რატომღაც ცოტა ხნის წინ წავაწყდი ჩართვას ინტერნეტში ძალიან მარტივი ელექტრომომარაგებისთვის, ძაბვის რეგულირების შესაძლებლობით. ძაბვის რეგულირება შესაძლებელია 1 ვოლტიდან 36 ვოლტამდე, რაც დამოკიდებულია ტრანსფორმატორის მეორად გრაგნილზე გამომავალი ძაბვის მიხედვით.

დააკვირდით LM317T-ს თავად წრეში! მიკროსქემის მესამე ფეხი (3) დაკავშირებულია C1 კონდენსატორთან, ანუ მესამე ფეხი არის INPUT, ხოლო მეორე ფეხი (2) დაკავშირებულია C2 კონდენსატორთან და 200 Ohm რეზისტორთან და არის OUTPUT.

ტრანსფორმატორის გამოყენებით, ქსელის ძაბვისგან 220 ვოლტი ვიღებთ 25 ვოლტს, არა მეტს. ნაკლებია შესაძლებელი, მეტი არა. შემდეგ მთლიანს ვასწორებთ დიოდური ხიდით და ვასწორებთ ტალღებს კონდენსატორის C1 გამოყენებით. ეს ყველაფერი დეტალურად არის აღწერილი სტატიაში, თუ როგორ მივიღოთ მუდმივი ძაბვა ალტერნატიული ძაბვისგან. და აქ არის ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი კოზირი ელექტრომომარაგებაში - ეს არის უაღრესად სტაბილური ძაბვის რეგულატორის ჩიპი LM317T. წერის დროს, ამ ჩიპის ფასი იყო დაახლოებით 14 რუბლი. თეთრ პურზე უფრო იაფიც კი.

ჩიპის აღწერა

LM317T არის ძაბვის რეგულატორი. თუ ტრანსფორმატორი მეორად გრაგნილზე გამოიმუშავებს 27-28 ვოლტამდე, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია მარტივად დავარეგულიროთ ძაბვა 1.2-დან 37 ვოლტამდე, მაგრამ ტრანსფორმატორის გამომავალზე ზოლს 25 ვოლტზე მეტს არ გავზრდი.

მიკროცირკული შეიძლება შესრულდეს TO-220 პაკეტში:

ან D2 პაკეტის კორპუსში

მას შეუძლია გაიაროს მაქსიმალური დენი 1,5 ამპერი, რაც საკმარისია თქვენი ელექტრონული გაჯეტების ძაბვის ვარდნის გარეშე. ანუ ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ 36 ვოლტი ძაბვა 1,5 ამპერამდე დენის დატვირთვით და ამავდროულად ჩვენი მიკროსქემა მაინც გამოვა 36 ვოლტი - ეს, რა თქმა უნდა, იდეალურია. სინამდვილეში, ვოლტების ფრაქციები დაეცემა, რაც არ არის ძალიან კრიტიკული. დატვირთვაში დიდი დენით, უფრო მიზანშეწონილია ამ მიკროსქემის დაყენება რადიატორზე.

მიკროსქემის ასაწყობად ჩვენ ასევე გვჭირდება ცვლადი რეზისტორი 6.8 კილო-ომ, ან თუნდაც 10 კილო-ოჰმ, ასევე მუდმივი რეზისტორი 200 ომიდან, სასურველია 1 ვატიდან. კარგად, ჩვენ გამომავალზე ვაყენებთ 100 μF კონდენსატორს. აბსოლუტურად მარტივი სქემა!

აწყობა აპარატურაში

ადრე ძალიან ცუდი დენის მიწოდება მქონდა ტრანზისტორებით. ვიფიქრე, რატომ არ გადამეკეთებინა? აი შედეგი ;-)

აქ ჩვენ ვხედავთ იმპორტირებულ GBU606 დიოდურ ხიდს. ის გათვლილია 6 ამპერამდე დენისთვის, რაც საკმარისზე მეტია ჩვენი ელექტრომომარაგებისთვის, ვინაიდან დატვირთვას მიაწვდის მაქსიმუმ 1,5 ამპერს. მე დავაყენე LM რადიატორზე KPT-8 პასტის გამოყენებით სითბოს გადაცემის გასაუმჯობესებლად. ისე, სხვა ყველაფერი, მგონი, შენთვის ნაცნობია.

და აქ არის ანტიდილუვიური ტრანსფორმატორი, რომელიც მაძლევს ძაბვას 12 ვოლტზე მეორად გრაგნილზე.

ამ ყველაფერს გულდასმით ვაფუთებთ კორპუსში და ვხსნით მავთულს.

მაშ რას ფიქრობთ? ;-)

მინიმალური ძაბვა მე მივიღე იყო 1.25 ვოლტი, მაქსიმალური კი 15 ვოლტი.

ვაყენებ ნებისმიერ ძაბვას, ამ შემთხვევაში ყველაზე გავრცელებულია 12 ვოლტი და 5 ვოლტი

ყველაფერი მშვენივრად მუშაობს!

ეს კვების წყარო ძალიან მოსახერხებელია მინი ბურღის სიჩქარის დასარეგულირებლად, რომელიც გამოიყენება მიკროსქემის დაფების ბურღვისთვის.

ანალოგები Aliexpress-ზე

სხვათა შორის, ალიზე შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ იპოვოთ ამ ბლოკის მზა ნაკრები ტრანსფორმატორის გარეშე.

ძალიან ეზარება შეგროვება? შეგიძლიათ შეიძინოთ მზა 5 ამპერი 2 დოლარზე ნაკლებ ფასად:

მისი ნახვა შეგიძლიათ მისამართზე ეს ბმული.

თუ 5 ამპერი არ არის საკმარისი, მაშინ შეგიძლიათ შეხედოთ 8 ამპერს. ეს საკმარისი იქნება ელექტრონიკის ყველაზე გამოცდილი ინჟინრისთვისაც კი:

ოსტატი კუდელია © 2013 საიტის მასალების კოპირება დასაშვებია მხოლოდ ავტორის მითითებით და საწყისი საიტის პირდაპირი ბმულით

კვების ბლოკი 0-30V 10A

ეს საკმაოდ ძლიერი ელექტრომომარაგება აწარმოებს სტაბილიზებულ ძაბვას 1-დან 30 ვოლტამდე 10 ამპერამდე დენის დროს.
ამ საიტზე აღწერილი სხვა კვების წყაროებისგან განსხვავებით, მას, ვოლტმეტრის გარდა, აქვს დენის გაზომვის ფუნქცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას, მაგალითად, ელექტრული საფარის დროს.
წინა პანელზე არის (ზემოდან ქვემოდან):
- მწვანე LED კვების ბლოკის ჩართვისთვის;
- წითელი LED დენის დაცვისთვის;
- ძაბვის (ზედა მასშტაბი) და დენის (ქვედა მასშტაბის) საზომი თავი;
- ხატის მარცხნივ არის ძაბვის დენის მითითების გადამრთველი;
- ხატის მარჯვნივ არის მიმდინარე დაცვის გადატვირთვის ღილაკი;
- გამომავალი ძაბვის რეგულატორი;
- ჩატვირთეთ კავშირის ტერმინალები.

ტრანსფორმატორს უნდა ჰქონდეს 300 ვტ ან მეტი სიმძლავრე, მეორადი ძაბვით 23 ვოლტი AC, გამომავალი მეორადი შუა ნაწილიდან. გამომავალი საჭიროა დენის დაცვის სქემის განსახორციელებლად (ქვემოთ). დაცვის გასაღები აწყობილია ტრანზისტორ T1-ზე. რეზისტორ R2-ზე ძაბვის ვარდნა იწვევს ამ ტრანზისტორის გახსნას, გააქტიურებულია ტირისტორის ოპტოკუპლერი AOU103, გააქტიურებულია რელე, რომლის კონტაქტები არღვევს დატვირთვას კვების ბლოკის გამოსავალზე და ანთებს წითელ LED-ს. დაცვის გათიშვის შემდეგ, უმჯობესია ძაბვის გადატვირთვა ალტერნატორით და გამოიყენეთ ღილაკი START, რათა დააბრუნოთ მოწყობილობა მუშაობაში. თავად სტაბილიზატორი აწყობილია DA2 სტაბილიზატორზე და პარალელურად მოქმედ ორ მძლავრ ტრანზისტორზე VT3 და VT4.

აქ მე შევიტანე რამდენიმე აქტიური ელემენტის სია, რათა არ მოგიწიოთ საცნობარო წიგნების გარკვევა.
არ დაგავიწყდეთ, 2N3055 ტრანზისტორების კორპუსზე არის კოლექტორი, ამიტომ ისინი თბოგამტარობისთვის სილიკონის ცხიმით შეზეთილი მიკა ან კერამიკული შუასადებებით უნდა იყოს იზოლირებული.

წინა პანელი უკანა მხარეს არის შედუღებული ყოველგვარი სიურპრიზის გარეშე. გაზომილი დენისა და ძაბვის დასაკალიბრებლად ჩამრთველი რეზისტორების წრე დამონტაჟებულია უშუალოდ საზომი თავის ტერმინალებზე.

