In qualche modo recentemente mi sono imbattuto in un circuito su Internet per un alimentatore molto semplice con la possibilità di regolare la tensione. La tensione può essere regolata da 1 Volt a 36 Volt, a seconda della tensione di uscita sull'avvolgimento secondario del trasformatore.

Dai un'occhiata da vicino all'LM317T nel circuito stesso! La terza gamba (3) del microcircuito è collegata al condensatore C1, ovvero la terza gamba è INPUT e la seconda gamba (2) è collegata al condensatore C2 e ad un resistore da 200 Ohm ed è un'USCITA.

Utilizzando un trasformatore, da una tensione di rete di 220 Volt si ottengono 25 Volt, non di più. Meno è possibile, niente di più. Quindi raddrizziamo il tutto con un ponte a diodi e appianiamo le increspature usando il condensatore C1. Tutto questo è descritto in dettaglio nell'articolo su come ottenere una tensione costante da una tensione alternata. Ed ecco la nostra carta vincente più importante nell'alimentatore: si tratta di un chip regolatore di tensione altamente stabile LM317T. Al momento in cui scrivo, il prezzo di questo chip era di circa 14 rubli. Anche più economico di una pagnotta di pane bianco.

Descrizione del chip

LM317T è un regolatore di tensione. Se il trasformatore produce fino a 27-28 volt sull'avvolgimento secondario, allora possiamo facilmente regolare la tensione da 1,2 a 37 volt, ma non alzerei l'asticella a più di 25 volt all'uscita del trasformatore.

Il microcircuito può essere eseguito nel pacchetto TO-220:

o nell'alloggiamento D2 Pack

Può far passare una corrente massima di 1,5 A, sufficiente per alimentare i tuoi gadget elettronici senza cadute di tensione. Cioè, possiamo emettere una tensione di 36 Volt con un carico di corrente fino a 1,5 A e allo stesso tempo il nostro microcircuito emetterà comunque 36 Volt: questo, ovviamente, è l'ideale. In realtà, diminuiranno frazioni di volt, il che non è molto critico. Con una grande corrente nel carico, è più consigliabile installare questo microcircuito su un radiatore.

Per assemblare il circuito abbiamo bisogno anche di un resistore variabile da 6,8 KiloOhm, o anche da 10 KiloOhm, oltre ad un resistore costante da 200 Ohm, preferibilmente da 1 Watt. Bene, inseriamo un condensatore da 100 µF in uscita. Schema assolutamente semplice!

Assemblaggio in hardware

In precedenza, avevo un pessimo alimentatore con transistor. Ho pensato, perché non rifarlo? Ecco il risultato ;-)

Qui vediamo il ponte a diodi GBU606 importato. È progettato per una corrente fino a 6 A, che è più che sufficiente per il nostro alimentatore, poiché erogherà al carico un massimo di 1,5 A. Ho installato LM sul radiatore utilizzando la pasta KPT-8 per migliorare il trasferimento di calore. Bene, tutto il resto, penso, ti è familiare.

Ed ecco un trasformatore antidiluviano che mi dà una tensione di 12 volt sull'avvolgimento secondario.

Imballiamo attentamente tutto questo nella custodia e rimuoviamo i fili.

Allora, cosa ne pensate? ;-)

La tensione minima che ho ottenuto è stata di 1,25 Volt e quella massima è stata di 15 Volt.

Imposto qualsiasi voltaggio, in questo caso i più comuni sono 12 Volt e 5 Volt

Funziona tutto alla grande!

Questo alimentatore è molto comodo per regolare la velocità di un mini trapano, utilizzato per forare i circuiti stampati.

Analoghi su Aliexpress

A proposito, su Ali puoi trovare immediatamente un set già pronto di questo blocco senza trasformatore.

Troppo pigro per collezionare? Puoi acquistare un 5 Amp già pronto per meno di $ 2:

Puoi visualizzarlo su Questo collegamento.

Se 5 A non sono sufficienti, puoi considerare 8 A. Sarà sufficiente anche per l'ingegnere elettronico più esperto:

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Alimentazione 0-30V 10A

Questo alimentatore abbastanza potente produce una tensione stabilizzata da 1 a 30 volt con una corrente fino a 10 ampere.
A differenza degli altri alimentatori descritti in questo sito, dispone, oltre al voltmetro, di una funzione di misurazione della corrente, che può essere utilizzata, ad esempio, nella galvanica.
Sul pannello frontale sono presenti (dall'alto verso il basso):
- LED verde per l'attivazione dell'alimentazione;
- led rosso di protezione corrente;
- testina di misura della tensione (scala superiore) e della corrente (scala inferiore);
- a sinistra dell'icona è presente un interruttore di indicazione tensione-corrente;
- a destra dell'icona è presente il pulsante di reset della protezione attuale;
- regolatore di tensione in uscita;
- terminali di collegamento del carico.

Il trasformatore deve avere una potenza di 300 W o più con una tensione secondaria di 23 volt AC con uscita dalla metà del secondario. L'uscita è necessaria per implementare il circuito di protezione corrente (sotto). Una chiave di protezione è montata sul transistor T1. La caduta di tensione sul resistore R2 porta all'apertura di questo transistor, viene attivato il fotoaccoppiatore a tiristore AOU103, viene attivato il relè, i cui contatti interrompono il carico all'uscita dell'alimentatore e accendono il LED rosso. Dopo che la protezione è intervenuta, è meglio ripristinare la tensione con un alternatore e utilizzare il pulsante START per rimettere in funzione l'unità. Lo stabilizzatore stesso è assemblato sullo stabilizzatore DA2 e due potenti transistor VT3 e VT4 che funzionano in parallelo.

Qui ho incluso un elenco di alcuni elementi attivi in ​​modo da non dover frugare nei libri di consultazione.
Non dimenticare, sul corpo dei transistor 2N3055 è presente un collettore, quindi devono essere isolati dal dissipatore di calore con una guarnizione in mica o ceramica lubrificata con grasso siliconico per la conduttività termica.

