Jakoś niedawno natknąłem się w internecie na układ bardzo prostego zasilacza z możliwością regulacji napięcia. Napięcie można regulować w zakresie od 1 wolta do 36 woltów, w zależności od napięcia wyjściowego na uzwojeniu wtórnym transformatora.

Przyjrzyj się bliżej LM317T w samym obwodzie! Trzecia noga (3) mikroukładu jest podłączona do kondensatora C1, to znaczy trzecia noga to WEJŚCIE, a druga noga (2) jest podłączona do kondensatora C2 i rezystora 200 omów i stanowi WYJŚCIE.

Używając transformatora, z napięcia sieciowego 220 woltów otrzymujemy 25 woltów, nie więcej. Mniej jest możliwe, nie więcej. Następnie prostujemy całość mostkiem diodowym i wygładzamy tętnienia za pomocą kondensatora C1. Wszystko to opisano szczegółowo w artykule o tym, jak uzyskać stałe napięcie z napięcia przemiennego. A oto nasz najważniejszy atut w zasilaczu - jest to wysoce stabilny układ regulatora napięcia LM317T. W momencie pisania tego tekstu cena tego chipa wynosiła około 14 rubli. Nawet taniej niż bochenek białego chleba.

Opis chipa

LM317T to regulator napięcia. Jeśli transformator wytwarza na uzwojeniu wtórnym napięcie do 27-28 woltów, wówczas możemy łatwo regulować napięcie od 1,2 do 37 woltów, ale nie podnosiłbym poprzeczki do więcej niż 25 woltów na wyjściu transformatora.

Mikroukład można wykonać w pakiecie TO-220:

lub w obudowie D2 Pack

Może przepuszczać maksymalny prąd o natężeniu 1,5 A, co wystarczy do zasilania gadżetów elektronicznych bez spadku napięcia. Oznacza to, że możemy wyprowadzić napięcie 36 woltów przy obciążeniu prądowym do 1,5 ampera, a jednocześnie nasz mikroukład nadal będzie wytwarzał napięcie 36 woltów - to oczywiście jest idealne. W rzeczywistości spadną ułamki woltów, co nie jest bardzo krytyczne. Przy dużym prądzie obciążenia bardziej wskazane jest zainstalowanie tego mikroukładu na grzejniku.

Aby zmontować obwód, potrzebujemy również rezystora zmiennego o wartości 6,8 kilooma lub nawet 10 kiloomów, a także stałego rezystora o wartości 200 omów, najlepiej od 1 wata. Cóż, na wyjściu umieściliśmy kondensator 100 µF. Absolutnie prosty schemat!

Montaż w sprzęcie

Wcześniej miałem bardzo kiepski zasilacz z tranzystorami. Pomyślałem: dlaczego by tego nie przerobić? Oto wynik ;-)

Tutaj widzimy importowany mostek diodowy GBU606. Jest przeznaczony dla prądu do 6 amperów, co jest więcej niż wystarczające dla naszego zasilacza, ponieważ dostarczy maksymalnie 1,5 ampera do obciążenia. Zamontowałem LM na chłodnicy przy użyciu pasty KPT-8 w celu poprawy odprowadzania ciepła. Cóż, myślę, że wszystko inne jest ci znane.

A oto przedpotopowy transformator, który daje mi napięcie 12 woltów na uzwojeniu wtórnym.

Ostrożnie pakujemy to wszystko do obudowy i usuwamy przewody.

Więc co o tym myślisz? ;-)

Minimalne napięcie, jakie uzyskałem, wynosiło 1,25 V, a maksymalne 15 V.

Ustawiam dowolne napięcie, w tym przypadku najczęściej spotykane są 12 V i 5 V

Wszystko działa świetnie!

Zasilacz ten jest bardzo wygodny do regulacji prędkości mini wiertarki, która służy do wiercenia płytek drukowanych.

Analogi na Aliexpress

Nawiasem mówiąc, na Ali można od razu znaleźć gotowy zestaw tego bloku bez transformatora.

Zbyt leniwy, aby zbierać? Gotowy wzmacniacz 5 A możesz kupić za mniej niż 2 dolary:

Można go obejrzeć pod adresem Ten połączyć.

Jeśli 5 amperów nie wystarczy, możesz spojrzeć na 8 amperów. Nawet najbardziej doświadczonemu elektronikowi wystarczy:

Mistrz Kudelya © 2013 Kopiowanie materiałów serwisu jest dozwolone wyłącznie za wskazaniem autora i bezpośrednim linkiem do strony źródłowej

Zasilanie 0-30V 10A

Ten dość mocny zasilacz wytwarza stabilizowane napięcie od 1 do 30 woltów przy prądzie do 10 amperów.
W odróżnieniu od innych zasilaczy opisanych na tej stronie posiada on oprócz woltomierza funkcję pomiaru prądu, co można wykorzystać np. przy galwanotechnice.
Na panelu przednim znajdują się (od góry do dołu):
- zielona dioda LED sygnalizująca włączenie zasilania;
- czerwona dioda LED do zabezpieczenia prądowego;
- głowica do pomiaru napięcia (górna skala) i prądu (dolna skala);
- na lewo od ikony znajduje się przełącznik sygnalizacji napięcia i prądu;
- po prawej stronie ikony znajduje się przycisk resetowania aktualnej ochrony;
- regulator napięcia wyjściowego;
- zaciski przyłączeniowe obciążenia.

Transformator musi mieć moc 300 W lub większą przy napięciu wtórnym 23 V prądu przemiennego i wyjściu ze środka uzwojenia wtórnego. Wyjście jest potrzebne do realizacji obwodu zabezpieczającego prąd (poniżej). Klucz zabezpieczający jest montowany na tranzystorze T1. Spadek napięcia na rezystorze R2 powoduje otwarcie tego tranzystora, aktywuje się tyrystorowy transoptor AOU103, zostaje uruchomiony przekaźnik, którego styki przerywają obciążenie na wyjściu zasilacza i zapalają czerwoną diodę LED. Po zadziałaniu zabezpieczenia lepiej jest zresetować napięcie za pomocą alternatora i za pomocą przycisku START przywrócić urządzenie do pracy. Sam stabilizator jest montowany na stabilizatorze DA2 i dwóch wydajnych tranzystorach VT3 i VT4 działających równolegle.

Tutaj umieściłem listę niektórych aktywnych elementów, abyś nie musiał szperać w podręcznikach.
Nie zapominaj, że na korpusie tranzystorów 2N3055 znajduje się kolektor, dlatego należy je odizolować od radiatora za pomocą miki lub uszczelki ceramicznej nasmarowanej smarem silikonowym w celu zapewnienia przewodności cieplnej.