მარჯვენა კედლის ხედი შიგნიდან.
რელე მიმაგრებულია კუთხესთან უფრო ახლოს. რელეს ტიპი არ ვიცი, გრაგნილზე მოქმედი ძაბვა არის 12 ვოლტი მუდმივი, გრაგნილის წინააღმდეგობა 123 ohms, დენი 84 mA. ჩვეულებრივ დახურული კონტაქტები ცვლის დატვირთვას, ხოლო ჩვეულებრივ ღია კონტაქტების სიგნალი დაცვის გააქტიურებას (წითელი LED).
წინა პლანზე არის დენის ტრანზისტორები სპილენძის რადიატორზე კერამიკული შუასადებების საშუალებით. სპილენძი გამოიყენება როგორც შესანიშნავი თბოგამტარ მასალა, ამ მხრივ მხოლოდ ვერცხლის შემდეგ. სპილენძის რადიატორი სითბოს შემდგომ გადასცემს დურალუმინის რადიატორს. ტრანზისტორების ქვეშ არის დენის გამათანაბრებელი რეზისტორები R9 და R10.
რელეს ქვეშ არის ბალასტური რეზისტორი, ძაბვის ვარდნა, რომლის გასწვრივ საზომი თავი მუშაობს მიმდინარე გაზომვის რეჟიმში. კონკრეტულ ციფრებს არ მივცემ, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი ხელმძღვანელი იპოვით. მე უბრალოდ გეტყვით როგორ შეიძლება ამ რეზისტორის დამზადება. ჯერ ერთი, მისი წინააღმდეგობა, თქვენი გათვლებით, საკმაოდ მცირე იქნება და მეორეც, მისი წინააღმდეგობა საკმაოდ ზუსტი უნდა იყოს. ამიტომ ვპოულობთ ნიქრომს. არ აქვს მნიშვნელობა რა დიამეტრს, რადგან შეგიძლიათ ითამაშოთ მავთულის რაოდენობა. მთავარია გავზომოთ მისი დიამეტრი და ჩემს მიერ მოწოდებული ცხრილების გამოყენებით განვსაზღვროთ მისი ხაზოვანი წინააღმდეგობა. ეს უკვე საკმარისია ოჰმის კანონის გამოყენებით მავთულის სიგრძისა და რაოდენობის გამოსათვლელად. შემდეგ მავთულებს ვაგროვებთ შეკვრაში, ჩავსვამთ შესაფერისი დიამეტრის სპილენძის მილებში და ვაბრტყელებთ მავთულის საჭირო სიგრძის შესაბამისად. ესე იგი, ბალასტი მზად არის. მისი დამაგრება შესაძლებელია კონტაქტებზე.

მარცხენა და უკანა კედელი.
მარცხენა კედლის ზედა ნაწილში არის დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფა, რომელზეც ყველა წვრილმანია განთავსებული. მიკროსქემის დაფის დიაგრამა და მისი გარეგნობა მოცემულია ქვემოთ.
BB36931 დენის დიოდური შეკრება მიმაგრებულია თავად მარცხენა კედლის რადიატორზე. ის მუშაობს 80 ვოლტამდე 10 ამპერამდე დენით. მაღალი ხარისხის თერმული კონტაქტისთვის ვსხდებით ორგანოსილიკონის მალამოზე. ამისთვის ვიყენებ viksint-ს. ამ ასამბლეის კარგი ის არის, რომ არ არის საჭირო საიზოლაციო სპაზერები.
უკანა პანელი შეიცავს საყრდენებს და მთავარ კონდენსატორს. კონდენსატორის გვერდის ავლით ხდება რეზისტორით ყოველი შემთხვევისთვის.

მარცხნივ არის ბეჭდური მიკროსქემის დაფის დიაგრამა დამონტაჟებული ელემენტების მხრიდან. ზუსტად უკანა მხარეს. შემდეგი არის პირდაპირი ნახვები.

ელექტრომომარაგების შიდა სტრუქტურის ელემენტების მოწყობა არ არის თვითნებური. ყველა მათგანი განლაგებულია ისე, რომ როდესაც ყველა კედელი ერთად არის აწყობილი, ისინი არ ერევიან ერთმანეთს და თითოეული გამონაყარი ჯდება შესაბამის ჩაღრმავებაში. როგორც შემდეგ ფოტოზე ჩანს.
და ბოლოს, უკანა კედელი გარეთაა. ტყუილად ნუ იტანჯებით საკუთარ თავს, რადგან ხშირად კაბელის ტარებისას ეკიდება და ხელს უშლის. გააკეთეთ ფრჩხილები მავთულის მოსახვევისთვის და შეარჩიეთ მისი სიგრძე ყველაზე მოსახერხებელი გრაგნილისთვის. ნუ მიჰყვებით ქარხნული პროდუქტების მაგალითს. ყოველივე ამის შემდეგ, ისინი მზადდება არა ხალხისთვის, არამედ გასაყიდად. მაგრამ შენ მაინც აკეთებ შენთვის, საყვარელო :)
გარდა ამისა, ამ ფრჩხილებზე მოწყობილობა შეიძლება მუშაობდეს ზურგზე დაწოლის დროს.

ბევრმა უკვე იცის, რომ მე მაქვს სისუსტე ყველა სახის დენის წყაროსთან, მაგრამ აქ არის მიმოხილვა ორი ერთში. ამჯერად იქნება რადიოკონსტრუქტორის მიმოხილვა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ ააწყოთ ლაბორატორიული ელექტრომომარაგების საფუძველი და მისი რეალური განხორციელების ვარიანტი.
გაფრთხილებთ, ბევრი ფოტო და ტექსტი იქნება, ასე რომ მოიმარაგეთ ყავა :)

პირველ რიგში, ცოტათი აგიხსნით, რა არის და რატომ.
თითქმის ყველა რადიომოყვარული იყენებს ისეთ ნივთს, როგორიცაა ლაბორატორიული ელექტრომომარაგება სამუშაოში. იქნება ეს რთული პროგრამული უზრუნველყოფის კონტროლით თუ სრულიად მარტივი LM317-ზე, ის მაინც აკეთებს თითქმის იგივეს, აძლიერებს სხვადასხვა დატვირთვას მათთან მუშაობისას.
ლაბორატორიული კვების წყაროები იყოფა სამ ძირითად ტიპად.
პულსის სტაბილიზაციით.
ხაზოვანი სტაბილიზაციით
ჰიბრიდული.

პირველები მოიცავს გადართვის კონტროლირებად ელექტრომომარაგებას, ან უბრალოდ გადართვის ელექტრომომარაგებას ქვევით PWM გადამყვანით. მე უკვე განვიხილეთ ამ კვების წყაროების რამდენიმე ვარიანტი. , .
უპირატესობები - მაღალი სიმძლავრე მცირე ზომებით, შესანიშნავი ეფექტურობა.
ნაკლოვანებები - RF ტალღა, ტევადი კონდენსატორების არსებობა გამოსავალზე

ამ უკანასკნელებს ბორტზე არ აქვთ PWM გადამყვანი, ყველა რეგულირება ხორციელდება ხაზოვანი წესით, სადაც ზედმეტი ენერგია უბრალოდ იფანტება საკონტროლო ელემენტზე.
დადებითი - ტალღის თითქმის სრული არარსებობა, გამომავალი კონდენსატორების საჭიროება (თითქმის).
მინუსები - ეფექტურობა, წონა, ზომა.

მესამე არის პირველი ტიპის ერთობლიობა მეორესთან, შემდეგ ხაზოვანი სტაბილიზატორი იკვებება slave buck PWM გადამყვანით (PWM კონვერტორის გამოსავალზე ძაბვა ყოველთვის შენარჩუნებულია გამომავალზე ოდნავ მაღალ დონეზე, დანარჩენი რეგულირდება ტრანზისტორით, რომელიც მუშაობს ხაზოვან რეჟიმში.
ან ეს არის ხაზოვანი ელექტრომომარაგება, მაგრამ ტრანსფორმატორს აქვს რამდენიმე გრაგნილი, რომლებიც საჭიროებისამებრ იცვლება, რითაც ამცირებს ზარალს საკონტროლო ელემენტზე.
ამ სქემას აქვს მხოლოდ ერთი ნაკლი, სირთულე, რომელიც აღემატება პირველ ორ ვარიანტს.

დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ელექტრომომარაგების მეორე ტიპზე, ხაზოვანი რეჟიმში მოქმედი მარეგულირებელი ელემენტით. მაგრამ მოდით შევხედოთ ამ ელექტრომომარაგებას დიზაინერის მაგალითის გამოყენებით, მეჩვენება, რომ ეს კიდევ უფრო საინტერესო უნდა იყოს. ყოველივე ამის შემდეგ, ჩემი აზრით, ეს კარგი დასაწყისია ახალბედა რადიომოყვარულისთვის ერთ-ერთი მთავარი მოწყობილობის შეკრებისთვის.
ისე, ან როგორც ამბობენ, სწორი კვების წყარო მძიმე უნდა იყოს :)

ეს მიმოხილვა უფრო დამწყებთათვისაა მიმართული; გამოცდილი ამხანაგები ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მასში რაიმე სასარგებლო იპოვონ.