Il pannello frontale sul retro è saldato senza sorprese. Direttamente sui terminali della testa di misura è montato un circuito con resistenze di compensazione per la calibrazione della corrente e della tensione misurate.

Veduta della parete destra dall'interno.
Un relè è attaccato più vicino all'angolo. Non conosco il tipo di relè, la tensione operativa sull'avvolgimento è di 12 volt costanti, la resistenza dell'avvolgimento è di 123 ohm, la corrente è di 84 mA. I contatti normalmente chiusi commutano il carico, mentre i contatti normalmente aperti segnalano l'attivazione della protezione (LED rosso).
In primo piano ci sono i transistor di potenza su un radiatore in rame attraverso guarnizioni in ceramica. Il rame è utilizzato come eccellente materiale conduttore di calore, secondo solo all'argento in questo senso. Il radiatore in rame trasferisce ulteriormente il calore al radiatore in duralluminio. Sotto i transistor ci sono i resistori di equalizzazione della corrente R9 e R10.
Sotto il relè si trova una resistenza di zavorra, la caduta di tensione attraverso la quale la testa di misurazione funziona in modalità di misurazione della corrente. Non darò numeri specifici, tutto dipende da che tipo di testa trovi. Ti dirò solo come può essere realizzato questo resistore. In primo luogo, la sua resistenza, secondo i tuoi calcoli, sarà piuttosto piccola e, in secondo luogo, la sua resistenza dovrebbe essere abbastanza precisa. Ecco perché troviamo il nicromo. Non importa quale diametro, perché puoi giocare con il numero di fili. L'importante è misurarne il diametro e, utilizzando le tabelle che ho fornito, determinarne la resistenza lineare. Questo è già sufficiente per calcolare la lunghezza e il numero dei fili utilizzando la legge di Ohm. Successivamente raccogliamo i fili in un fascio, li inseriamo in tubi di rame di diametro adeguato e li appiattiamo rispettando la lunghezza dei fili richiesta. Questo è tutto, la zavorra è pronta. Può essere saldato ai contatti.

Parete sinistra e posteriore.
Nella parte superiore della parete sinistra c'è un circuito stampato su cui si trovano tutte le piccole cose. Lo schema del circuito stampato e il suo aspetto sono riportati di seguito.
Il gruppo diodo di potenza BB36931 è fissato al radiatore della parete sinistra stessa. Funziona fino a 80 volt a correnti fino a 10 amp. Per un contatto termico di alta qualità, ci sediamo su un unguento organosilicio. Uso viksint per questo. L'aspetto positivo di questo assemblaggio è che non sono necessari distanziatori isolanti.
Il pannello posteriore contiene i fusibili e il condensatore principale. Il condensatore viene bypassato con un resistore per ogni evenienza.

A sinistra c'è uno schema del circuito stampato dal lato degli elementi montati. Proprio sul retro. Successivamente ci sono le visualizzazioni dal vivo.

La disposizione degli elementi della struttura interna dell'alimentatore non è arbitraria. Tutti sono posizionati in modo tale che quando tutte le pareti sono assemblate insieme, non interferiscono tra loro e ciascuna sporgenza si inserisce nella rientranza corrispondente. Come si può vedere nella foto successiva.
E infine, il muro di fondo è all'esterno. Non torturarti invano, perché spesso quando lo porti il ​​cordone penzola e si intromette. Realizza staffe per avvolgere il filo e seleziona la sua lunghezza per l'avvolgimento più conveniente. Non seguire l'esempio dei prodotti di fabbrica. Dopotutto, non sono fatti per le persone, ma per la vendita. Ma lo fai ancora per te stesso, la tua amata :)
Inoltre, su queste staffe l'unità può essere utilizzata stando sdraiata sulla schiena.

Molti già sanno che ho un debole per tutti i tipi di alimentatori, ma ecco una recensione due in uno. Questa volta ci sarà una recensione di un costruttore di radio che permette di assemblare le basi per un alimentatore da laboratorio e una variante della sua implementazione reale.
Ti avverto, ci saranno molte foto e testi, quindi fai scorta di caffè :)

Per prima cosa ti spiego un po’ di cosa si tratta e perché.
Quasi tutti i radioamatori utilizzano nel loro lavoro qualcosa come un alimentatore da laboratorio. Che sia complesso con il controllo software o completamente semplice sull'LM317, fa quasi la stessa cosa, alimenta carichi diversi mentre lavora con essi.
Gli alimentatori da laboratorio si dividono in tre tipologie principali.
Con stabilizzazione del polso.
Con stabilizzazione lineare
Ibrido.

I primi includono un alimentatore controllato a commutazione, o semplicemente un alimentatore switching con convertitore PWM step-down. Ho già esaminato diverse opzioni per questi alimentatori. , .
Vantaggi: elevata potenza con dimensioni ridotte, eccellente efficienza.
Svantaggi: ondulazione RF, presenza di condensatori capienti in uscita

Questi ultimi non hanno a bordo convertitori PWM; tutta la regolazione avviene in modo lineare, dove l'energia in eccesso viene semplicemente dissipata sull'elemento di controllo.
Pro - Assenza quasi totale di ondulazione, nessuna necessità di condensatori di uscita (quasi).
Contro: efficienza, peso, dimensioni.

Il terzo è una combinazione del primo tipo con il secondo, quindi lo stabilizzatore lineare è alimentato da un convertitore PWM buck slave (la tensione all'uscita del convertitore PWM è sempre mantenuta ad un livello leggermente superiore all'uscita, il resto è regolato da un transistor che funziona in modalità lineare.
Oppure si tratta di un alimentatore lineare, ma il trasformatore ha diversi avvolgimenti che si commutano secondo necessità, riducendo così le perdite sull'elemento di controllo.
Questo schema presenta un solo inconveniente, la complessità, che è superiore a quella delle prime due opzioni.