Panel przedni na odwrotnej stronie jest lutowany bez żadnych niespodzianek. Bezpośrednio na zaciskach głowicy pomiarowej montowany jest obwód z rezystorami kalibrującymi do kalibracji mierzonego prądu i napięcia.

Widok prawej ściany od wewnątrz.
Przekaźnik jest przymocowany bliżej rogu. Nie znam typu przekaźnika, napięcie robocze na uzwojeniu wynosi stałe 12 woltów, rezystancja uzwojenia wynosi 123 omów, prąd wynosi 84 mA. Styki normalnie zwarte przełączają obciążenie, natomiast styki normalnie rozwarte sygnalizują aktywację zabezpieczenia (czerwona dioda LED).
Na pierwszym planie tranzystory mocy na miedzianym radiatorze poprzez ceramiczne uszczelki. Miedź jest materiałem doskonale przewodzącym ciepło, ustępując pod tym względem jedynie srebrowi. Miedziany grzejnik przekazuje ciepło dalej do grzejnika duraluminiowego. Pod tranzystorami znajdują się rezystory wyrównujące prąd R9 i R10.
Pod przekaźnikiem znajduje się rezystor balastowy, przy spadku napięcia, przy którym głowica pomiarowa pracuje w trybie pomiaru prądu. Nie podam konkretnych liczb, wszystko zależy od tego, jaką głowę znajdziesz. Powiem tylko, jak można wykonać taki rezystor. Po pierwsze, jego opór, według twoich obliczeń, będzie dość mały, a po drugie, jego opór powinien być dość dokładny. Dlatego znajdujemy nichrom. Nie ma znaczenia jaka średnica, bo można bawić się ilością przewodów. Najważniejsze jest zmierzenie jego średnicy i korzystając z tabel, które podałem, określić jego rezystancję liniową. To już wystarczy, aby obliczyć długość i liczbę przewodów za pomocą prawa Ohma. Następnie przewody zbieramy w wiązkę, wkładamy do rurek miedzianych o odpowiedniej średnicy i spłaszczamy zgodnie z wymaganą długością przewodów. To wszystko, balast jest gotowy. Można go przylutować do styków.

Ściana lewa i tylna.
Na górze lewej ściany znajduje się płytka drukowana, na której umieszczone są wszystkie drobne rzeczy. Schemat płytki drukowanej i jej wygląd znajdują się poniżej.
Zespół diody mocy BB36931 jest przymocowany do samego grzejnika lewej ściany. Działa przy napięciu do 80 woltów i prądzie do 10 amperów. Aby uzyskać wysokiej jakości kontakt termiczny, siedzimy na maści krzemoorganicznej. Używam do tego viksinta. Zaletą tego zestawu jest to, że nie są wymagane żadne podkładki izolacyjne.
Panel tylny zawiera bezpieczniki i główny kondensator. Na wszelki wypadek kondensator jest omijany rezystorem.

Po lewej stronie schemat płytki drukowanej od strony zamontowanych elementów. Zaraz z tyłu. Następne w kolejce są widoki na żywo.

Rozmieszczenie elementów wewnętrznej struktury zasilacza nie jest dowolne. Wszystkie są rozmieszczone w taki sposób, aby po złożeniu wszystkich ścian nie kolidowały ze sobą, a każdy występ wpasował się w odpowiednią wnękę. Jak widać na kolejnym zdjęciu.
I wreszcie tylna ściana jest na zewnątrz. Nie katuj się na próżno, bo często podczas noszenia sznurek zwisa i przeszkadza. Wykonaj wsporniki do nawijania drutu i wybierz jego długość dla najwygodniejszego nawinięcia. Nie idź za przykładem produktów fabrycznych. W końcu nie są robione dla ludzi, ale na sprzedaż. Ale i tak robisz to dla siebie, kochany :)
Dodatkowo na tych wspornikach urządzenie można obsługiwać w pozycji leżącej na plecach.

Wielu już wie, że mam słabość do wszelkiego rodzaju zasilaczy, a tutaj recenzja typu dwa w jednym. Tym razem będzie recenzja konstruktora radiowego pozwalającego na złożenie podstawy pod zasilacz laboratoryjny oraz wariant jego realnej realizacji.
Ostrzegam, będzie dużo zdjęć i tekstu, więc zaopatrzcie się w kawę :)

Najpierw wyjaśnię trochę, co to jest i dlaczego.
Prawie wszyscy radioamatorzy w swojej pracy wykorzystują coś takiego jak zasilacz laboratoryjny. Niezależnie od tego, czy jest to skomplikowane ze sterowaniem programowym, czy całkowicie proste w przypadku LM317, nadal robi prawie to samo, zasilając różne obciążenia podczas pracy z nimi.
Zasilacze laboratoryjne dzielą się na trzy główne typy.
Ze stabilizacją pulsu.
Ze stabilizacją liniową
Hybrydowy.

Do pierwszych zalicza się zasilacz impulsowy sterowany, lub po prostu zasilacz impulsowy z przetwornikiem step-down PWM. Przejrzałem już kilka opcji tych zasilaczy. , .
Zalety - duża moc przy małych wymiarach, doskonała wydajność.
Wady - tętnienia RF, obecność pojemnych kondensatorów na wyjściu

Te ostatnie nie mają na pokładzie żadnych przetworników PWM, cała regulacja odbywa się w sposób liniowy, gdzie nadmiar energii jest po prostu rozpraszany na elemencie sterującym.
Plusy - Prawie całkowity brak tętnienia, brak konieczności stosowania kondensatorów wyjściowych (prawie).
Wady - wydajność, waga, rozmiar.

Trzeci to połączenie albo pierwszego typu z drugim, wówczas stabilizator liniowy zasilany jest z konwertera slave buck PWM (napięcie na wyjściu przetwornika PWM utrzymywane jest zawsze na poziomie nieco wyższym od wyjścia, reszta jest regulowany przez tranzystor pracujący w trybie liniowym.
Lub jest to zasilacz liniowy, ale transformator ma kilka uzwojeń, które przełączają się w razie potrzeby, zmniejszając w ten sposób straty na elemencie sterującym.
Ten schemat ma tylko jedną wadę, złożoność, która jest większa niż w przypadku dwóch pierwszych opcji.