განსახილველად, მე შევუკვეთე სამშენებლო ნაკრები, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეიკრიბოთ ლაბორატორიული ელექტრომომარაგების ძირითადი ნაწილი.
ძირითადი მახასიათებლები შემდეგია (მაღაზიის მიერ გამოცხადებულიდან):
შეყვანის ძაბვა - 24 ვოლტი AC
გამომავალი ძაბვის რეგულირება - 0-30 ვოლტი DC.
გამომავალი დენის რეგულირება - 2mA - 3A
გამომავალი ძაბვის ტალღა - 0,01%
დაბეჭდილი დაფის ზომებია 80x80 მმ.

ცოტა რამ შეფუთვის შესახებ.
დიზაინერი ჩამოვიდა ჩვეულებრივი პლასტმასის ჩანთაში, რბილ მასალაში გახვეული.
შიგნით, ანტისტატიკური zip-lock ჩანთაში იყო ყველა საჭირო კომპონენტი, მათ შორის მიკროსქემის დაფა.

შიგნით ყველაფერი არეულია, მაგრამ არაფერი იყო დაზიანებული; ბეჭდური მიკროსქემის დაფა ნაწილობრივ იცავდა რადიოს კომპონენტებს.

მე არ ჩამოვთვლი ყველაფერს, რაც შედის კომპლექტში, ამის გაკეთება უფრო ადვილია მოგვიანებით განხილვის დროს, უბრალოდ ვიტყვი, რომ საკმარისი მქონდა ყველაფერი, თუნდაც დარჩენილი.

ცოტა რამ ბეჭდური მიკროსქემის დაფის შესახებ.
ხარისხი შესანიშნავია, წრე არ შედის კომპლექტში, მაგრამ ყველა რეიტინგი მონიშნულია დაფაზე.
დაფა ორმხრივია, დაფარულია დამცავი ნიღბით.

დაფის საფარი, დაკონსერვება და თავად PCB-ის ხარისხი შესანიშნავია.
მე მხოლოდ ერთ ადგილას მოვახერხე ლუქის ამოღება და ეს მას შემდეგ რაც ვცადე არაორიგინალური ნაწილის შედუღება (რატომ, მოგვიანებით გავარკვევთ).
ჩემი აზრით, დამწყები რადიომოყვარულისთვის ეს საუკეთესოა, მისი გაფუჭება რთული იქნება.

ინსტალაციამდე დავხატე ამ ელექტრომომარაგების დიაგრამა.

სქემა საკმაოდ გააზრებულია, თუმცა არა მისი ნაკლოვანებების გარეშე, მაგრამ მათ შესახებ გეტყვით პროცესში.
დიაგრამაზე ჩანს რამდენიმე ძირითადი კვანძი, მე გამოვყავი ისინი ფერის მიხედვით.
მწვანე - ძაბვის რეგულირებისა და სტაბილიზაციის ბლოკი
წითელი - დენის რეგულირებისა და სტაბილიზაციის განყოფილება
იასამნისფერი - საჩვენებელი ერთეული მიმდინარე სტაბილიზაციის რეჟიმში გადასასვლელად
ლურჯი - საცნობარო ძაბვის წყარო.
ცალკე არის:
1. შეყვანის დიოდური ხიდი და ფილტრის კონდენსატორი
2. VT1 და VT2 ტრანზისტორებზე სიმძლავრის მართვის ბლოკი.
3. დაცვა ტრანზისტორ VT3-ზე, გამომავალი გამორთვა ოპერაციული გამაძლიერებლების ელექტრომომარაგებამდე
4. ვენტილატორის დენის სტაბილიზატორი, აგებულია 7824 ჩიპზე.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, ოპერაციული გამაძლიერებლების კვების წყაროს უარყოფითი პოლუსის ფორმირების დანადგარი. ამ ერთეულის არსებობის გამო, ელექტრომომარაგება არ იმუშავებს უბრალოდ პირდაპირ დენზე; საჭიროა ტრანსფორმატორიდან ალტერნატიული დენის შეყვანა.
6. C9 გამომავალი კონდენსატორი, VD9, გამომავალი დამცავი დიოდი.

პირველ რიგში, მე აღვწერ წრიული გადაწყვეტის უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებს.
Დადებითი -
სასიამოვნოა სტაბილიზატორის არსებობა ვენტილატორის გასაძლიერებლად, მაგრამ ვენტილატორი სჭირდება 24 ვოლტი.
მე ძალიან კმაყოფილი ვარ უარყოფითი პოლარობის დენის წყაროს არსებობით; ეს მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ელექტრომომარაგების მუშაობას ნულთან ახლოს დენებითა და ძაბვებით.
უარყოფითი პოლარობის წყაროს არსებობის გამო, დაცვა დაინერგა წრეში; სანამ არ არის ძაბვა, ელექტრომომარაგების გამომავალი გამორთული იქნება.
კვების წყარო შეიცავს 5.1 ვოლტ ძაბვის საცნობარო წყაროს, რამაც შესაძლებელი გახადა არა მხოლოდ გამომავალი ძაბვისა და დენის სწორად რეგულირება (ამ წრეში ძაბვა და დენი რეგულირდება ნულიდან მაქსიმუმამდე ხაზობრივად, "კემპუნების" და "ჩავარდნების" გარეშე. ექსტრემალურ მნიშვნელობებში), მაგრამ ასევე შესაძლებელს ხდის გარე ელექტრომომარაგების კონტროლს, მე უბრალოდ ვცვლი საკონტროლო ძაბვას.
გამომავალი კონდენსატორს აქვს ძალიან მცირე ტევადობა, რაც საშუალებას გაძლევთ უსაფრთხოდ შეამოწმოთ LED-ები; არ იქნება დენის აწევა მანამ, სანამ გამომავალი კონდენსატორი არ დაითხოვება და PSU არ შედის მიმდინარე სტაბილიზაციის რეჟიმში.
გამომავალი დიოდი აუცილებელია ელექტრომომარაგების დასაცავად მის გამოსავალზე საპირისპირო პოლარობის ძაბვის მიწოდებისგან. მართალია, დიოდი ძალიან სუსტია, უმჯობესია შეცვალოს იგი სხვა.

მინუსები.
დენის საზომ შუნტს აქვს ძალიან მაღალი წინააღმდეგობა, ამის გამო 3 ამპერიანი დატვირთვის დენით მუშაობისას მასზე წარმოიქმნება დაახლოებით 4,5 ვატი სითბო. რეზისტორი განკუთვნილია 5 ვატზე, მაგრამ გათბობა ძალიან მაღალია.
შეყვანის დიოდური ხიდი შედგება 3 ამპერის დიოდისგან. კარგია, რომ გქონდეთ მინიმუმ 5 ამპერიანი დიოდი, რადგან ასეთ წრეში დიოდების დენი უდრის გამომავალი 1.4-ს, ასე რომ მუშაობისას მათში დენი შეიძლება იყოს 4.2 ამპერი, ხოლო თავად დიოდები განკუთვნილია 3 ამპერისთვის. . ერთადერთი, რაც აადვილებს სიტუაციას, არის ის, რომ ხიდში დიოდების წყვილი მუშაობს მონაცვლეობით, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის მთლად სწორი.
დიდი მინუსი ის არის, რომ ჩინელმა ინჟინრებმა, საოპერაციო გამაძლიერებლების არჩევისას, აირჩიეს ოპ-გამაძლიერებელი მაქსიმალური ძაბვით 36 ვოლტი, მაგრამ არ ეგონათ, რომ წრეს უარყოფითი ძაბვის წყარო ჰქონდა და ამ ვერსიაში შეყვანის ძაბვა შემოიფარგლებოდა 31-ით. ვოლტი (36-5 = 31 ). 24 ვოლტი AC შეყვანით, DC იქნება დაახლოებით 32-33 ვოლტი.
იმათ. ოპტიმალური გამაძლიერებლები იმუშავებენ ექსტრემალურ რეჟიმში (36 არის მაქსიმალური, სტანდარტული 30).

დადებით და უარყოფით მხარეებზე, ასევე მოდერნიზაციაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ, მაგრამ ახლა გადავალ რეალურ აწყობაზე.

პირველ რიგში, მოდით ჩამოვაყალიბოთ ყველაფერი, რაც შედის კომპლექტში. ეს გაადვილებს შეკრებას და უბრალოდ უფრო ნათელი იქნება იმის დანახვა, თუ რა არის უკვე დაინსტალირებული და რა დარჩა.