Oggi parleremo del secondo tipo di alimentatore, con un elemento di regolazione che funziona in modalità lineare. Ma diamo un'occhiata a questo alimentatore usando l'esempio di un designer, mi sembra che questo dovrebbe essere ancora più interessante. Dopotutto, secondo me, questo è un buon inizio per un radioamatore alle prime armi per assemblare uno dei dispositivi principali.
Bene, o come si suol dire, l'alimentatore giusto deve essere pesante :)

Questa recensione è più rivolta ai principianti, è improbabile che i compagni esperti vi trovino qualcosa di utile.

Per la revisione, ho ordinato un kit di costruzione che consente di assemblare la parte principale di un alimentatore da laboratorio.
Le caratteristiche principali sono le seguenti (tra quelle dichiarate dallo store):
Voltaggio in ingresso: 24 Volt CA
Tensione di uscita regolabile: 0-30 Volt CC.
Corrente di uscita regolabile - 2 mA - 3 A
Ondulazione della tensione di uscita - 0,01%
Le dimensioni del pannello stampato sono 80x80mm.

Un po' di packaging.
Il designer è arrivato in un normale sacchetto di plastica, avvolto in materiale morbido.
All'interno, in una busta antistatica con chiusura a zip, c'erano tutti i componenti necessari, compreso il circuito.

All'interno era tutto in disordine, ma nulla era danneggiato; il circuito stampato proteggeva parzialmente i componenti della radio.

Non elencherò tutto ciò che è incluso nel kit, è più facile farlo più avanti durante la recensione, dirò solo che ne avevo abbastanza di tutto, anche di alcuni avanzati.

Qualcosa sul circuito stampato.
La qualità è ottima, il circuito non è compreso nel kit, ma tutti i valori sono segnati sulla scheda.
Il tabellone è bifacciale, coperto da una maschera protettiva.

Il rivestimento della scheda, la stagnatura e la qualità del PCB stesso sono eccellenti.
Sono riuscito a staccare una toppa dal sigillo solo in un punto, e questo dopo aver provato a saldare una parte non originale (il motivo lo scopriremo più avanti).
Secondo me questa è la cosa migliore per un radioamatore principiante, sarà difficile rovinarla.

Prima dell'installazione, ho disegnato uno schema di questo alimentatore.

Lo schema è abbastanza ponderato, anche se non privo di difetti, ma te ne parlerò nel processo.
Nel diagramma sono visibili diversi nodi principali; li ho separati per colore.
Verde - unità di regolazione e stabilizzazione della tensione
Rosso - unità di regolazione e stabilizzazione della corrente
Viola: unità di indicazione per il passaggio alla modalità di stabilizzazione corrente
Blu: sorgente di tensione di riferimento.
Separatamente ci sono:
1. Ponte a diodi di ingresso e condensatore di filtro
2. Unità di controllo della potenza sui transistor VT1 e VT2.
3. Protezione sul transistor VT3, disattivando l'uscita fino a quando l'alimentazione agli amplificatori operazionali non è normale
4. Stabilizzatore di potenza della ventola, costruito su un chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unità per formare il polo negativo dell'alimentazione degli amplificatori operazionali. Grazie alla presenza di questa unità, l'alimentatore non funzionerà semplicemente con corrente continua; è necessaria l'ingresso di corrente alternata proveniente dal trasformatore.
6. Condensatore di uscita C9, VD9, diodo di protezione dell'uscita.

Per prima cosa descriverò i vantaggi e gli svantaggi della soluzione circuitale.
Professionisti -
È bello avere uno stabilizzatore per alimentare la ventola, ma la ventola necessita di 24 Volt.
Sono molto soddisfatto della presenza di una fonte di alimentazione con polarità negativa; questo migliora notevolmente il funzionamento dell'alimentatore a correnti e tensioni prossime allo zero.
A causa della presenza di una fonte di polarità negativa, nel circuito è stata introdotta una protezione; finché non è presente tensione, l'uscita dell'alimentatore verrà disattivata.
L'alimentatore contiene una sorgente di tensione di riferimento di 5,1 Volt, ciò ha permesso non solo di regolare correttamente la tensione e la corrente in uscita (con questo circuito, tensione e corrente sono regolate da zero al massimo in modo lineare, senza "gobbe" e "buchi" a valori estremi), ma permette anche di controllare l'alimentazione esterna, cambio semplicemente la tensione di controllo.
Il condensatore di uscita ha una capacità molto piccola, che consente di testare i LED in sicurezza; non si verificherà alcun picco di corrente finché il condensatore di uscita non si sarà scaricato e l'alimentatore non entrerà in modalità di stabilizzazione della corrente.
Il diodo di uscita è necessario per proteggere l'alimentatore dall'erogazione di tensione di polarità inversa alla sua uscita. È vero, il diodo è troppo debole, è meglio sostituirlo con un altro.

Aspetti negativi.
Lo shunt di misurazione della corrente ha una resistenza troppo elevata, per questo motivo, quando si opera con una corrente di carico di 3 A, su di esso vengono generati circa 4,5 Watt di calore. La resistenza è progettata per 5 Watt, ma il riscaldamento è molto elevato.
Il ponte di diodi di ingresso è composto da diodi da 3 Ampere. È bene avere diodi da almeno 5 Ampere, poiché la corrente attraverso i diodi in un tale circuito è pari a 1,4 dell'uscita, quindi durante il funzionamento la corrente che li attraversa può essere 4,2 Ampere e i diodi stessi sono progettati per 3 Ampere . L'unica cosa che facilita la situazione è che le coppie di diodi nel ponte funzionano alternativamente, ma questo non è ancora del tutto corretto.
Il grande svantaggio è che gli ingegneri cinesi, quando hanno selezionato gli amplificatori operazionali, hanno scelto un amplificatore operazionale con una tensione massima di 36 Volt, ma non hanno pensato che il circuito avesse una sorgente di tensione negativa e la tensione di ingresso in questa versione era limitata a 31 Volt (36-5 = 31 ). Con un ingresso di 24 Volt CA, la CC sarà di circa 32-33 Volt.
Quelli. Gli amplificatori operazionali funzioneranno in modalità estrema (36 è il massimo, standard 30).