Dzisiaj porozmawiamy o drugim typie zasilania, z elementem regulacyjnym pracującym w trybie liniowym. Ale spójrzmy na ten zasilacz na przykładzie projektanta, wydaje mi się, że powinno to być jeszcze ciekawsze. W końcu moim zdaniem jest to dobry początek dla początkującego radioamatora do złożenia jednego z głównych urządzeń.
No cóż, albo jak to mówią, odpowiedni zasilacz musi być ciężki :)

Ta recenzja jest bardziej skierowana do początkujących, doświadczeni towarzysze raczej nie znajdą w niej niczego przydatnego.

Do recenzji zamówiłem zestaw konstrukcyjny umożliwiający złożenie głównej części zasilacza laboratoryjnego.
Główne cechy są następujące (od tych zadeklarowanych przez sklep):
Napięcie wejściowe - 24 V AC
Regulowane napięcie wyjściowe - 0-30 V DC.
Regulowany prąd wyjściowy - 2mA - 3A
Tętnienie napięcia wyjściowego - 0,01%
Wymiary płytki drukowanej to 80x80mm.

Trochę o pakowaniu.
Projektantka przyszła w zwykłej plastikowej torbie, owiniętej w miękki materiał.
Wewnątrz, w antystatycznej torbie zamykanej na zamek, znajdowały się wszystkie niezbędne komponenty, łącznie z płytką drukowaną.

W środku wszystko było w opłakanym stanie, ale nic nie zostało uszkodzone, płytka drukowana częściowo chroniła elementy radia.

Nie będę wymieniać wszystkiego, co znajduje się w zestawie, łatwiej będzie to zrobić w dalszej części recenzji, powiem tylko, że wszystkiego mi zostało, nawet trochę mi zostało.

Trochę o płytce drukowanej.
Jakość jest doskonała, obwód nie jest zawarty w zestawie, ale wszystkie parametry są zaznaczone na tablicy.
Tablica jest dwustronna, pokryta maską ochronną.

Powłoka płytki, cynowanie i jakość samej płytki drukowanej są doskonałe.
Udało mi się oderwać łatkę z plomby tylko w jednym miejscu i to po próbie wlutowania nieoryginalnej części (dlaczego, dowiemy się później).
Moim zdaniem to najlepsza rzecz dla początkującego radioamatora, trudno będzie ją zepsuć.

Przed montażem narysowałem schemat tego zasilacza.

Schemat jest dość przemyślany, choć nie pozbawiony wad, ale opowiem o nich w trakcie.
Na schemacie widocznych jest kilka głównych węzłów, rozdzieliłem je kolorami.
Zielony - moduł regulacji i stabilizacji napięcia
Czerwony - moduł regulacji i stabilizacji prądu
Fioletowy - wskazujący jednostkę przejścia do trybu stabilizacji prądu
Niebieski - źródło napięcia odniesienia.
Oddzielnie są:
1. Mostek diodowy wejściowy i kondensator filtrujący
2. Jednostka sterująca mocą na tranzystorach VT1 i VT2.
3. Zabezpieczenie tranzystora VT3, wyłączające wyjście, dopóki zasilanie wzmacniaczy operacyjnych nie będzie normalne
4. Stabilizator mocy wentylatora, zbudowany na chipie 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jednostka do formowania bieguna ujemnego zasilania wzmacniaczy operacyjnych. Ze względu na obecność tego urządzenia zasilacz nie będzie działał po prostu na prądzie stałym; wymagany jest prąd wejściowy prądu przemiennego z transformatora.
6. Kondensator wyjściowy C9, VD9, wyjściowa dioda zabezpieczająca.

Najpierw opiszę zalety i wady rozwiązania obwodowego.
Plusy -
Miło jest mieć stabilizator do zasilania wentylatora, ale wentylator potrzebuje 24 woltów.
Jestem bardzo zadowolony z obecności źródła zasilania o ujemnej polaryzacji, co znacznie poprawia pracę zasilacza przy prądach i napięciach bliskich zera.
Ze względu na obecność źródła o ujemnej polaryzacji w obwodzie wprowadzono zabezpieczenie, które do czasu braku napięcia spowoduje wyłączenie wyjścia zasilacza.
Zasilacz zawiera źródło napięcia odniesienia o wartości 5,1 wolta, co umożliwiło nie tylko prawidłową regulację napięcia wyjściowego i prądu (w tym obwodzie napięcie i prąd są regulowane liniowo od zera do maksimum, bez „garbów” i „zapadów” przy wartościach ekstremalnych), ale także umożliwia sterowanie zewnętrznym zasilaniem, po prostu zmieniam napięcie sterujące.
Kondensator wyjściowy ma bardzo małą pojemność, co pozwala bezpiecznie przetestować diody LED; nie będzie skoku prądu, dopóki kondensator wyjściowy nie zostanie rozładowany, a zasilacz nie przejdzie w tryb stabilizacji prądu.
Dioda wyjściowa jest niezbędna do zabezpieczenia zasilacza przed podaniem na jego wyjście napięcia o odwrotnej polaryzacji. To prawda, że ​​\u200b\u200bdioda jest za słaba, lepiej ją wymienić na inną.

Minusy.
Bocznik do pomiaru prądu ma zbyt dużą rezystancję, dlatego podczas pracy z prądem obciążenia 3 ampery wytwarza się na nim około 4,5 wata ciepła. Rezystor jest zaprojektowany na 5 watów, ale ogrzewanie jest bardzo wysokie.
Mostek diodowy wejściowy składa się z 3 diod amperowych. Dobrze jest mieć diody o pojemności co najmniej 5 amperów, ponieważ prąd płynący przez diody w takim obwodzie jest równy 1,4 mocy wyjściowej, więc podczas pracy prąd przez nie może wynosić 4,2 ampera, a same diody są zaprojektowany na 3 ampery. Jedyne, co ułatwia sytuację, to to, że pary diod w mostku pracują naprzemiennie, ale nadal nie jest to do końca poprawne.
Dużym minusem jest to, że chińscy inżynierowie przy wyborze wzmacniaczy operacyjnych wybrali wzmacniacz operacyjny o maksymalnym napięciu 36 woltów, ale nie sądzili, że obwód ma źródło napięcia ujemnego, a napięcie wejściowe w tej wersji było ograniczone do 31 woltów. Wolty (36-5 = 31). Przy napięciu wejściowym 24 woltów prądu przemiennego napięcie prądu stałego będzie wynosić około 32–33 woltów.
Te. Wzmacniacze operacyjne będą działać w trybie ekstremalnym (36 to maksimum, standardowo 30).

O zaletach i wadach, a także o modernizacji opowiem później, ale teraz przejdę do właściwego montażu.

Najpierw rozłóżmy wszystko, co jest zawarte w zestawie. Ułatwi to montaż i po prostu łatwiej będzie zobaczyć, co zostało już zamontowane, a co pozostało.