გირჩევთ, შეკრება დაიწყოთ ყველაზე დაბალი ელემენტებით, რადგან თუ პირველ რიგში მაღალს დააინსტალირებთ, მოგვიანებით დაბალის დაყენება მოუხერხებელი იქნება.
ასევე უკეთესია დავიწყოთ იმ კომპონენტების დაყენებით, რომლებიც უფრო ერთნაირია.
დავიწყებ რეზისტორებით და ეს იქნება 10 kOhm რეზისტორები.
რეზისტორები არის მაღალი ხარისხის და აქვთ 1% სიზუსტე.
რამდენიმე სიტყვა რეზისტორების შესახებ. რეზისტორები ფერადი კოდირებულია. ბევრს შეიძლება ეს არასასიამოვნო აღმოჩნდეს. სინამდვილეში, ეს უკეთესია, ვიდრე ალფანუმერული ნიშნები, რადგან ნიშნები ჩანს რეზისტორის ნებისმიერ პოზიციაზე.
ნუ შეგეშინდებათ ფერის კოდირების; საწყის ეტაპზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი და დროთა განმავლობაში მის გარეშეც შეძლებთ მის ამოცნობას.
ასეთ კომპონენტებთან გასაგებად და მოსახერხებლად მუშაობისთვის, თქვენ უბრალოდ უნდა გახსოვდეთ ორი რამ, რაც გამოადგება ახალბედა რადიომოყვარულს ცხოვრებაში.
1. ათი ძირითადი მარკირების ფერი
2. სერიის მნიშვნელობები, ისინი არ არის ძალიან სასარგებლო E48 და E96 სერიის ზუსტი რეზისტორებთან მუშაობისას, მაგრამ ასეთი რეზისტორები გაცილებით ნაკლებად გავრცელებულია.
ნებისმიერი გამოცდილების მქონე რადიომოყვარული ჩამოთვლის მათ უბრალოდ მეხსიერებიდან.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
ყველა სხვა ნომინალი მრავლდება 10-ზე, 100-ზე და ა.შ. მაგალითად 22k, 360k, 39Ohm.
რას გვაწვდის ეს ინფორმაცია?
და ეს იძლევა იმას, რომ თუ რეზისტორი არის E24 სერიის, მაშინ, მაგალითად, ფერების კომბინაცია -
ლურჯი + მწვანე + ყვითელი მასში შეუძლებელია.
ლურჯი - 6
მწვანე - 5
ყვითელი - x10000
იმათ. გამოთვლებით გამოდის 650k, მაგრამ ეგეთი მნიშვნელობა არ არის E24 სერიაში, არის ან 620 ან 680, რაც ნიშნავს რომ ან ფერი არასწორად იქნა ამოცნობილი, ან ფერი შეცვლილია, ან რეზისტორი არ არის E24 სერია, მაგრამ ეს უკანასკნელი იშვიათია.

კარგი, საკმარისია თეორია, მოდით გადავიდეთ.
ინსტალაციამდე მე ვაფორმებ რეზისტორების მილებს, როგორც წესი, პინცეტის გამოყენებით, მაგრამ ზოგი ამისთვის იყენებს პატარა ხელნაკეთ მოწყობილობას.
ჩვენ არ ვჩქარობთ ტყვიების კალმების გადაყრას, ზოგჯერ ისინი შეიძლება სასარგებლო იყოს ჯემპერებისთვის.

ძირითადი რაოდენობის დადგენის შემდეგ, მივაღწიე ერთ რეზისტორებს.
აქ შეიძლება უფრო რთული იყოს, უფრო ხშირად მოგიწევთ საქმე დენომინაციასთან.

კომპონენტებს მაშინვე არ ვამაგრებ, არამედ უბრალოდ ვკბენ მათ და ვყრი სადენებს, ჯერ ვკბენ მათ და შემდეგ ვახვევ.
ეს კეთდება ძალიან მარტივად, დაფა გიჭირავთ მარცხენა ხელში (თუ მემარჯვენე ხართ) და დაყენებული კომპონენტი ერთდროულად იჭერს.
მარჯვენა ხელში გვაქვს გვერდითი საჭრელები, ვკბენთ ჩიპებს (ზოგჯერ რამდენიმე კომპონენტსაც კი ერთდროულად) და მაშინვე ვხვევთ მილებს გვერდითი საჭრელის გვერდითი კიდით.
ეს ყველაფერი კეთდება ძალიან სწრაფად, გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე ავტომატურია.

ახლა ჩვენ მივაღწიეთ ბოლო პატარა რეზისტორის, საჭირო ღირებულება და რაც დარჩა იგივეა, რაც ცუდი არ არის :)

რეზისტორების დამონტაჟების შემდეგ, ჩვენ გადავდივართ დიოდებზე და ზენერის დიოდებზე.
აქ ოთხი პატარა დიოდია, ეს არის პოპულარული 4148, ორი ზენერის დიოდი 5.1 ვოლტიანი თითოეული, ასე რომ ძალიან რთულია დაბნეულობა.
ჩვენ ასევე ვიყენებთ მას დასკვნების შესაქმნელად.

დაფაზე კათოდი მითითებულია ზოლით, ისევე როგორც დიოდებზე და ზენერის დიოდებზე.

მიუხედავად იმისა, რომ დაფას აქვს დამცავი ნიღაბი, მე მაინც გირჩევ მიდიების მოხრას ისე, რომ არ ჩამოვარდეს მიმდებარე ლიანდაგზე; ფოტოზე დიოდური ტყვია მოხრილია ტრასიდან.

დაფაზე ზენერის დიოდები ასევე მონიშნულია როგორც 5V1.

წრეში არც თუ ისე ბევრი კერამიკული კონდენსატორია, მაგრამ მათმა მარკირებამ შეიძლება დააბნიოს დამწყები რადიომოყვარული. სხვათა შორის, ისიც ემორჩილება E24 სერიას.
პირველი ორი ციფრი არის ნომინალური მნიშვნელობა პიკოფარადებში.
მესამე ციფრი არის ნულების რაოდენობა, რომელიც უნდა დაემატოს ნომინალს
იმათ. მაგალითად 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF ან 100nF ან 0.1uF
224 - 220000pF ან 220nF ან 0.22uF

დაინსტალირებულია პასიური ელემენტების ძირითადი რაოდენობა.

ამის შემდეგ გადავდივართ ოპერაციული გამაძლიერებლების დაყენებაზე.
მე მათ ალბათ გირჩევდი სოკეტების ყიდვას, მაგრამ მე შევადუღე როგორც არის.
დაფაზე, ისევე როგორც თავად ჩიპზე, აღინიშნება პირველი პინი.
დარჩენილი დასკვნები ითვლება საათის ისრის საწინააღმდეგოდ.
ფოტოზე ნაჩვენებია ოპერაციული გამაძლიერებლის ადგილი და როგორ უნდა დამონტაჟდეს იგი.

მიკროსქემებისთვის მე არ ვახვევ ყველა ქინძისთავებს, არამედ მხოლოდ წყვილს, ჩვეულებრივ, ეს არის გარე ქინძისთავები დიაგონალზე.
კარგი, სჯობს უკბინოთ ისე, რომ დაფაზე დაახლოებით 1 მმ-ით გამოვიდნენ.

ეს არის ის, ახლა შეგიძლიათ გადახვიდეთ შედუღებაზე.
მე ვიყენებ ძალიან ჩვეულებრივ გამაგრილებელს ტემპერატურის კონტროლით, მაგრამ ჩვეულებრივი გამაგრილებელი უთო, რომლის სიმძლავრე დაახლოებით 25-30 ვატია, საკმაოდ საკმარისია.
შედუღება 1 მმ დიამეტრის ნაკადით. მე კონკრეტულად არ მივუთითებ საჭურველის ბრენდს, რადგან ხვეულზე შედუღება ორიგინალი არ არის (ორიგინალი ხვეულები იწონის 1 კგ) და მის სახელს ცოტა ვინმე იცნობს.

როგორც ზემოთ დავწერე დაფა არის მაღალი ხარისხის, ძალიან მარტივად იდუღება, მე არ გამომიყენებია ნაკადი, საკმარისია მხოლოდ ის, რაც შედუღებაშია, უბრალოდ უნდა დაიმახსოვროთ, რომ ზოგჯერ ზედმეტი ნაკადი ამოიღოთ წვეროდან.

აქ გადავიღე ფოტო კარგი შედუღების მაგალითით და არც ისე კარგი.
კარგი შედუღება უნდა გამოიყურებოდეს პატარა წვეთით, რომელიც მოიცავს ტერმინალს.
მაგრამ ფოტოზე არის რამდენიმე ადგილი, სადაც აშკარად არ არის საკმარისი შედუღება. ეს მოხდება ორმხრივ დაფაზე მეტალიზაციით (სადაც შედუღება ასევე მიედინება ხვრელში), მაგრამ ეს არ შეიძლება გაკეთდეს ცალმხრივ დაფაზე; დროთა განმავლობაში, ასეთი შედუღება შეიძლება "ჩამოვარდეს".

ტრანზისტორების ტერმინალები ასევე უნდა იყოს წინასწარ ჩამოყალიბებული; ეს უნდა გაკეთდეს ისე, რომ ტერმინალი არ დეფორმირებული იყოს კორპუსის ძირთან (უხუცესები გაიხსენებენ ლეგენდარულ KT315-ს, რომლის ტერმინალებსაც უყვარდათ გაწყვეტა).
მე მძლავრ კომპონენტებს ცოტა განსხვავებულად ვაყალიბებ. ჩამოსხმა კეთდება ისე, რომ კომპონენტი დაფაზე მაღლა დგას, ამ შემთხვევაში ნაკლები სითბო გადავა დაფაზე და არ გაანადგურებს მას.