Parlerò più approfonditamente dei pro e dei contro, nonché della modernizzazione, ma ora passerò all'assemblaggio vero e proprio.

Per prima cosa, disponiamo tutto ciò che è incluso nel kit. Questo renderà più semplice il montaggio e sarà semplicemente più chiaro vedere cosa è già stato installato e cosa rimane.

Consiglio di iniziare l'assemblaggio con gli elementi più bassi, poiché se installi prima quelli alti, sarà scomodo installare successivamente quelli bassi.
È anche meglio iniziare installando i componenti che sono più simili.
Inizierò con i resistori e questi saranno resistori da 10 kOhm.
I resistori sono di alta qualità e hanno una precisione dell'1%.
Qualche parola sui resistori. I resistori sono codificati a colori. Molti potrebbero trovarlo scomodo. In effetti, questo è migliore delle marcature alfanumeriche, poiché le marcature sono visibili in qualsiasi posizione del resistore.
Non aver paura del codice colore; nella fase iniziale puoi usarlo, e col tempo sarai in grado di identificarlo senza di esso.
Per comprendere e lavorare comodamente con tali componenti, devi solo ricordare due cose che saranno utili a un radioamatore alle prime armi nella vita.
1. Dieci colori di marcatura base
2. Valori in serie, non sono molto utili quando si lavora con resistori di precisione delle serie E48 ed E96, ma tali resistori sono molto meno comuni.
Qualsiasi radioamatore con esperienza li elencherà semplicemente a memoria.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Tutti gli altri tagli vengono moltiplicati per 10, 100, ecc. Ad esempio 22k, 360k, 39Ohm.
Cosa forniscono queste informazioni?
E ciò significa che se il resistore è della serie E24, allora, ad esempio, una combinazione di colori -
Blu + verde + giallo è impossibile in esso.
Blu - 6
Verde - 5
Giallo: x10000
quelli. Secondo i calcoli, risulta a 650k, ma nella serie E24 non esiste un valore simile, c'è 620 o 680, il che significa che o il colore è stato riconosciuto in modo errato, o il colore è stato cambiato, oppure il resistore non è inserito la serie E24, ma quest'ultima è rara.

Ok, basta teoria, andiamo avanti.
Prima dell'installazione, modelliamo i terminali del resistore, di solito usando una pinzetta, ma alcune persone usano un piccolo dispositivo fatto in casa per questo.
Non abbiamo fretta di buttare via i ritagli di piombo, a volte possono essere utili per i saltatori.

Stabilita la quantità principale, sono arrivato ai singoli resistori.
Qui potrebbe essere più difficile; dovrai avere a che fare con le denominazioni più spesso.

Non saldo subito i componenti, ma semplicemente li mordo e piego i cavi, e prima li mordo e poi li piego.
Questo viene fatto molto facilmente, la scheda viene tenuta con la mano sinistra (se sei destrimano) e contemporaneamente viene premuto il componente da installare.
Abbiamo delle taglierine laterali nella mano destra, mordiamo i cavi (a volte anche più componenti contemporaneamente) e pieghiamo immediatamente i cavi con il bordo laterale delle taglierine laterali.
Tutto questo avviene molto velocemente, dopo poco è già automatico.

Ora siamo arrivati ​​all'ultimo piccolo resistore, il valore di quello richiesto e quello che rimane sono gli stessi, il che non è male :)

Dopo aver installato i resistori, passiamo ai diodi e ai diodi zener.
Ci sono quattro piccoli diodi qui, questi sono i popolari 4148, due diodi Zener da 5,1 Volt ciascuno, quindi è molto difficile confondersi.
Lo usiamo anche per trarre conclusioni.

Sulla scheda il catodo è indicato da una striscia, proprio come sui diodi e sui diodi zener.

Nonostante la scheda sia dotata di maschera protettiva consiglio comunque di piegare i cavetti in modo che non cadano su piste adiacenti; nella foto il cavetto del diodo è piegato lontano dalla pista.

Anche i diodi zener sulla scheda sono contrassegnati come 5V1.

Non ci sono molti condensatori ceramici nel circuito, ma i loro segni possono confondere un radioamatore alle prime armi. A proposito, obbedisce anche alla serie E24.
Le prime due cifre rappresentano il valore nominale in picofarad.
La terza cifra è il numero di zeri che devono essere aggiunti alla denominazione
Quelli. ad esempio 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF o 100nF o 0,1uF
224 - 220000pF o 220nF o 0,22uF

Il numero principale di elementi passivi è stato installato.

Successivamente, passiamo all'installazione degli amplificatori operazionali.
Probabilmente consiglierei di acquistare delle prese per loro, ma le ho saldate così come sono.
Sulla scheda, così come sul chip stesso, è segnato il primo pin.
Le restanti conclusioni vengono contate in senso antiorario.
La foto mostra la posizione dell'amplificatore operazionale e come dovrebbe essere installato.

Per i microcircuiti non piego tutti i pin, ma solo un paio, di solito questi sono i pin esterni in diagonale.
Beh, è ​​meglio morderli in modo che sporgano circa 1 mm sopra la tavola.

Questo è tutto, ora puoi passare alla saldatura.
Utilizzo un saldatore molto comune con controllo della temperatura, ma è sufficiente un normale saldatore con una potenza di circa 25-30 watt.
Saldare 1 mm di diametro con flusso. Nello specifico non indico la marca della saldatura, poiché la saldatura sulla bobina non è originale (le bobine originali pesano 1Kg), e poche persone conosceranno il suo nome.

Come ho scritto sopra, la scheda è di alta qualità, si salda molto facilmente, non ho utilizzato alcun fondente, basta solo quello che c'è nella saldatura, basta ricordarsi di scrollarsi di dosso a volte il fondente in eccesso dalla punta.

