmë në asnjë mënyrë për momentin, dhe ka dy arsye për këtë:
1. Kontrollet janë aq intuitive sa nuk ka ende asnjë pikë të veçantë në mbishkrimet.
2. Kam në plan të modifikoj këtë furnizim me energji elektrike, kështu që ndryshimet në dizajnin e panelit të përparmë janë të mundshme.

Disa foto të dizajnit që rezulton.
Pamja e përparme:

Pamja e pasme.
Lexuesit e vëmendshëm me siguri kanë vënë re se ventilatori është i pozicionuar në mënyrë të tillë që të nxjerrë ajrin e nxehtë nga kutia, në vend që të pompojë ajrin e ftohtë midis krahëve të radiatorit.
Vendosa ta bëj këtë sepse radiatori është pak më i vogël në lartësi se kutia dhe për të mos lejuar që ajri i nxehtë të futej brenda, instalova ventilatorin në të kundërt. Kjo, natyrisht, redukton ndjeshëm efikasitetin e heqjes së nxehtësisë, por lejon një ajrim të vogël të hapësirës brenda furnizimit me energji elektrike.
Për më tepër, unë do të rekomandoja të bëni disa vrima në fund të gjysmës së poshtme të trupit, por kjo është më shumë një shtesë.

Pas të gjitha ndryshimeve, përfundova me një rrymë pak më pak se në versionin origjinal dhe ishte rreth 3.35 Amper.

Pra, do të përpiqem të përshkruaj të mirat dhe të këqijat e këtij bordi.
pro
Punim i shkëlqyer.
Dizajni pothuajse i saktë i qarkut të pajisjes.
Një grup i plotë pjesësh për montimin e tabelës së stabilizatorit të furnizimit me energji elektrike
I përshtatshëm për radio amatorët fillestarë.
Në formën e tij minimale, ai kërkon gjithashtu vetëm një transformator dhe një radiator; në një formë më të avancuar kërkon gjithashtu një amper-voltmetër.
Plotësisht funksional pas montimit, edhe pse me disa nuanca.
Nuk ka kondensatorë kondensativë në daljen e furnizimit me energji elektrike, të sigurt gjatë testimit të LED-ve, etj.

Minuset
Lloji i amplifikatorëve operacional është zgjedhur gabimisht, për shkak të kësaj diapazoni i tensionit të hyrjes duhet të kufizohet në 22 Volt.
Një vlerë jo shumë e përshtatshme e rezistencës për matjen e rrymës. Funksionon në mënyrën e tij normale termike, por është më mirë ta zëvendësoni, pasi ngrohja është shumë e lartë dhe mund të dëmtojë komponentët përreth.
Ura e diodës së hyrjes funksionon në maksimum, është më mirë të zëvendësoni diodat me ato më të fuqishme

Mendimi im. Gjatë procesit të montimit, mora përshtypjen se qarku ishte projektuar nga dy persona të ndryshëm, njëri zbatoi parimin e rregullimit të saktë, burimin e tensionit referencë, burimin e tensionit negativ, mbrojtjen. E dyta për këtë qëllim përzgjodhi gabimisht shuntin, amplifikatorët operacionalë dhe urën diodike.
Më pëlqeu shumë dizajni i qarkut të pajisjes, dhe në seksionin e modifikimit, së pari doja të zëvendësoja amplifikatorët operacionalë, madje bleva mikroqarqe me një tension maksimal funksionimi prej 40 volt, por më pas ndryshova mendjen për modifikimet. por përndryshe zgjidhja është mjaft e saktë, rregullimi është i qetë dhe linear. Sigurisht që ka ngrohje, nuk mund të jetosh pa të. Në përgjithësi, si për mua, ky është një konstruktor shumë i mirë dhe i dobishëm për një radio amator fillestar.
Me siguri do të ketë njerëz që do të shkruajnë se është më e lehtë të blini një të gatshme, por mendoj se montimi i tij vetë është edhe më interesant (ndoshta kjo është gjëja më e rëndësishme) dhe më e dobishme. Për më tepër, shumë njerëz kanë lehtësisht në shtëpi një transformator dhe një radiator nga një procesor i vjetër dhe një lloj kutie.

Tashmë në procesin e shkrimit të rishikimit, pata një ndjenjë edhe më të fortë se ky rishikim do të jetë fillimi në një seri rishikimesh kushtuar furnizimit linear me energji elektrike; kam mendime për përmirësim -
1. Shndërrimi i qarkut të treguesve dhe kontrollit në një version dixhital, mundësisht me lidhje me një kompjuter
2. Zëvendësimi i amplifikatorëve operacionalë me ata të tensionit të lartë (nuk e di se cilët prej tyre)
3. Pas zëvendësimit të op-amp, unë dua të bëj dy faza të ndërrimit automatik dhe të zgjeroj gamën e tensionit të daljes.
4. Ndryshoni parimin e matjes së rrymës në pajisjen e ekranit në mënyrë që të mos ketë rënie të tensionit nën ngarkesë.
5. Shtoni mundësinë për të fikur tensionin e daljes me një buton.

Kjo është ndoshta e gjitha. Ndoshta do të kujtoj diçka tjetër dhe do të shtoj diçka, por pres më shumë komente me pyetje.
Ne gjithashtu planifikojmë t'i kushtojmë disa rishikime të tjera projektuesve për amatorët fillestarë të radios; ndoshta dikush do të ketë sugjerime në lidhje me stilistë të caktuar.

Jo për zemër të dobët

Në fillim nuk doja ta tregoja, por më pas vendosa të bëja një foto gjithsesi.
Në të majtë është furnizimi me energji elektrike që kam përdorur për shumë vite më parë.
Ky është një furnizim i thjeshtë linear me energji elektrike me një dalje 1-1,2 Amper me një tension deri në 25 volt.
Kështu që doja ta zëvendësoja me diçka më të fuqishme dhe më korrekte.

Produkti u sigurua për të shkruar një rishikim nga dyqani. Rishikimi u publikua në përputhje me klauzolën 18 të Rregullave të Faqes.