ასე გამოიყურება ჩამოსხმული ძლიერი რეზისტორები დაფაზე.
ყველა კომპონენტი შედუღებული იყო მხოლოდ ქვემოდან, შედუღება, რომელსაც ხედავთ დაფის ზედა ნაწილში, შეაღწია ხვრელში კაპილარული ეფექტის გამო. მიზანშეწონილია შედუღება ისე, რომ შედუღება ოდნავ შეაღწიოს ზევით, ეს გაზრდის შედუღების საიმედოობას, ხოლო მძიმე კომპონენტების შემთხვევაში მათ უკეთეს სტაბილურობას.

თუ მანამდე კომპონენტების ტერმინალებს პინცეტით ვაფორმებდი, მაშინ დიოდებისთვის უკვე დაგჭირდებათ პატარა პლანტები ვიწრო ყბებით.
დასკვნები იქმნება დაახლოებით ისევე, როგორც რეზისტორებისთვის.

მაგრამ ინსტალაციის დროს არის განსხვავებები.
თუ თხელი მილების მქონე კომპონენტებისთვის ჯერ ინსტალაცია ხდება, შემდეგ ხდება დაკბენა, მაშინ დიოდებისთვის საპირისპიროა. ასეთ ტყვიას დაკბენის შემდეგ უბრალოდ არ მოახრევთ, ამიტომ ჯერ ტყვიას ვახვევთ, შემდეგ ზედმეტს ვკბენთ.

ელექტროსადგური აწყობილია ორი ტრანზისტორის გამოყენებით, რომლებიც დაკავშირებულია დარლინგტონის მიკროსქემის მიხედვით.
ერთ-ერთი ტრანზისტორი დამონტაჟებულია პატარა რადიატორზე, სასურველია თერმული პასტის მეშვეობით.
კომპლექტში შედიოდა ოთხი M3 ხრახნი, ერთი აქ მიდის.

თითქმის შედუღებული დაფის რამდენიმე ფოტო. მე არ აღვწერ ტერმინალის ბლოკების და სხვა კომპონენტების დაყენებას; ეს ინტუიციურია და ჩანს ფოტოდან.
სხვათა შორის, ტერმინალის ბლოკების შესახებ, დაფას აქვს ტერმინალის ბლოკები შეყვანის, გამომავალი და ვენტილატორის სიმძლავრის დასაკავშირებლად.

დაფა ჯერ არ გამირეცხავს, ​​თუმცა ამ ეტაპზე ხშირად ვაკეთებ.
ეს იმის გამო ხდება, რომ ჯერ კიდევ მცირე ნაწილი იქნება დასასრული.

ასამბლეის ძირითადი ეტაპის შემდეგ, ჩვენ ვრჩებით შემდეგი კომპონენტებით.
ძლიერი ტრანზისტორი
ორი ცვლადი რეზისტორები
ორი კონექტორი დაფის დამონტაჟებისთვის
ორი კონექტორი მავთულით, სხვათა შორის, სადენები ძალიან რბილია, მაგრამ მცირე განივი.
სამი ხრახნი.

თავდაპირველად მწარმოებელს განზრახული ჰქონდა ცვლადი რეზისტორების დადება თავად დაფაზე, მაგრამ ისინი ისე უხერხულად არის მოთავსებული, რომ მათი შედუღებაც არ შემიწუხებია და ვაჩვენე როგორც მაგალითი.
ისინი ძალიან ახლოს არიან და რეგულირება უკიდურესად მოუხერხებელი იქნება, თუმცა ეს შესაძლებელია.

მაგრამ გმადლობთ, რომ არ დაგავიწყდათ მავთულის კონექტორებით ჩართვა, ეს ბევრად უფრო მოსახერხებელია.
ამ ფორმით, რეზისტორები შეიძლება განთავსდეს მოწყობილობის წინა პანელზე, ხოლო დაფა შეიძლება დამონტაჟდეს მოსახერხებელ ადგილას.
ამავდროულად, მე გავამაგრე ძლიერი ტრანზისტორი. ეს არის ჩვეულებრივი ბიპოლარული ტრანზისტორი, მაგრამ მას აქვს მაქსიმალური ენერგიის გაფანტვა 100 ვატამდე (ბუნებრივია, რადიატორზე დაყენებისას).
დარჩა სამი ხრახნი, არც კი მესმის სად გამოვიყენო, თუ დაფის კუთხეებშია, მაშინ ოთხია საჭირო, თუ ძლიერ ტრანზისტორის ამაგრებ, მაშინ მოკლეა, ზოგადად ეს საიდუმლოა.

დაფა შეიძლება იკვებებოდეს ნებისმიერი ტრანსფორმატორიდან, რომლის გამომავალი ძაბვაა 22 ვოლტამდე (სპეციფიკაციაში მითითებულია 24, მაგრამ ზემოთ ავხსენი, რატომ არ შეიძლება ასეთი ძაბვის გამოყენება).
გადავწყვიტე გამომეყენებინა ტრანსფორმატორი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იწვა რომანტიკული გამაძლიერებლისთვის. რატომ და არა დან და იმიტომ რომ ჯერ არსად არ დგას :)
ამ ტრანსფორმატორს აქვს ორი გამომავალი სიმძლავრის გრაგნილი 21 ვოლტი, ორი დამხმარე გრაგნილი 16 ვოლტი და ფარის გრაგნილი.
ძაბვა მითითებულია შეყვანისთვის 220, მაგრამ რადგან ჩვენ უკვე გვაქვს სტანდარტი 230, გამომავალი ძაბვები ოდნავ მაღალი იქნება.
ტრანსფორმატორის გამოთვლილი სიმძლავრე დაახლოებით 100 ვატია.
მე გავატარე გამომავალი სიმძლავრის გრაგნილების პარალელიზება მეტი დენის მისაღებად. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო გამოსწორების სქემის გამოყენება ორი დიოდით, მაგრამ უკეთესი არ იმუშავებდა, ამიტომ დავტოვე როგორც არის.

მათთვის, ვინც არ იცის როგორ განსაზღვროს ტრანსფორმატორის სიმძლავრე, მე გავაკეთე მოკლე ვიდეო.

პირველი საცდელი გაშვება. ტრანზისტორზე დავაყენე პატარა გამათბობელი, მაგრამ ამ ფორმითაც კი საკმაოდ ბევრი გათბობა იყო, რადგან ელექტრომომარაგება ხაზოვანია.
დენის და ძაბვის რეგულირება ხდება უპრობლემოდ, ყველაფერი მყისიერად მუშაობდა, ასე რომ მე უკვე შემიძლია სრულად გირჩიოთ ეს დიზაინერი.
პირველი ფოტო არის ძაბვის სტაბილიზაცია, მეორე არის დენი.

პირველ რიგში, მე შევამოწმე რას გამოსცემს ტრანსფორმატორი გასწორების შემდეგ, რადგან ეს განსაზღვრავს მაქსიმალურ გამომავალ ძაბვას.
მე მივიღე დაახლოებით 25 ვოლტი, არც ისე ბევრი. ფილტრის კონდენსატორის სიმძლავრეა 3300 μF, გირჩევთ გაზარდოთ, მაგრამ ამ ფორმითაც კი მოწყობილობა საკმაოდ ფუნქციონალურია.

ვინაიდან შემდგომი ტესტირებისთვის საჭირო იყო ნორმალური რადიატორის გამოყენება, გადავედი მთელი მომავალი სტრუქტურის აწყობაზე, რადგან რადიატორის დაყენება დამოკიდებული იყო დანიშნულ დიზაინზე.
მე გადავწყვიტე გამომეყენებინა Igloo7200 რადიატორი, რომელიც მქონდა გარშემო. მწარმოებლის თქმით, ასეთ რადიატორს შეუძლია 90 ვატამდე სითბოს გაფანტვა.

მოწყობილობა გამოიყენებს Z2A კორპუსს, რომელიც დაფუძნებულია პოლონური წარმოების იდეაზე, ფასი იქნება დაახლოებით $3.

თავიდან მინდოდა გავმხდარიყავი იმ საქმეს, რომელიც ჩემს მკითხველს დაიღალა, რომელშიც ყველანაირ ელექტრონულ ნივთს ვაგროვებ.
ამისთვის ავირჩიე ოდნავ პატარა ქეისი და ვიყიდე ვენტილატორი, რომელსაც ბადისებრი აქვს, მაგრამ მთელი შიგთავსი მასში ვერ მოვათავსე, ამიტომ შევიძინე მეორე ყუთი და, შესაბამისად, მეორე ვენტილატორი.
ორივე შემთხვევაში ვიყიდე Sunon-ის ფანები, ძალიან მომწონს ამ კომპანიის პროდუქცია და ორივე შემთხვევაში ვიყიდე 24 ვოლტის ვენტილატორი.

ასე დავგეგმე რადიატორის, დაფის და ტრანსფორმატორის დაყენება. ცოტა ადგილიც კი რჩება შიგთავსის გასაფართოვებლად.
ვენტილატორის შიგნით შეყვანის საშუალება არ იყო, ამიტომ გადაწყდა მისი გარეთ განთავსება.