Qui ho scattato una foto con un esempio di saldatura buona e non così buona.
Una buona saldatura dovrebbe assomigliare ad una piccola goccia che avvolge il terminale.
Ma ci sono un paio di punti nella foto in cui chiaramente non c'è abbastanza saldatura. Ciò avverrà su una scheda a doppia faccia con metallizzazione (dove anche la saldatura scorre nel foro), ma su una scheda a lato singolo ciò non può essere fatto; nel tempo, tale saldatura potrebbe "cadere".

Anche i terminali dei transistor necessitano di essere preformati; questo deve essere fatto in modo tale che il terminale non si deformi vicino alla base del case (gli anziani ricorderanno il mitico KT315, i cui terminali amavano rompersi).
Plasmo i componenti potenti in modo leggermente diverso. Lo stampaggio viene eseguito in modo che il componente si trovi sopra la scheda, nel qual caso verrà trasferito meno calore alla scheda e non la distruggerà.

Ecco come appaiono i potenti resistori stampati su una scheda.
Tutti i componenti sono stati saldati solo dal basso, la saldatura che vedete sulla parte superiore della scheda è penetrata attraverso il foro per effetto capillare. Si consiglia di saldare in modo che la lega penetri leggermente verso l'alto, ciò aumenterà l'affidabilità della saldatura e, nel caso di componenti pesanti, la loro migliore stabilità.

Se prima modellavo i terminali dei componenti utilizzando una pinzetta, allora per i diodi avrete già bisogno di piccole pinze con ganasce strette.
Le conclusioni sono formate più o meno allo stesso modo dei resistori.

Ma ci sono differenze durante l'installazione.
Se per i componenti con conduttori sottili si verifica prima l'installazione, quindi si verifica il morso, per i diodi è vero il contrario. Semplicemente non piegherai un guinzaglio del genere dopo averlo morso, quindi prima pieghiamo il guinzaglio, poi mordiamo l'eccesso.

L'unità di potenza è assemblata utilizzando due transistor collegati secondo un circuito Darlington.
Uno dei transistor viene installato su un piccolo radiatore, preferibilmente tramite pasta termica.
Il kit include quattro viti M3, una va qui.

Un paio di foto della scheda quasi saldata. Non descriverò l'installazione delle morsettiere e degli altri componenti, è intuitiva e si vede dalla fotografia.
A proposito, per quanto riguarda le morsettiere, la scheda dispone di morsettiere per il collegamento dell'ingresso, dell'uscita e dell'alimentazione della ventola.

Non ho ancora lavato la tavola, anche se lo faccio spesso in questa fase.
Ciò è dovuto al fatto che ci sarà ancora una piccola parte da finalizzare.

Dopo la fase di assemblaggio principale ci rimangono i seguenti componenti.
Transistor potente
Due resistori variabili
Due connettori per l'installazione su scheda
Due connettori con fili, tra l'altro i fili sono molto morbidi, ma di piccola sezione.
Tre viti.

Inizialmente, il produttore intendeva posizionare dei resistori variabili sulla scheda stessa, ma sono posizionati in modo così scomodo che non mi sono nemmeno preso la briga di saldarli e li ho mostrati solo come esempio.
Sono molto vicini e sarà estremamente scomodo adattarsi, anche se è possibile.

Ma grazie per non aver dimenticato di includere i cavi con i connettori, è molto più conveniente.
In questa forma, i resistori possono essere posizionati sul pannello frontale del dispositivo e la scheda può essere installata in un luogo conveniente.
Allo stesso tempo, ho saldato un potente transistor. Questo è un normale transistor bipolare, ma ha una dissipazione di potenza massima fino a 100 Watt (naturalmente, se installato su un radiatore).
Sono rimaste tre viti, non capisco nemmeno dove usarle, se negli angoli della scheda ne servono quattro, se stai collegando un transistor potente, allora sono corte, in generale è un mistero.

La scheda può essere alimentata da un qualsiasi trasformatore con tensione in uscita fino a 22 Volt (le specifiche riportano 24, ma ho spiegato sopra perché non è possibile utilizzare tale tensione).
Ho deciso di utilizzare per l'amplificatore Romantic un trasformatore che era in circolazione da molto tempo. Perché per, e non da, e perché non è ancora arrivato da nessuna parte :)
Questo trasformatore ha due avvolgimenti di potenza in uscita da 21 Volt, due avvolgimenti ausiliari da 16 Volt e un avvolgimento di schermatura.
La tensione è indicata per l'ingresso 220, ma poiché ora abbiamo già uno standard di 230, le tensioni di uscita saranno leggermente più alte.
La potenza calcolata del trasformatore è di circa 100 watt.
Ho parallelizzato gli avvolgimenti di potenza in uscita per ottenere più corrente. Naturalmente era possibile utilizzare un circuito di rettifica con due diodi, ma non avrebbe funzionato meglio, quindi l'ho lasciato così com'è.

Per coloro che non sanno come determinare la potenza di un trasformatore, ho realizzato un breve video.

Prima corsa di prova. Ho installato un piccolo dissipatore di calore sul transistor, ma anche in questa forma si è verificato molto riscaldamento, poiché l'alimentazione è lineare.
La regolazione della corrente e della tensione avviene senza problemi, tutto ha funzionato subito, quindi posso già consigliare pienamente questo progettista.
La prima foto è la stabilizzazione della tensione, la seconda è la corrente.

Innanzitutto, ho controllato cosa emette il trasformatore dopo il raddrizzamento, poiché questo determina la tensione di uscita massima.
Ho circa 25 Volt, non molto. La capacità del condensatore del filtro è di 3300 μF, consiglierei di aumentarla, ma anche in questa forma il dispositivo è abbastanza funzionale.

Poiché per ulteriori test era necessario utilizzare un normale radiatore, sono passato all'assemblaggio dell'intera struttura futura, poiché l'installazione del radiatore dipendeva dal progetto previsto.
Ho deciso di utilizzare il radiatore Igloo7200 che avevo in giro. Secondo il produttore, un tale radiatore è in grado di dissipare fino a 90 watt di calore.