Montaż zalecam rozpocząć od najniższych elementów, gdyż jeśli najpierw zamontujemy wysokie, później montaż niskich będzie niewygodny.
Lepiej też zacząć od zainstalowania tych komponentów, które są bardziej takie same.
Zacznę od rezystorów i będą to rezystory 10 kOhm.
Rezystory są wysokiej jakości i charakteryzują się dokładnością 1%.
Kilka słów o rezystorach. Rezystory są oznaczone kolorami. Wiele osób może uznać to za niewygodne. W rzeczywistości jest to lepsze niż oznaczenia alfanumeryczne, ponieważ oznaczenia są widoczne w dowolnym położeniu rezystora.
Nie bój się kodowania kolorami, na początkowym etapie możesz z niego skorzystać, a z czasem będziesz mógł go zidentyfikować bez niego.
Aby zrozumieć i wygodnie pracować z takimi komponentami, wystarczy pamiętać o dwóch rzeczach, które przydadzą się w życiu początkującemu radioamatorowi.
1. Dziesięć podstawowych kolorów oznakowania
2. Wartości szeregowe, nie są one zbyt przydatne przy pracy z rezystorami precyzyjnymi serii E48 i E96, ale takie rezystory są znacznie mniej powszechne.
Każdy radioamator z doświadczeniem wymieni je po prostu z pamięci.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Wszystkie inne nominały są mnożone przez 10, 100 itd. Na przykład 22 tys., 360 tys., 39 omów.
Co dają te informacje?
I daje to, że jeśli rezystor jest z serii E24, to np. kombinacja kolorów -
Niebieski + zielony + żółty jest w nim niemożliwy.
Niebieski - 6
Zielony - 5
Żółty - x10000
te. Według obliczeń wychodzi na 650k, ale w serii E24 takiej wartości nie ma, jest albo 620 albo 680, czyli albo kolor został źle rozpoznany, albo kolor został zmieniony, albo rezystor nie jest włożony seria E24, ale ta ostatnia jest rzadka.

Dobra, dość teorii, przejdźmy dalej.
Przed montażem kształtuję przewody rezystora, zwykle za pomocą pęsety, ale niektórzy używają do tego małego, domowego urządzenia.
Nie spieszymy się z wyrzucaniem ścinków ciężarków, czasami mogą się one przydać skoczkom.

Po ustaleniu głównej ilości doszedłem do pojedynczych rezystorów.
Tutaj może być trudniej, będziesz musiał częściej mieć do czynienia z wyznaniami.

Nie lutuję elementów od razu, tylko je po prostu gryzę i zginam przewody, a ja najpierw je gryzę, a potem zginam.
Robi się to bardzo łatwo, trzyma się tablicę w lewej ręce (jeśli jesteś praworęczny) i jednocześnie wciska się instalowany element.
W prawej ręce mamy obcinaki boczne, odgryzamy przewody (czasami nawet kilka elementów na raz) i od razu zaginamy przewody boczną krawędzią obcinaków.
Wszystko to odbywa się bardzo szybko, po chwili jest już automatyczne.

Teraz dotarliśmy do ostatniego małego rezystora, wartość wymaganego i tego, co zostało, jest takie samo, czyli nieźle :)

Po zainstalowaniu rezystorów przechodzimy do diod i diod Zenera.
Są tu cztery małe diody, są to popularne 4148, dwie diody Zenera o napięciu 5,1 V każda, więc bardzo trudno się pomylić.
Używamy go również do formułowania wniosków.

Na płytce katoda jest oznaczona paskiem, podobnie jak na diodach i diodach Zenera.

Mimo, że płytka posiada maskę ochronną to i tak polecam zagiąć przewody tak aby nie spadły na sąsiednie tory, na zdjęciu przewód diody jest odgięty od toru.

Diody Zenera na płytce są również oznaczone jako 5V1.

W obwodzie nie ma zbyt wielu kondensatorów ceramicznych, ale ich oznaczenia mogą zmylić początkującego radioamatora. Nawiasem mówiąc, jest również zgodny z serią E24.
Pierwsze dwie cyfry to wartość nominalna w pikofaradach.
Trzecia cyfra to liczba zer, które należy dodać do nominału
Te. na przykład 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100 000 pF lub 100 nF lub 0,1 uF
224 - 220000pF lub 220nF lub 0,22uF

Zamontowano główną liczbę elementów pasywnych.

Następnie przechodzimy do instalacji wzmacniaczy operacyjnych.
Prawdopodobnie poleciłbym zakup do nich gniazd, ale ja je wlutowałem tak, jak są.
Na płytce, a także na samym chipie, zaznaczony jest pierwszy pin.
Pozostałe wnioski są liczone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Na zdjęciu miejsce na wzmacniacz operacyjny oraz sposób jego montażu.

W przypadku mikroukładów nie zginam wszystkich pinów, ale tylko kilka, zwykle są to zewnętrzne piny po przekątnej.
No cóż, lepiej je ugryźć, żeby wystawały około 1mm ponad deskę.

To wszystko, teraz możesz przejść do lutowania.
Ja używam bardzo zwykłej lutownicy z regulacją temperatury, ale zwykła lutownica o mocy około 25-30 watów w zupełności wystarczy.
Lut o średnicy 1mm z topnikiem. Konkretnie nie podaję marki lutu, gdyż lut na cewce nie jest oryginalny (oryginalne cewki ważą 1 kg), a jego nazwę zna niewiele osób.

Jak pisałem powyżej, płytka jest wysokiej jakości, bardzo łatwo się lutuje, nie stosowałem żadnych topników, wystarczy tylko to co jest w lutowiu, trzeba tylko pamiętać, żeby czasem strząsnąć nadmiar topnika z końcówki.

Tutaj zrobiłem zdjęcie z przykładem dobrego lutowania i niezbyt dobrego.
Dobry lut powinien wyglądać jak mała kropelka otaczająca terminal.
Ale na zdjęciu jest kilka miejsc, w których wyraźnie jest za mało lutowia. Stanie się to na płytce dwustronnej z metalizacją (gdzie lut również wpływa do otworu), ale na płycie jednostronnej nie da się tego zrobić, z czasem takie lutowanie może „odpaść”.

Zaciski tranzystorów również muszą być wstępnie uformowane, należy to zrobić w taki sposób, aby zacisk nie uległ odkształceniu w pobliżu podstawy obudowy (starsi pamiętają legendarny KT315, którego zaciski uwielbiały się łamać).
Potężne komponenty kształtuję nieco inaczej. Formowanie odbywa się tak, aby element znajdował się nad płytą, w takim przypadku mniej ciepła przeniknie do płyty i nie zniszczy jej.