ჩვენ აღვნიშნავთ სამონტაჟო ხვრელებს, ვჭრით ძაფებს და ვამაგრებთ მათ დასამაგრებლად.

ვინაიდან შერჩეულ კორპუსს აქვს შიდა სიმაღლე 80მმ და დაფასაც აქვს ეს ზომა, რადიატორი დავამაგრე ისე, რომ დაფა სიმეტრიული იყოს რადიატორთან მიმართებაში.

მძლავრი ტრანზისტორის მილები ასევე უნდა იყოს ოდნავ ჩამოსხმული, რათა არ მოხდეს მათი დეფორმაცია ტრანზისტორი რადიატორზე დაჭერისას.

მცირე გადახვევა.
რატომღაც, მწარმოებელმა მოიფიქრა ადგილი საკმაოდ პატარა რადიატორის დასაყენებლად, ამის გამო, ნორმალურის დაყენებისას, გამოდის, რომ გულშემატკივართა დენის სტაბილიზატორი და მისი დამაკავშირებელი კონექტორი ხელს უშლის.
მე მომიწია მათი გაშლა და ადგილი, სადაც ისინი იყვნენ, ლენტით დავხურე, რომ რადიატორთან კავშირი არ ყოფილიყო, რადგან მასზე ძაბვაა.

ზედმეტ ლენტს უკანა მხარეს მოვუჭერი, თორემ მთლად დაუდევარი გამოვიდოდა, ფენ შუის მიხედვით გავაკეთებთ :)

ასე გამოიყურება ბეჭდური მიკროსქემის დაფა საბოლოოდ დაყენებული გამათბობლით, ტრანზისტორი დამონტაჟებულია თერმული პასტის გამოყენებით და უმჯობესია გამოიყენოთ კარგი თერმული პასტა, რადგან ტრანზისტორი ფანტავს ძალას, რომელიც შედარებულია ძლიერ პროცესორთან, ე.ი. დაახლოებით 90 ვატი.
ამავდროულად, მაშინვე გავუკეთე ხვრელი ვენტილატორის სიჩქარის კონტროლერის დაფის დასაყენებლად, რომელიც საბოლოოდ მაინც ხელახლა უნდა გაბურღულიყო :)

ნულის დასაყენებლად ორივე ღილაკი გავხსენი უკიდურეს მარცხენა პოზიციაზე, გამოვრთე დატვირთვა და გამომავალი დავაყენე ნულზე. ახლა გამომავალი ძაბვა დარეგულირდება ნულიდან.

შემდეგი არის რამდენიმე ტესტი.
მე შევამოწმე გამომავალი ძაბვის შენარჩუნების სიზუსტე.
უმოქმედო, ძაბვა 10.00 ვოლტი
1. დატვირთვის დენი 1 ამპერი, ძაბვა 10.00 ვოლტი
2. დატვირთვის დენი 2 ამპერი, ძაბვა 9,99 ვოლტი
3. დატვირთვის დენი 3 ამპერი, ძაბვა 9,98 ვოლტი.
4. დატვირთვის დენი 3,97 ამპერი, ძაბვა 9,97 ვოლტი.
მახასიათებლები საკმაოდ კარგია, თუ სასურველია, მათი გაუმჯობესება შესაძლებელია ძაბვის უკუკავშირის რეზისტორების შეერთების წერტილის შეცვლით, მაგრამ რაც შემეხება, საკმარისია როგორც არის.

ასევე შევამოწმე ტალღის დონე, ტესტირება ჩატარდა 3 ამპერ დენზე და გამომავალი ძაბვა 10 ვოლტი

ტალღის დონე იყო დაახლოებით 15 მვ, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ მე მეგონა, რომ რეალურად სკრინშოტში ნაჩვენები ტალღები უფრო წარმოიქმნება ელექტრონული დატვირთვიდან, ვიდრე თავად კვების წყაროდან.

ამის შემდეგ დავიწყე თავად მოწყობილობის აწყობა მთლიანობაში.
დავიწყე რადიატორის დაყენებით კვების ბლოკით.
ამისათვის მე აღვნიშნე ვენტილატორის და დენის კონექტორის დაყენების ადგილი.
ხვრელი აღინიშნა არც თუ ისე მრგვალად, ზემოდან და ქვემოდან მცირე „ნაჭრებით“, ისინი საჭიროა ხვრელის გაჭრის შემდეგ უკანა პანელის სიმტკიცის გასაზრდელად.
ყველაზე დიდი სირთულე, როგორც წესი, რთული ფორმის ხვრელებია, მაგალითად, დენის კონექტორისთვის.

დიდი ხვრელი ამოიჭრება პატარების დიდი გროვიდან :)
საბურღი + 1მმ ბურღი ზოგჯერ სასწაულებს ახდენს.
ჩვენ ვბურღავთ ხვრელებს, ბევრ ნახვრეტს. შეიძლება გრძელი და დამღლელი ჩანდეს. არა, პირიქით, ძალიან სწრაფია, პანელის სრულად გაბურღვას დაახლოებით 3 წუთი სჭირდება.

ამის შემდეგ ჩვეულებრივ ბურღს ვაყენებ ცოტა უფრო დიდს, მაგალითად 1.2-1.3 მმ და გავდივარ საჭრელივით, ვიღებ ჭრილს ასე:

ამის შემდეგ ავიღებთ პატარა დანას ხელში და ვწმენდთ მიღებულ ნახვრეტებს, ამავდროულად ვაჭრით პლასტმასს, თუ ხვრელი ოდნავ პატარაა. პლასტმასი საკმაოდ რბილია, რაც კომფორტულს ხდის მასთან მუშაობას.

მომზადების ბოლო ეტაპია სამონტაჟო ხვრელების გაბურღვა, შეიძლება ითქვას, რომ უკანა პანელზე ძირითადი სამუშაო დასრულებულია.

ჩვენ ვამონტაჟებთ რადიატორს დაფთან და ვენტილატორით, ვცდილობთ მიღებულ შედეგს და საჭიროების შემთხვევაში „დავასრულოთ ფაილით“.

თითქმის თავიდანვე ვახსენე გადახედვა.
ცოტას ვიმუშავებ.
დასაწყისისთვის, გადავწყვიტე შეყვანის დიოდურ ხიდში ორიგინალური დიოდების შეცვლა Schottky დიოდებით; ამისათვის ვიყიდე ოთხი 31DQ06 ცალი. და მერე გავიმეორე დაფის დეველოპერების შეცდომა, ინერციით ვიყიდე დიოდები იმავე დენისთვის, მაგრამ ეს უფრო მაღალისთვის იყო საჭირო. მაგრამ მაინც, დიოდების გათბობა ნაკლები იქნება, რადგან Schottky დიოდებზე ვარდნა ნაკლებია, ვიდრე ჩვეულებრივზე.
მეორეც, გადავწყვიტე შუნტის შეცვლა. არ დავკმაყოფილდი არა მხოლოდ რკინავით რომ თბება, არამედ ისიც, რომ დაახლოებით 1,5 ვოლტი ვარდება, რომლის გამოყენებაც შეიძლება (დატვირთვის გაგებით). ამისათვის მე ავიღე ორი შიდა 0.27 Ohm 1% რეზისტორები (ეს ასევე გააუმჯობესებს სტაბილურობას). რატომ არ გააკეთეს დეველოპერებმა ეს, გაურკვეველია; გადაწყვეტის ფასი აბსოლუტურად იგივეა, რაც ვერსიაში, რომელსაც აქვს მშობლიური 0.47 Ohm რეზისტორი.
გარდა ამისა, მე გადავწყვიტე შეცვალო ორიგინალური 3300 μF ფილტრის კონდენსატორი უფრო მაღალი ხარისხის და ტევადი Capxon 10000 μF...

ასე გამოიყურება მიღებული დიზაინი შეცვლილი კომპონენტებით და დამონტაჟებული ვენტილატორის თერმო კონტროლის დაფით.
აღმოჩნდა პატარა კოლმეურნეობა და გარდა ამისა, მძლავრი რეზისტორების დაყენებისას შემთხვევით დაფაზე ერთი ადგილი დავხიე. ზოგადად, შესაძლებელი იყო ნაკლებად მძლავრი რეზისტორების უსაფრთხოდ გამოყენება, მაგალითად ერთი 2 ვატიანი რეზისტორი, უბრალოდ არ მქონდა მარაგში.

რამდენიმე კომპონენტი ასევე დაემატა ბოლოში.
3.9K რეზისტორი, კონექტორის ყველაზე გარე კონტაქტების პარალელურად დენის კონტროლის რეზისტორის დასაკავშირებლად. საჭიროა რეგულირების ძაბვის შესამცირებლად, ვინაიდან შუნტზე ძაბვა ახლა განსხვავებულია.
წყვილი 0.22 μF კონდენსატორი, ერთი პარალელურად მიმდინარე საკონტროლო რეზისტორიდან გამომავალთან, ჩარევის შესამცირებლად, მეორე უბრალოდ დენის წყაროს გამომავალზეა, ეს განსაკუთრებით არ არის საჭირო, უბრალოდ შემთხვევით ამოვიღე წყვილი ერთდროულად. და გადაწყვიტა ორივეს გამოყენება.