Il dispositivo utilizzerà un alloggiamento Z2A basato su un'idea di fabbricazione polacca, il prezzo sarà di circa $ 3.

Inizialmente volevo allontanarmi dal caso di cui i miei lettori sono stanchi, in cui raccolgo ogni sorta di cose elettroniche.
Per fare questo, ho scelto una custodia leggermente più piccola e ho acquistato una ventola con una rete, ma non sono riuscito a inserire tutta l'imbottitura, quindi ho acquistato una seconda custodia e, di conseguenza, una seconda ventola.
In entrambi i casi ho acquistato dei ventilatori Sunon, mi piacciono molto i prodotti di questa azienda, ed in entrambi i casi ho acquistato dei ventilatori da 24 Volt.

Ecco come avevo previsto l'installazione del radiatore, della scheda e del trasformatore. C'è anche un po' di spazio rimasto per l'espansione del ripieno.
Non c'era modo di far entrare il ventilatore all'interno, quindi si è deciso di posizionarlo all'esterno.

Contrassegniamo i fori di montaggio, tagliamo i fili e li avvitiamo per il montaggio.

Dato che il case selezionato ha un'altezza interna di 80mm, e anche la scheda ha queste dimensioni, ho fissato il radiatore in modo che la scheda sia simmetrica rispetto al radiatore.

Anche i terminali del potente transistor devono essere leggermente modellati in modo che non si deformino quando il transistor viene premuto contro il radiatore.

Una piccola digressione.
Per qualche motivo, il produttore ha pensato a un luogo in cui installare un radiatore piuttosto piccolo, per questo motivo, quando ne si installa uno normale, si scopre che lo stabilizzatore di potenza della ventola e il connettore per il collegamento si intromettono.
Ho dovuto dissaldarli e sigillare il punto in cui si trovavano con del nastro adesivo in modo che non ci fosse alcun collegamento al radiatore, poiché c'è tensione su di esso.

Ho tagliato il nastro in eccesso sul retro, altrimenti risulterà completamente sciatto, lo faremo secondo il Feng Shui :)

Ecco come appare un circuito stampato con il dissipatore di calore finalmente installato, il transistor è installato utilizzando pasta termica, ed è meglio usare una buona pasta termica, poiché il transistor dissipa una potenza paragonabile a quella di un potente processore, ad es. circa 90 watt.
Allo stesso tempo, ho subito praticato un foro per l'installazione della scheda del controller della velocità della ventola, che alla fine doveva ancora essere riforata :)

Per impostare zero, ho svitato entrambe le manopole nella posizione estrema sinistra, ho spento il carico e ho impostato l'uscita su zero. Ora la tensione di uscita verrà regolata da zero.

Poi ci sono alcuni test.
Ho controllato l'accuratezza del mantenimento della tensione di uscita.
Al minimo, tensione 10,00 Volt
1. Corrente di carico 1 Ampere, tensione 10,00 Volt
2. Corrente di carico 2 A, tensione 9,99 Volt
3. Corrente di carico 3 Ampere, tensione 9,98 Volt.
4. Corrente di carico 3,97 Ampere, tensione 9,97 Volt.
Le caratteristiche sono abbastanza buone, volendo si può migliorare ancora un po' cambiando il punto di connessione dei resistori di retroazione della tensione, ma per me è abbastanza così com'è.

Ho controllato anche il livello di ripple, il test è avvenuto con una corrente di 3 Ampere e una tensione in uscita di 10 Volt

Il livello di ondulazione era di circa 15 mV, il che è molto buono, ma ho pensato che in realtà le ondulazioni mostrate nello screenshot provenissero più probabilmente dal carico elettronico che dall'alimentatore stesso.

Successivamente, ho iniziato ad assemblare il dispositivo stesso nel suo insieme.
Ho iniziato installando il radiatore con la scheda di alimentazione.
Per fare ciò, ho contrassegnato la posizione di installazione della ventola e del connettore di alimentazione.
Il foro è stato contrassegnato non proprio rotondo, con piccoli "tagli" in alto e in basso, necessari per aumentare la resistenza del pannello posteriore dopo aver tagliato il foro.
La difficoltà più grande sono solitamente i fori di forma complessa, ad esempio per un connettore di alimentazione.

Un grande buco viene ritagliato da una grande pila di piccoli :)
Un trapano + una punta da 1 mm a volte fa miracoli.
Facciamo buchi, tanti buchi. Può sembrare lungo e noioso. No, anzi, è molto veloce, forare completamente un pannello richiede circa 3 minuti.

Dopodiché, di solito imposto la punta un po' più grande, ad esempio 1,2-1,3 mm, e la passo come un cutter, ottengo un taglio come questo:

Dopodiché, prendiamo tra le mani un coltellino e puliamo i fori risultanti, allo stesso tempo tagliamo un po' la plastica se il foro è un po' più piccolo. La plastica è abbastanza morbida, il che la rende comoda da lavorare.

L'ultima fase di preparazione consiste nel praticare i fori di montaggio; possiamo dire che il lavoro principale sul pannello posteriore è terminato.

Installiamo il radiatore con la scheda e la ventola, proviamo il risultato ottenuto e, se necessario, "finiamo con una lima".

Quasi all'inizio ho menzionato la revisione.
Ci lavorerò un po' sopra.
Per cominciare ho deciso di sostituire i diodi originali del ponte di diodi di ingresso con diodi Schottky; per questo ho acquistato quattro pezzi 31DQ06. e poi ho ripetuto l'errore degli sviluppatori della scheda, acquistando per inerzia diodi per la stessa corrente, ma era necessaria una più alta. Tuttavia, il riscaldamento dei diodi sarà inferiore, poiché la caduta sui diodi Schottky è inferiore rispetto a quelli convenzionali.
In secondo luogo, ho deciso di sostituire lo shunt. Non ero soddisfatto non solo del fatto che si scalda come un ferro, ma anche del fatto che scende di circa 1,5 Volt, che può essere utilizzato (nel senso di un carico). Per fare questo, ho preso due resistori domestici da 0,27 Ohm 1% (questo migliorerà anche la stabilità). Non è chiaro perché gli sviluppatori non lo abbiano fatto; il prezzo della soluzione è assolutamente lo stesso della versione con resistenza nativa da 0,47 Ohm.
Ebbene, piuttosto come aggiunta, ho deciso di sostituire il condensatore di filtro originale da 3300 µF con un Capxon capacitivo e di qualità superiore da 10000 µF...