Tak wyglądają uformowane potężne rezystory na płytce.
Wszystkie elementy zostały przylutowane tylko od dołu, lut widoczny na górze płytki przedostał się przez otwór na skutek efektu kapilarnego. Zaleca się lutowanie tak, aby lut wnikał nieco do góry, zwiększy to niezawodność lutowania, a w przypadku ciężkich elementów lepszą ich stabilność.

Jeśli wcześniej uformowałem końcówki elementów za pomocą pęsety, to do diod potrzebne będą już małe szczypce z wąskimi szczękami.
Wnioski formułuje się w przybliżeniu w taki sam sposób, jak w przypadku rezystorów.

Ale podczas instalacji występują różnice.
Jeśli w przypadku elementów z cienkimi przewodami najpierw następuje montaż, to następuje gryzienie, to w przypadku diod jest odwrotnie. Takiego grafitu po ugryzieniu po prostu się nie ugnie, więc najpierw odginamy ciężarek, a potem odgryzamy jego nadmiar.

Zasilacz zmontowany jest za pomocą dwóch tranzystorów połączonych w obwód Darlingtona.
Jeden z tranzystorów montowany jest na małym radiatorze, najlepiej poprzez pastę termoprzewodzącą.
W zestawie znajdują się cztery śruby M3, jedna pasuje tutaj.

Kilka zdjęć prawie przylutowanej płytki. Montażu listew zaciskowych i innych elementów nie będę opisywał, jest to intuicyjne i widać na zdjęciu.
Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o listwy zaciskowe, na płycie znajdują się listwy zaciskowe do podłączenia wejścia, wyjścia i zasilania wentylatora.

Deski jeszcze nie umyłam, chociaż często robię to na tym etapie.
Wynika to z faktu, że do sfinalizowania zostanie jeszcze niewielka część.

Po głównym etapie montażu pozostają nam następujące komponenty.
Mocny tranzystor
Dwa rezystory zmienne
Dwa złącza do montażu płytki
Dwie wtyczki z przewodami, owszem, przewody są bardzo miękkie, ale o małym przekroju.
Trzy śruby.

Początkowo producent zamierzał umieścić na samej płytce rezystory zmienne, jednak są one umieszczone na tyle niewygodnie, że nawet nie zadałem sobie trudu ich lutowania i pokazałem je tylko jako przykład.
Są bardzo blisko i dostosowanie będzie niezwykle niewygodne, chociaż jest możliwe.

Ale dziękuję, że nie zapomniałeś o dołączeniu przewodów ze złączami, jest to znacznie wygodniejsze.
W tej formie rezystory można umieścić na panelu przednim urządzenia, a płytkę można zamontować w dogodnym miejscu.
W tym samym czasie przylutowałem mocny tranzystor. Jest to zwykły tranzystor bipolarny, ale jego maksymalne rozpraszanie mocy wynosi do 100 W (oczywiście po zainstalowaniu na grzejniku).
Zostały trzy śruby, nawet nie rozumiem, gdzie ich użyć, jeśli w rogach płytki potrzebne są cztery, jeśli podłączasz mocny tranzystor, to są krótkie, w ogóle to tajemnica.

Płytkę można zasilać z dowolnego transformatora o napięciu wyjściowym do 22 V (w specyfikacji podano 24, ale powyżej wyjaśniłem, dlaczego nie można zastosować takiego napięcia).
Do wzmacniacza Romantic zdecydowałem się zastosować transformator, który leżał już od dłuższego czasu. Dlaczego za, a nie z i bo jeszcze nigdzie nie stał :)
Transformator ten ma dwa uzwojenia mocy wyjściowej o napięciu 21 woltów, dwa uzwojenia pomocnicze o napięciu 16 woltów i uzwojenie ekranujące.
Napięcie jest wskazane dla wejścia 220, ale ponieważ mamy już standard 230, napięcia wyjściowe będą nieco wyższe.
Obliczona moc transformatora wynosi około 100 watów.
Połączyłem równolegle uzwojenia mocy wyjściowej, aby uzyskać większy prąd. Oczywiście można było zastosować układ prostowniczy z dwiema diodami, ale lepiej by to nie działało, więc zostawiłem tak jak jest.

Dla tych, którzy nie wiedzą jak określić moc transformatora, nakręciłem krótki film.

Pierwsza próba. Zainstalowałem mały radiator na tranzystorze, ale nawet w tej formie było dość dużo ogrzewania, ponieważ zasilanie jest liniowe.
Regulacja prądu i napięcia odbywa się bez problemów, wszystko zadziałało od razu, więc mogę już z czystym sumieniem polecić tego projektanta.
Pierwsze zdjęcie to stabilizacja napięcia, drugie prądu.

Najpierw sprawdziłem, co transformator wyprowadza po prostowaniu, bo to określa maksymalne napięcie wyjściowe.
Mam około 25 woltów, to nie jest dużo. Pojemność kondensatora filtrującego wynosi 3300 μF, radziłbym ją zwiększyć, ale nawet w tej formie urządzenie jest w miarę funkcjonalne.

Ponieważ do dalszych testów konieczne było użycie zwykłego grzejnika, przystąpiłem do montażu całej przyszłej konstrukcji, ponieważ montaż grzejnika zależał od zamierzonego projektu.
Zdecydowałem się zastosować grzejnik Igloo7200, który miałem pod ręką. Według producenta taki grzejnik jest w stanie odprowadzić do 90 watów ciepła.

W urządzeniu zastosowano obudowę Z2A opartą na polskim pomyśle, cena będzie wynosić około 3 dolarów.

Początkowo chciałem odejść od znudzonej moim czytelnikom sprawy, w której kolekcjonuję najróżniejsze rzeczy elektroniczne.
Aby to zrobić, wybrałem nieco mniejszą obudowę i kupiłem do niej wentylator z siatką, ale nie mogłem zmieścić w nim całego wypełnienia, więc kupiłem drugie etui i odpowiednio drugi wentylator.
W obu przypadkach kupiłem wentylatory Sunon, bardzo podobają mi się produkty tej firmy i w obu przypadkach kupiłem wentylatory 24 Volt.

Tak planowałem zamontować radiator, płytkę i transformator. Zostało jeszcze trochę miejsca na pęcznienie wypełnienia.
Nie było możliwości wprowadzenia wentylatora do środka, więc zdecydowano się umieścić go na zewnątrz.

Zaznaczamy otwory montażowe, wycinamy gwinty i przykręcamy je w celu montażu.