ელექტროენერგიის მთელი განყოფილება დაკავშირებულია, ხოლო ტრანსფორმატორზე დამონტაჟებულია დაფა დიოდური ხიდით და კონდენსატორით ძაბვის ინდიკატორის კვებისათვის.
ზოგადად, ეს დაფა არჩევითია მიმდინარე ვერსიაში, მაგრამ მე ვერ ავწიე ხელი ინდიკატორის მაქსიმალური 30 ვოლტიდან გამოსაყენებლად და გადავწყვიტე გამომეყენებინა დამატებითი 16 ვოლტიანი გრაგნილი.

წინა პანელის ორგანიზებისთვის გამოყენებული იქნა შემდეგი კომპონენტები:
ჩატვირთეთ კავშირის ტერმინალები
ლითონის სახელური წყვილი
დენის გადამრთველი
წითელი ფილტრი, გამოცხადებული, როგორც ფილტრი KM35 კორპუსებისთვის
დენისა და ძაბვის აღსანიშნავად გადავწყვიტე გამომეყენებინა დაფა, რომელიც დამრჩა ერთ-ერთი მიმოხილვის დაწერის შემდეგ. მაგრამ მე არ დავკმაყოფილდი მცირე ინდიკატორებით და ამიტომ შევიძინე უფრო დიდი, 14 მმ ციფრული სიმაღლით და მათთვის გაკეთდა ბეჭდური მიკროსქემის დაფა.

ზოგადად, ეს გამოსავალი დროებითია, მაგრამ მე მინდოდა ამის გაკეთება ფრთხილად, თუნდაც დროებით.

წინა პანელის მომზადების რამდენიმე ეტაპი.
1. დახაზეთ წინა პანელის სრული ზომის განლაგება (მე ვიყენებ ჩვეულებრივ Sprint Layout-ს). იდენტური კორპუსის გამოყენების უპირატესობა ის არის, რომ ახალი პანელის მომზადება ძალიან მარტივია, რადგან საჭირო ზომები უკვე ცნობილია.
ამონაბეჭდს ვამაგრებთ წინა პანელზე და ვბურღავთ 1მმ დიამეტრის მარკირების ხვრელებს კვადრატული/მართკუთხა ხვრელების კუთხეებში. გამოიყენეთ იგივე საბურღი დარჩენილი ხვრელების ცენტრების გასაბურღად.
2. შედეგად მიღებული ხვრელების გამოყენებით, ჩვენ აღვნიშნავთ ჭრის ადგილებს. ჩვენ ვცვლით ხელსაწყოს თხელი დისკის საჭრელად.
3. ვჭრით სწორ ხაზებს, წინ აშკარად ზომით, უკან ცოტა უფრო დიდს, რათა ჭრილი იყოს მაქსიმალურად სრული.
4. გატეხეთ პლასტმასის დაჭრილი ნაჭრები. მე ჩვეულებრივ არ ვყრი მათ, რადგან ისინი მაინც შეიძლება იყოს სასარგებლო.

ისევე, როგორც უკანა პანელის მომზადებას, ჩვენ ვამუშავებთ მიღებულ ხვრელებს დანის გამოყენებით.
მე გირჩევ დიდი დიამეტრის ხვრელების გაბურღვას, ის არ „კბენს“ პლასტმასს.

ჩვენ ვცდილობთ იმას, რაც მივიღეთ და, საჭიროების შემთხვევაში, შევცვლით მას ნემსის ფაილის გამოყენებით.
გადამრთველის ხვრელი ოდნავ უნდა გამეფართოებინა.

როგორც ზემოთ დავწერე, ჩვენებისთვის გადავწყვიტე გამომეყენებინა წინა მიმოხილვისგან დარჩენილი დაფა. ზოგადად, ეს ძალიან ცუდი გამოსავალია, მაგრამ დროებითი ვარიანტისთვის ის უფრო შესაფერისია, რატომაც მოგვიანებით აგიხსნით.
ჩვენ ვხსნით ინდიკატორებს და კონექტორებს დაფიდან, ვუწოდებთ ძველ ინდიკატორებს და ახალს.
ორივე ინდიკატორის პინოტი დავწერე, რომ არ დაბნეულიყო.
მშობლიურ ვერსიაში გამოყენებული იყო ოთხნიშნა მაჩვენებლები, მე სამნიშნა. რადგან ჩემს ფანჯარაში აღარ ჯდებოდა. მაგრამ რადგან მეოთხე ციფრი საჭიროა მხოლოდ ასო A ან U გამოსატანად, მათი დაკარგვა არ არის კრიტიკული.
ინდიკატორებს შორის დავაყენე LED, რომელიც მიუთითებს მიმდინარე ლიმიტის რეჟიმში.

ვამზადებ ყველაფერს, რაც საჭიროა, ვამაგრებ ძველი დაფიდან 50 mOhm რეზისტორს, რომელიც გამოყენებული იქნება როგორც ადრე, როგორც დენის საზომი შუნტი.
ეს არის ამ შუნტის პრობლემა. ფაქტია, რომ ამ ვარიანტში მექნება ძაბვის ვარდნა 50 მვ გამომავალზე ყოველ 1 ამპერ დატვირთვაზე.
ამ პრობლემის თავიდან აცილების ორი გზა არსებობს: გამოიყენეთ ორი ცალკე მრიცხველი, დენისა და ძაბვისთვის, ხოლო ვოლტმეტრის კვების ცალკე წყაროდან.
მეორე გზა არის შუნტის დაყენება ელექტრომომარაგების დადებით პოლუსში. ორივე ვარიანტი არ მაწყობდა როგორც დროებითი გამოსავალი, ამიტომ გადავწყვიტე ჩემი პერფექციონიზმის ყელზე ფეხი დამემართა და გამარტივებული ვერსია გამეკეთებინა, მაგრამ შორს საუკეთესოსგან.

დიზაინისთვის მე გამოვიყენე სამონტაჟო სვეტები, რომლებიც დარჩა DC-DC კონვერტორის დაფიდან.
მათთან ერთად მივიღე ძალიან მოსახერხებელი დიზაინი: ინდიკატორის დაფა მიმაგრებულია ამპერ-ვოლტმეტრის დაფაზე, რომელიც თავის მხრივ მიმაგრებულია დენის ტერმინალის დაფაზე.
იმაზე უკეთესი აღმოჩნდა ვიდრე ველოდი :)
მე ასევე დავაყენე დენის საზომი შუნტი დენის ტერმინალის დაფაზე.

შედეგად მიღებული წინა პანელის დიზაინი.

შემდეგ კი გამახსენდა, რომ დამავიწყდა უფრო ძლიერი დამცავი დიოდის დაყენება. მოგვიანებით მომიწია მისი შედუღება. დაფის შეყვანის ხიდში დიოდების გამოცვლის შედეგად დარჩენილი დიოდი გამოვიყენე.
რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა დაუკრავენ, მაგრამ ეს აღარ არის ამ ვერსიაში.

მაგრამ მე გადავწყვიტე დამეყენებინა უკეთესი დენის და ძაბვის კონტროლის რეზისტორები, ვიდრე მწარმოებლის მიერ შემოთავაზებული.
ორიგინალები საკმაოდ ხარისხიანია და შეუფერხებლად მუშაობს, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი რეზისტორები და, ჩემი აზრით, ლაბორატორიულმა ელექტრომომარაგებამ უნდა შეძლოს გამომავალი ძაბვის და დენის უფრო ზუსტად რეგულირება.
მაშინაც კი, როცა ელექტრომომარაგების დაფის შეკვეთაზე ვფიქრობდი, მაღაზიაში ვნახე და განსახილველად შევუკვეთე, მით უმეტეს, რომ იგივე ნიშანი ჰქონდათ.

ზოგადად, მე ჩვეულებრივ ვიყენებ სხვა რეზისტორებს ასეთი მიზნებისთვის, ისინი აერთიანებენ ორ რეზისტორს შიგნით უხეში და გლუვი კორექტირებისთვის, მაგრამ ამ ბოლო დროს ვერ ვპოულობ მათ გაყიდვაში.
ვინმემ იცის მათი იმპორტირებული ანალოგები?

რეზისტორები საკმაოდ მაღალი ხარისხისაა, ბრუნვის კუთხე 3600 გრადუსია, ან მარტივად რომ ვთქვათ - 10 სრული ბრუნი, რაც უზრუნველყოფს 3 ვოლტის ან 0,3 ამპერის ცვლილებას 1 ბრუნზე.
ასეთი რეზისტორებით, რეგულირების სიზუსტე დაახლოებით 11-ჯერ უფრო ზუსტია, ვიდრე ჩვეულებრივი.

ახალი რეზისტორები ორიგინალთან შედარებით, ზომა რა თქმა უნდა შთამბეჭდავია.
გზაში, რეზისტორებზე მავთულები ოდნავ დავამოკლე, ამან უნდა გააუმჯობესოს ხმაურის იმუნიტეტი.