Questo è l'aspetto del progetto risultante con i componenti sostituiti e una scheda di controllo termico della ventola installata.
Si è rivelata una piccola fattoria collettiva e inoltre ho accidentalmente strappato un punto sul tabellone durante l'installazione di potenti resistori. In generale, era possibile utilizzare in sicurezza resistori meno potenti, ad esempio un resistore da 2 Watt, semplicemente non ne avevo uno in stock.

Sono stati aggiunti anche alcuni componenti sul fondo.
Un resistore da 3,9k, parallelo ai contatti più esterni del connettore per collegare un resistore di controllo della corrente. È necessario ridurre la tensione di regolazione poiché la tensione sullo shunt ora è diversa.
Una coppia di condensatori da 0,22 µF, uno in parallelo con l'uscita del resistore di controllo della corrente, per ridurre le interferenze, il secondo è semplicemente all'uscita dell'alimentatore, non è particolarmente necessario, ne ho semplicemente tolti accidentalmente un paio contemporaneamente e ho deciso di usarli entrambi.

L'intera sezione di potenza è collegata e sul trasformatore è installata una scheda con un ponte a diodi e un condensatore per l'alimentazione dell'indicatore di tensione.
In generale, questa scheda è opzionale nella versione attuale, ma non potevo alzare la mano per alimentare l'indicatore dai 30 Volt limitativi e ho deciso di utilizzare un avvolgimento aggiuntivo da 16 Volt.

Per organizzare il pannello frontale sono stati utilizzati i seguenti componenti:
Terminali di collegamento del carico
Coppia di maniglie in metallo
Interruttore di alimentazione
Filtro rosso, dichiarato come filtro per custodie KM35
Per indicare corrente e tensione ho deciso di utilizzare la scheda che mi era avanzata dopo aver scritto una delle recensioni. Ma non ero soddisfatto degli indicatori piccoli e quindi ne sono stati acquistati di più grandi con un'altezza delle cifre di 14 mm, e per loro è stato realizzato un circuito stampato.

In generale questa soluzione è temporanea, ma ho voluto farlo con attenzione anche temporaneamente.

Diverse fasi di preparazione del pannello frontale.
1. Disegna un layout a grandezza naturale del pannello frontale (io uso il solito Sprint Layout). Il vantaggio di utilizzare alloggiamenti identici è che preparare un nuovo pannello è molto semplice, poiché le dimensioni richieste sono già note.
Fissiamo la stampa al pannello frontale e praticiamo dei fori di marcatura con un diametro di 1 mm negli angoli dei fori quadrati/rettangolari. Utilizzare lo stesso trapano per praticare i centri dei fori rimanenti.
2. Usando i fori risultanti, segniamo le posizioni di taglio. Sostituiamo lo strumento con una taglierina a disco sottile.
3. Tagliamo delle linee rette, chiaramente di dimensioni davanti, un po' più grandi dietro, in modo che il taglio sia il più completo possibile.
4. Rompi i pezzi di plastica tagliati. Di solito non li butto perché possono ancora essere utili.

Allo stesso modo della preparazione del pannello posteriore, elaboriamo i fori risultanti utilizzando un coltello.
Consiglio di fare dei fori di grosso diametro, non “morde” la plastica.

Proviamo quello che abbiamo ottenuto e, se necessario, lo modifichiamo utilizzando una lima ad ago.
Ho dovuto allargare leggermente il foro per l'interruttore.

Come ho scritto sopra, per il display ho deciso di utilizzare la tavoletta avanzata da una delle recensioni precedenti. In generale questa è una pessima soluzione, ma per un'opzione temporanea è più che adatta, spiegherò più avanti il ​​motivo.
Dissaldiamo gli indicatori e i connettori dalla scheda, chiamiamo i vecchi indicatori e quelli nuovi.
Ho scritto la piedinatura di entrambi gli indicatori per non confondermi.
Nella versione nativa venivano utilizzati indicatori a quattro cifre, io ho usato quelli a tre cifre. poiché non entrava più nella mia finestra. Ma poiché la quarta cifra è necessaria solo per visualizzare la lettera A o U, la loro perdita non è critica.
Ho posizionato il LED che indica la modalità limite corrente tra gli indicatori.

Preparo tutto il necessario, saldo una resistenza da 50 mOhm della vecchia scheda, che verrà utilizzata come prima, come shunt per la misurazione della corrente.
Questo è il problema con questo shunt. Il fatto è che in questa opzione avrò una caduta di tensione in uscita di 50 mV per ogni 1 Ampere di corrente di carico.
Esistono due modi per eliminare questo problema: utilizzare due misuratori separati, per corrente e tensione, alimentando il voltmetro da una fonte di alimentazione separata.
Il secondo modo è installare uno shunt sul polo positivo dell'alimentatore. Entrambe le opzioni non mi andavano bene come soluzione temporanea, quindi ho deciso di calpestare il mio perfezionismo e realizzare una versione semplificata, ma lontana dall'essere la migliore.

Per la progettazione, ho utilizzato i montanti rimasti dalla scheda del convertitore DC-DC.
Con loro ho ottenuto un design molto conveniente: la scheda dell'indicatore è collegata alla scheda amperometro-voltmetro, che a sua volta è collegata alla morsettiera di alimentazione.
È venuto anche meglio di quanto mi aspettassi :)
Ho anche posizionato uno shunt per la misurazione della corrente sulla morsettiera di potenza.