Ponieważ wybrana obudowa ma wysokość wewnętrzną 80mm, a płyta również ma taki rozmiar, zabezpieczyłam grzejnik tak, aby płyta była symetryczna względem grzejnika.

Przewody mocnego tranzystora również muszą być lekko uformowane, aby nie uległy deformacji po dociśnięciu tranzystora do grzejnika.

Mała dygresja.
Z jakiegoś powodu producent pomyślał o miejscu na montaż raczej małego radiatora, dlatego przy montażu zwykłego okazuje się, że przeszkadza stabilizator mocy wentylatora i złącze do jego podłączenia.
Musiałem je wylutować i zakleić taśmą miejsce gdzie były, żeby nie było połączenia z chłodnicą, bo jest na niej napięcie.

Odcięłam nadmiar taśmy z tyłu, inaczej wyszłoby to totalnie niechlujnie, zrobimy to zgodnie z Feng Shui :)

Tak wygląda płytka drukowana z ostatecznie zamontowanym radiatorem, tranzystor montuje się przy użyciu pasty termoprzewodzącej, a lepiej zastosować dobrą pastę termoprzewodzącą, gdyż tranzystor wydziela moc porównywalną do mocnego procesora, czyli tzw. około 90 watów.
Przy okazji od razu zrobiłem otwór pod płytkę regulatora obrotów wentylatora, który ostatecznie trzeba było jeszcze nawiercić :)

Aby ustawić zero, odkręciłem oba pokrętła maksymalnie w lewo, wyłączyłem obciążenie i ustawiłem wyjście na zero. Teraz napięcie wyjściowe będzie regulowane od zera.

Następnie kilka testów.
Sprawdziłem dokładność utrzymania napięcia wyjściowego.
Na biegu jałowym, napięcie 10,00 V
1. Prąd obciążenia 1 amper, napięcie 10,00 woltów
2. Prąd obciążenia 2 ampery, napięcie 9,99 woltów
3. Prąd obciążenia 3 ampery, napięcie 9,98 woltów.
4. Prąd obciążenia 3,97 ampera, napięcie 9,97 wolta.
Charakterystyka jest całkiem dobra, w razie potrzeby można je nieco poprawić, zmieniając punkt podłączenia rezystorów sprzężenia zwrotnego napięcia, ale dla mnie wystarczy tak, jak jest.

Sprawdziłem również poziom tętnienia, test odbył się przy prądzie 3 amperów i napięciu wyjściowym 10 woltów

Poziom tętnienia wynosił około 15 mV, co jest bardzo dobrym wynikiem, ale pomyślałem, że tak naprawdę tętnienia pokazane na zrzucie ekranu pochodzą raczej od obciążenia elektronicznego niż od samego zasilacza.

Następnie przystąpiłem do składania samego urządzenia jako całości.
Zacząłem od zamontowania radiatora wraz z płytką zasilacza.
W tym celu zaznaczyłem miejsce montażu wentylatora i złącza zasilania.
Otwór oznaczono jako nie do końca okrągły, z małymi „nacięciami” u góry iu dołu, które są potrzebne do zwiększenia wytrzymałości tylnej ścianki po wycięciu otworu.
Największą trudnością są zazwyczaj otwory o skomplikowanym kształcie, np. pod złącze zasilające.

Z dużej sterty małych wycina się dużą dziurę :)
Wiertarka + wiertło 1 mm czasami zdziała cuda.
Wiercimy dziury, dużo dziur. Może się to wydawać długie i nudne. Nie, wręcz przeciwnie, jest bardzo szybki, całkowite nawiercenie panelu zajmuje około 3 minut.

Potem zwykle ustawiam wiertło trochę większe, np. 1,2-1,3 mm i przechodzę przez nie jak przecinak, otrzymuję cięcie takie:

Następnie bierzemy w dłonie mały nóż i oczyszczamy powstałe otwory, jednocześnie przycinając trochę plastik, jeśli otwór jest nieco mniejszy. Plastik jest dość miękki, dzięki czemu praca z nim jest komfortowa.

Ostatnim etapem przygotowań jest wywiercenie otworów montażowych i można powiedzieć, że główne prace nad tylnym panelem zostały zakończone.

Instalujemy grzejnik wraz z płytą i wentylatorem, przymierzamy uzyskany wynik i, jeśli to konieczne, „wykończamy go pilnikiem”.

Niemal na samym początku wspomniałem o rewizji.
Popracuję nad tym trochę.
Na początek zdecydowałem się na wymianę oryginalnych diod w mostku diod wejściowych na diody Schottky'ego, w tym celu kupiłem cztery sztuki 31DQ06. i wtedy powtórzyłem błąd twórców płytki, kupując diody bezwładnościowe na ten sam prąd, ale konieczny był większy. Ale nadal nagrzewanie diod będzie mniejsze, ponieważ spadek na diodach Schottky'ego jest mniejszy niż na konwencjonalnych.
Po drugie zdecydowałem się na wymianę bocznika. Nie zadowalało mnie nie tylko to, że nagrzewa się jak żelazko, ale także to, że spada o około 1,5 V, które można wykorzystać (w sensie obciążenia). Aby to zrobić, wziąłem dwa domowe rezystory 0,27 oma 1% (poprawi to również stabilność). Dlaczego twórcy tego nie zrobili, nie jest jasne, cena rozwiązania jest absolutnie taka sama, jak w wersji z natywnym rezystorem 0,47 oma.
No cóż, raczej jako dodatek zdecydowałem się na wymianę oryginalnego kondensatora filtrującego 3300 µF na wyższej jakości i pojemnościowy Capxon 10000 µF...

Tak wygląda powstały projekt z wymienionymi komponentami i zainstalowaną kartą sterowania termicznego wentylatora.
Okazało się, że jest to mały kołchoz, a poza tym przypadkowo wyrwałem jedno miejsce na płycie podczas instalowania potężnych rezystorów. Ogólnie rzecz biorąc, można było bezpiecznie zastosować rezystory o mniejszej mocy, na przykład jeden rezystor 2-watowy, po prostu nie miałem takiego na stanie.

Dodano także kilka elementów na spód.
Rezystor 3,9 k, równolegle do najbardziej zewnętrznych styków złącza, do podłączenia rezystora sterującego prądem. Konieczne jest zmniejszenie napięcia regulacyjnego, ponieważ napięcie na boczniku jest teraz inne.
Para kondensatorów 0,22 µF, jeden równolegle z wyjściem rezystora sterującego prądem, aby zmniejszyć zakłócenia, drugi jest po prostu na wyjściu zasilacza, nie jest to szczególnie potrzebne, po prostu przez przypadek wyjąłem parę na raz i zdecydowałem się użyć obu.