ყველაფერი ჩავალაგე საქმეში, პრინციპში ცოტა ადგილიც არის დარჩენილი, გასაზრდელად არის ადგილი :)

მე შევაერთე დამცავი გრაგნილი კონექტორის დამიწების გამტართან, დამატებითი დენის დაფა მდებარეობს პირდაპირ ტრანსფორმატორის ტერმინალებზე, ეს, რა თქმა უნდა, არც თუ ისე მოწესრიგებულია, მაგრამ სხვა ვარიანტი ჯერ არ გამომივიდა.

შეამოწმეთ შეკრების შემდეგ. ყველაფერი თითქმის პირველად დაიწყო, მე შემთხვევით ავურიე ორი ციფრი ინდიკატორზე და დიდი ხნის განმავლობაში ვერ მივხვდი რა ჭირს კორექტირებას, გადართვის შემდეგ ყველაფერი ისე გახდა, როგორც უნდა.

ბოლო ეტაპი არის ფილტრის წებო, სახელურების დაყენება და კორპუსის აწყობა.
ფილტრს აქვს უფრო თხელი კიდე პერიმეტრის გარშემო, ძირითადი ნაწილი ჩაღრმავებულია კორპუსის ფანჯარაში, ხოლო თხელი ნაწილი წებოვანია ორმხრივი ლენტით.
სახელურები თავდაპირველად 6.3მმ ლილვის დიამეტრზე იყო გათვლილი (თუ არ ვცდები), ახალ რეზისტორებს უფრო თხელი ლილვი აქვს, ამიტომ ლილვზე მომიწია სითბოს შეკუმშვის რამდენიმე ფენა.
მე გადავწყვიტე არ შემექმნა წინა პანელის არავითარი დიზაინი და ამის ორი მიზეზი არსებობს:
1. კონტროლი იმდენად ინტუიციურია, რომ წარწერებში ჯერ არ არის განსაკუთრებული აზრი.
2. ვგეგმავ ამ კვების წყაროს შეცვლას, ამიტომ შესაძლებელია წინა პანელის დიზაინში ცვლილებები.

შედეგად მიღებული დიზაინის რამდენიმე ფოტო.
Წინა ხედი:

Უკანა ხედი.
ყურადღებიანმა მკითხველებმა ალბათ შეამჩნიეს, რომ ვენტილატორი ისეა განლაგებული, რომ ცხელ ჰაერს გამოჰყავს კორპუსიდან, ვიდრე ცივ ჰაერს რადიატორის ფარფლებს შორის ამოტუმბავს.
ამის გაკეთება გადავწყვიტე, რადგან რადიატორი სიმაღლით ოდნავ პატარაა, ვიდრე კორპუსი და ცხელი ჰაერის შიგნით რომ არ შევიდეს, ვენტილატორი უკუღმა დავაყენე. ეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად ამცირებს სითბოს მოცილების ეფექტურობას, მაგრამ იძლევა ელექტრომომარაგების შიგნით სივრცის მცირე ვენტილაციის საშუალებას.
გარდა ამისა, მე გირჩევდი რამდენიმე ხვრელის გაკეთებას სხეულის ქვედა ნახევრის ბოლოში, მაგრამ ეს უფრო დამატებაა.

ყველა ცვლილების შემდეგ, მე მივიღე ოდნავ ნაკლები დენი, ვიდრე ორიგინალურ ვერსიაში და იყო დაახლოებით 3.35 ამპერი.

ამიტომ, შევეცდები აღვწერო ამ დაფის დადებითი და უარყოფითი მხარეები.
დადებითი
შესანიშნავი ოსტატობა.
მოწყობილობის თითქმის სწორი მიკროსქემის დიზაინი.
ნაწილების სრული ნაკრები ელექტრომომარაგების სტაბილიზატორის დაფის ასაწყობად
კარგად შეეფერება დამწყებ რადიომოყვარულებს.
მინიმალურ ფორმაში მას დამატებით სჭირდება მხოლოდ ტრანსფორმატორი და რადიატორი, უფრო მოწინავე ფორმაში ასევე საჭიროა ამპერ-ვოლტმეტრი.
სრულად ფუნქციონირებს შეკრების შემდეგ, თუმცა გარკვეული ნიუანსებით.
არ არის კონდენსატორები ელექტრომომარაგების გამომავალზე, უსაფრთხოა LED-ების ტესტირებისას და ა.შ.

მინუსები
ოპერაციული გამაძლიერებლების ტიპი არასწორად არის შერჩეული, ამის გამო შეყვანის ძაბვის დიაპაზონი უნდა შემოიფარგლოს 22 ვოლტამდე.
არ არის ძალიან შესაფერისი დენის გაზომვის რეზისტორის მნიშვნელობა. ის მუშაობს ნორმალურ თერმო რეჟიმში, მაგრამ უმჯობესია მისი შეცვლა, რადგან გათბობა ძალიან მაღალია და შეიძლება ზიანი მიაყენოს მიმდებარე კომპონენტებს.
შეყვანის დიოდური ხიდი მუშაობს მაქსიმუმზე, უმჯობესია დიოდების შეცვლა უფრო ძლიერით

Ჩემი აზრი. აწყობის პროცესში დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ წრე ორი განსხვავებული ადამიანის მიერ იყო შექმნილი, ერთმა გამოიყენა სწორი რეგულირების პრინციპი, საორიენტაციო ძაბვის წყარო, უარყოფითი ძაბვის წყარო, დაცვა. მეორემ ამ მიზნით არასწორად შეარჩია შუნტი, ოპერატიული გამაძლიერებლები და დიოდური ხიდი.
ძალიან მომეწონა აპარატის მიკროსქემის დიზაინი და მოდიფიკაციის განყოფილებაში ჯერ ოპერაციული გამაძლიერებლების გამოცვლა მინდოდა, მიკროსქემებიც კი ვიყიდე მაქსიმალური სამუშაო ძაბვით 40 ვოლტი, მაგრამ შემდეგ გადავიფიქრე ცვლილებები. მაგრამ წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოსავალი საკმაოდ სწორია, კორექტირება გლუვი და წრფივია. რა თქმა უნდა არის გათბობა, მის გარეშე ვერ იცხოვრებ. ზოგადად, რაც შეეხება ჩემთვის, ეს არის ძალიან კარგი და სასარგებლო კონსტრუქტორი დამწყები რადიომოყვარულისთვის.
აუცილებლად იქნებიან ადამიანები, რომლებიც დაწერენ, რომ მზას ყიდვა უფრო ადვილია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მისი დამოუკიდებლად აწყობა უფრო საინტერესოც არის (ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი) და უფრო სასარგებლოც. გარდა ამისა, ბევრ ადამიანს საკმაოდ მარტივად აქვს სახლში ტრანსფორმატორი და რადიატორი ძველი პროცესორიდან და რაიმე სახის ყუთი.

უკვე მიმოხილვის წერის პროცესში, მე მქონდა კიდევ უფრო ძლიერი განცდა, რომ ეს მიმოხილვა იქნება დასაწყისი ხაზოვანი ელექტრომომარაგებისადმი მიძღვნილი მიმოხილვების სერიის დასაწყისი; მე მაქვს აზრები გაუმჯობესებაზე -
1. მითითების და კონტროლის მიკროსქემის გარდაქმნა ციფრულ ვერსიად, შესაძლოა კომპიუტერთან შეერთებით
2. ოპერატიული გამაძლიერებლების შეცვლა მაღალი ძაბვის გამაძლიერებლებით (ჯერ არ ვიცი რომელი)
3. op-amp-ის გამოცვლის შემდეგ მინდა გავაკეთო ავტომატური გადართვის ორი ეტაპი და გავაფართოვო გამომავალი ძაბვის დიაპაზონი.
4. შეცვალეთ დენის გაზომვის პრინციპი დისპლეის მოწყობილობაში ისე, რომ არ მოხდეს ძაბვის ვარდნა დატვირთვის დროს.
5. დაამატეთ გამომავალი ძაბვის ღილაკით გამორთვის შესაძლებლობა.

ალბათ სულ ესაა. შესაძლოა, კიდევ რაღაც გავიხსენო და დავამატო, მაგრამ უფრო ველოდები კომენტარებს კითხვებით.
ჩვენ ასევე ვგეგმავთ კიდევ რამდენიმე მიმოხილვას მივუძღვნათ დიზაინერებს დამწყები რადიომოყვარულებისთვის; შესაძლოა ვინმეს ჰქონდეს წინადადებები გარკვეულ დიზაინერებთან დაკავშირებით.

არა გულმოდგინებისთვის

თავიდან არ მინდოდა მეჩვენებინა, მაგრამ მერე მაინც გადავწყვიტე ფოტო გადამეღო.
მარცხნივ არის კვების წყარო, რომელსაც მრავალი წლის განმავლობაში ვიყენებდი.
ეს არის მარტივი ხაზოვანი ელექტრომომარაგება, რომლის სიმძლავრეა 1-1,2 ამპერი 25 ვოლტამდე ძაბვის დროს.
ამიტომ მინდოდა მისი შეცვლა უფრო ძლიერი და სწორი.

პროდუქტი მოწოდებულია მაღაზიის მიერ მიმოხილვის დასაწერად. მიმოხილვა გამოქვეყნდა საიტის წესების მე-18 პუნქტის შესაბამისად.