Cała sekcja mocy jest podłączona, a na transformatorze zainstalowana jest płytka z mostkiem diodowym i kondensatorem do zasilania wskaźnika napięcia.
Ogólnie rzecz biorąc, ta płyta jest opcjonalna w obecnej wersji, ale nie mogłem podnieść ręki, aby zasilić wskaźnik z maksymalnych 30 woltów i zdecydowałem się zastosować dodatkowe uzwojenie 16 woltów.

Do uporządkowania panelu przedniego wykorzystano następujące elementy:
Załaduj zaciski przyłączeniowe
Para metalowych uchwytów
Przycisk zasilania
Filtr czerwony, deklarowany jako filtr do obudów KM35
Do wskazania prądu i napięcia zdecydowałem się wykorzystać płytkę, która została mi po napisaniu jednej z recenzji. Nie zadowalały mnie jednak małe wskaźniki, dlatego zakupiono większe, o wysokości cyfr 14 mm i dla nich zrobiono płytkę drukowaną.

Generalnie to rozwiązanie jest tymczasowe, ale chciałem to zrobić ostrożnie, choćby chwilowo.

Kilka etapów przygotowania panelu przedniego.
1. Narysuj pełnowymiarowy układ panelu przedniego (ja używam zwykłego układu Sprint). Zaletą stosowania identycznych obudów jest to, że przygotowanie nowego panelu jest bardzo proste, ponieważ wymagane wymiary są już znane.
Wydruk mocujemy do panelu przedniego i wiercimy otwory do znakowania o średnicy 1 mm w rogach kwadratowych/prostokątnych otworów. Za pomocą tego samego wiertła wywierć środki pozostałych otworów.
2. Wykorzystując powstałe otwory zaznaczamy miejsca wycinania. Zmieniamy narzędzie na cienki nóż tarczowy.
3. Tniemy linie proste, wyraźnie wielkości z przodu, nieco większe z tyłu, tak aby krój był jak najbardziej kompletny.
4. Wyłam wycięte kawałki plastiku. Zwykle ich nie wyrzucam, bo mogą się jeszcze przydać.

W taki sam sposób, jak przygotowując panel tylny, przetwarzamy powstałe otwory za pomocą noża.
Polecam wiercić otwory o dużej średnicy, nie "gryzie" plastiku.

Próbujemy na tym, co mamy i w razie potrzeby modyfikujemy za pomocą pilnika igłowego.
Musiałem lekko poszerzyć otwór na przełącznik.

Jak pisałem powyżej, do wyświetlacza zdecydowałem się wykorzystać płytkę pozostałą po jednej z poprzednich recenzji. Generalnie jest to bardzo złe rozwiązanie, ale w przypadku opcji tymczasowej jest więcej niż odpowiednie, dlaczego wyjaśnię później.
Odlutowujemy wskaźniki i złącza z płytki, nazywamy stare wskaźniki i nowe.
Rozpisałem piny obu wskaźników, żeby się nie pomylić.
W wersji natywnej zastosowano wskaźniki czterocyfrowe, ja zastosowałem trzycyfrowe. ponieważ nie mieścił się już w moim oknie. Ponieważ jednak czwarta cyfra jest potrzebna tylko do wyświetlenia litery A lub U, ich utrata nie jest krytyczna.
Pomiędzy wskaźnikami umieściłem diodę LED sygnalizującą tryb ograniczenia prądu.

Przygotowuję wszystko, co potrzebne, lutuję ze starej płytki rezystor 50 mOhm, który będzie służył jak poprzednio jako bocznik do pomiaru prądu.
To jest problem z tym bocznikiem. Fakt jest taki, że w tej opcji będę miał spadek napięcia na wyjściu o 50 mV na każdy 1 amper prądu obciążenia.
Istnieją dwa sposoby pozbycia się tego problemu: zastosowanie dwóch oddzielnych mierników prądu i napięcia, jednocześnie zasilając woltomierz z osobnego źródła zasilania.
Drugi sposób polega na zainstalowaniu bocznika na biegunie dodatnim zasilacza. Obie opcje nie odpowiadały mi jako rozwiązanie tymczasowe, więc zdecydowałem się nadepnąć na gardło mojemu perfekcjonizmowi i zrobić wersję uproszczoną, ale daleką od najlepszej.

Do projektu wykorzystałem słupki montażowe pozostałe po płytce przetwornicy DC-DC.
Dzięki nim otrzymałem bardzo wygodną konstrukcję: tablica wskaźników jest przymocowana do płytki amperomierza, która z kolei jest przymocowana do listwy zaciskowej zasilania.
Wyszło jeszcze lepiej niż się spodziewałem :)
Umieściłem także bocznik do pomiaru prądu na listwie zaciskowej zasilania.

Powstały projekt panelu przedniego.

A potem przypomniałem sobie, że zapomniałem zainstalować mocniejszą diodę ochronną. Musiałem to później lutować. Użyłem diody pozostałej po wymianie diod w mostku wejściowym płytki.
Oczywiście fajnie by było dodać bezpiecznik, ale tego już w tej wersji nie ma.

Postanowiłem jednak zamontować lepsze rezystory sterujące prądem i napięciem niż te sugerowane przez producenta.
Oryginalne są dość wysokiej jakości i działają płynnie, ale to zwykłe rezystory i moim zdaniem zasilacz laboratoryjny powinien móc dokładniej wyregulować napięcie i prąd wyjściowy.
Nawet gdy myślałem o zamówieniu płytki zasilającej, zobaczyłem je w sklepie i zamówiłem do recenzji, zwłaszcza, że ​​​​miały tę samą ocenę.

Generalnie do takich celów zwykle używam innych rezystorów, łączą one w sobie dwa rezystory w celu uzyskania zgrubnej i płynnej regulacji, ale ostatnio nie mogę ich znaleźć w sprzedaży.
Czy ktoś zna ich importowane analogi?

Rezystory są dość wysokiej jakości, kąt obrotu wynosi 3600 stopni, czyli w uproszczeniu - 10 pełnych obrotów, co zapewnia zmianę 3 woltów lub 0,3 ampera na 1 obrót.
Dzięki takim rezystorom dokładność regulacji jest około 11 razy dokładniejsza niż w przypadku konwencjonalnych.

Nowe rezystory w porównaniu do oryginalnych, rozmiarem z pewnością robi wrażenie.
Po drodze skróciłem trochę przewody do rezystorów, powinno to poprawić odporność na zakłócenia.

Wszystko spakowałam do etui, w zasadzie zostało nawet trochę miejsca, jest miejsce na uprawę :)

Podłączyłem uzwojenie ekranujące do przewodu uziemiającego złącza, dodatkowa płytka zasilająca znajduje się bezpośrednio na zaciskach transformatora, nie jest to oczywiście zbyt schludne, ale innej opcji jeszcze nie wymyśliłem.

Sprawdź po montażu. Wszystko zaczęło się prawie za pierwszym razem, przez przypadek pomyliłem dwie cyfry na wskaźniku i długo nie mogłem zrozumieć co jest nie tak z regulacją, po przełączeniu wszystko wróciło jak należy.

Ostatnim etapem jest przyklejenie filtra, zamontowanie uchwytów i złożenie korpusu.
Filtr posiada cieńszą krawędź na obwodzie, główna część jest wpuszczona w okienko obudowy, a cieńsza część jest podklejona dwustronną taśmą.
Rękojeści zostały pierwotnie zaprojektowane dla średnicy wału 6,3 mm (jeśli się nie mylę), nowe rezystory mają cieńszy trzon, więc musiałem nałożyć na wał kilka warstw koszulki termokurczliwej.
Zdecydowałem się na razie nie projektować w żaden sposób panelu przedniego, a są ku temu dwa powody:
1. Sterowanie jest na tyle intuicyjne, że w napisach nie ma jeszcze konkretnego punktu.
2. Planuję zmodyfikować ten zasilacz, aby możliwe były zmiany w konstrukcji panelu przedniego.

Kilka zdjęć powstałego projektu.
Przedni widok:

Widok z tyłu.
Uważni czytelnicy zapewne zauważyli, że wentylator jest umieszczony w taki sposób, że wydmuchuje gorące powietrze z obudowy, a nie pompuje zimne powietrze pomiędzy lamelki chłodnicy.
Zdecydowałem się na taki zabieg, gdyż chłodnica jest nieco mniejsza od obudowy, a żeby nie dopuścić do przedostawania się gorącego powietrza do środka, wentylator zamontowałem odwrotnie. To oczywiście znacznie zmniejsza skuteczność odprowadzania ciepła, ale pozwala na niewielką wentylację przestrzeni wewnątrz zasilacza.
Dodatkowo polecam wykonanie kilku otworów w dolnej części korpusu, ale to raczej dodatek.

Po wszystkich przeróbkach uzyskałem nieco mniejszy prąd niż w wersji oryginalnej i wynosił około 3,35 Ampera.

Postaram się zatem opisać wady i zalety tej płytki.
plusy
Doskonałe wykonanie.
Prawie poprawny projekt obwodu urządzenia.
Kompletny zestaw części do montażu płytki stabilizatora zasilania
Świetnie nadaje się dla początkujących radioamatorów.
W swojej minimalnej formie wymaga dodatkowo tylko transformatora i radiatora, w bardziej zaawansowanej formie wymaga również amperomierza.
Po złożeniu w pełni sprawny, choć z pewnymi niuansami.
Brak kondensatorów pojemnościowych na wyjściu zasilacza, bezpieczne przy testowaniu diod LED itp.

Minusy
Typ wzmacniaczy operacyjnych został nieprawidłowo wybrany, dlatego zakres napięcia wejściowego musi być ograniczony do 22 woltów.
Niezbyt odpowiednia wartość rezystora pomiaru prądu. Działa w normalnym trybie termicznym, ale lepiej go wymienić, ponieważ nagrzewanie jest bardzo wysokie i może uszkodzić otaczające elementy.
Mostek diody wejściowej działa na maksimum, lepiej wymienić diody na mocniejsze

Moja opinia. Podczas montażu odniosłem wrażenie, że obwód projektowały dwie różne osoby, jedna zastosowała prawidłową zasadę regulacji, źródło napięcia odniesienia, źródło napięcia ujemnego, zabezpieczenie. Drugi błędnie dobierał do tego celu bocznik, wzmacniacze operacyjne i mostek diodowy.
Bardzo podobała mi się konstrukcja obwodu urządzenia, aw dziale modyfikacji najpierw chciałem wymienić wzmacniacze operacyjne, kupiłem nawet mikroukłady o maksymalnym napięciu roboczym 40 woltów, ale potem zmieniłem zdanie na temat modyfikacji. ale poza tym rozwiązanie jest całkiem poprawne, regulacja jest płynna i liniowa. Oczywiście, że jest ogrzewanie, bez niego nie da się żyć. Generalnie jak dla mnie jest to bardzo dobry i przydatny konstruktor dla początkującego radioamatora.
Na pewno znajdą się osoby, które napiszą, że łatwiej kupić gotowy, jednak według mnie samodzielne złożenie go jest zarówno ciekawsze (to chyba najważniejsze), jak i bardziej przydatne. Ponadto wiele osób z łatwością ma w domu transformator i grzejnik ze starego procesora oraz jakąś skrzynkę.

Już w trakcie pisania recenzji miałem jeszcze większe przeczucie, że ta recenzja będzie początkiem serii recenzji poświęconych zasilaczowi liniowemu; mam przemyślenia na temat ulepszeń -
1. Przeróbka układu sygnalizacyjno-sterującego na wersję cyfrową, ewentualnie z podłączeniem do komputera
2. Wymiana wzmacniaczy operacyjnych na wysokonapięciowe (jeszcze nie wiem jakie)
3. Po wymianie wzmacniacza operacyjnego chcę wykonać dwa automatycznie przełączające stopnie i rozszerzyć zakres napięcia wyjściowego.
4. Zmień zasadę pomiaru prądu w urządzeniu wyświetlającym tak, aby nie było spadku napięcia pod obciążeniem.
5. Dodano możliwość wyłączenia napięcia wyjściowego przyciskiem.

To chyba wszystko. Być może przypomnę sobie coś jeszcze i coś dodam, ale bardziej czekam na komentarze z pytaniami.
Planujemy także poświęcić jeszcze kilka recenzji projektantom dla początkujących radioamatorów, być może ktoś będzie miał sugestie dotyczące niektórych projektantów.

Nie dla słabego serca

Na początku nie chciałam tego pokazywać, ale potem i tak zdecydowałam się zrobić zdjęcie.
Po lewej stronie zasilacz z którego korzystałem wiele lat wcześniej.
Jest to prosty liniowy zasilacz o mocy wyjściowej 1-1,2 ampera przy napięciu do 25 woltów.
Chciałem więc go zastąpić czymś potężniejszym i poprawniejszym.

Produkt został udostępniony do napisania recenzji przez sklep. Recenzja została opublikowana zgodnie z punktem 18 Regulaminu.