Il design del pannello frontale risultante.

E poi mi sono ricordato che avevo dimenticato di installare un diodo protettivo più potente. Ho dovuto saldarlo più tardi. Ho utilizzato un diodo rimasto dalla sostituzione dei diodi nel ponte di ingresso della scheda.
Naturalmente sarebbe carino aggiungere un fusibile, ma in questa versione non è più presente.

Ma ho deciso di installare resistori di controllo di corrente e tensione migliori di quelli suggeriti dal produttore.
Quelli originali sono di qualità piuttosto elevata e funzionano senza intoppi, ma questi sono resistori ordinari e, a mio avviso, un alimentatore da laboratorio dovrebbe essere in grado di regolare con maggiore precisione la tensione e la corrente di uscita.
Anche quando stavo pensando di ordinare una scheda di alimentazione, le ho viste in negozio e le ho ordinate per una revisione, soprattutto perché avevano la stessa valutazione.

In generale, di solito utilizzo altri resistori per tali scopi; combinano due resistori al loro interno per una regolazione approssimativa e fluida, ma ultimamente non riesco a trovarli in vendita.
Qualcuno conosce i loro analoghi importati?

I resistori sono di qualità piuttosto elevata, l'angolo di rotazione è di 3600 gradi o, in termini semplici, 10 giri completi, che fornisce una variazione di 3 Volt o 0,3 Ampere per 1 giro.
Con tali resistori, la precisione di regolazione è circa 11 volte più accurata rispetto a quelli convenzionali.

Resistenze nuove rispetto alle originali, le dimensioni sono sicuramente impressionanti.
Lungo il percorso, ho accorciato leggermente i fili ai resistori, questo dovrebbe migliorare l'immunità al rumore.

Ho messo tutto nella valigetta, in linea di principio è rimasto anche un po' di spazio, c'è spazio per crescere :)

Ho collegato l'avvolgimento di schermatura al conduttore di terra del connettore, la scheda di potenza aggiuntiva si trova direttamente sui terminali del trasformatore, questo ovviamente non è molto pulito, ma non ho ancora trovato un'altra opzione.

Controllo dopo il montaggio. Tutto è iniziato quasi la prima volta, ho confuso accidentalmente due cifre sull'indicatore e per molto tempo non sono riuscito a capire cosa ci fosse di sbagliato nella regolazione, dopo aver cambiato tutto è diventato come dovrebbe.

L'ultima fase è l'incollaggio del filtro, l'installazione delle maniglie e l'assemblaggio del corpo.
Il filtro ha un bordo più sottile attorno al suo perimetro, la parte principale è incassata nella finestra dell'alloggiamento e la parte più sottile è incollata con nastro biadesivo.
Le maniglie erano originariamente progettate per un diametro dell'albero di 6,3 mm (se non sbaglio), le nuove resistenze hanno un albero più sottile, quindi ho dovuto mettere un paio di strati di termorestringente sull'albero.
Ho deciso di non progettare in alcun modo il pannello frontale per ora, e questo per due ragioni:
1. I controlli sono così intuitivi che non c'è ancora alcun punto particolare nelle scritte.
2. Ho intenzione di modificare questo alimentatore, quindi sono possibili modifiche al design del pannello frontale.

Un paio di foto del progetto risultante.
Vista frontale:

Vista posteriore.
I lettori attenti avranno probabilmente notato che la ventola è posizionata in modo tale da soffiare l'aria calda fuori dal case, invece di pompare aria fredda tra le alette del radiatore.
Ho deciso di farlo perché il radiatore è leggermente più piccolo in altezza rispetto al case e per evitare che entri aria calda all'interno ho installato la ventola al contrario. Ciò, ovviamente, riduce significativamente l'efficienza della rimozione del calore, ma consente una leggera ventilazione dello spazio all'interno dell'alimentatore.
Inoltre, consiglierei di realizzare diversi fori nella parte inferiore della metà inferiore del corpo, ma questa è più un'aggiunta.

Dopo tutte le modifiche, mi sono ritrovato con una corrente leggermente inferiore rispetto alla versione originale, pari a circa 3,35 Ampere.

Quindi, proverò a descrivere i pro e i contro di questa scheda.
professionisti
Ottima fattura.
Progettazione del circuito quasi corretta del dispositivo.
Un set completo di parti per assemblare la scheda stabilizzatrice dell'alimentatore
Adatto per radioamatori principianti.
Nella sua forma minima richiede inoltre solo un trasformatore e un radiatore; in una forma più avanzata richiede anche un ampervoltmetro.
Perfettamente funzionante dopo il montaggio, anche se con alcune sfumature.
Nessun condensatore capacitivo sull'uscita dell'alimentatore, sicuro durante il test dei LED, ecc.

Aspetti negativi
Il tipo di amplificatori operazionali è selezionato in modo errato, per questo motivo l'intervallo di tensione di ingresso deve essere limitato a 22 Volt.
Valore del resistore di misurazione della corrente non molto adatto. Funziona nella normale modalità termica, ma è meglio sostituirlo poiché il riscaldamento è molto elevato e può danneggiare i componenti circostanti.
Il ponte a diodi di ingresso funziona al massimo, è meglio sostituire i diodi con altri più potenti

La mia opinione. Durante il processo di assemblaggio, ho avuto l'impressione che il circuito fosse stato progettato da due persone diverse, una delle quali applicava il principio di regolazione corretto, la sorgente di tensione di riferimento, la sorgente di tensione negativa, la protezione. Il secondo ha selezionato erroneamente lo shunt, gli amplificatori operazionali e il ponte a diodi per questo scopo.
Mi è piaciuto molto il design circuitale del dispositivo e, nella sezione modifiche, volevo prima sostituire gli amplificatori operazionali, ho anche acquistato microcircuiti con una tensione operativa massima di 40 Volt, ma poi ho cambiato idea sulle modifiche. ma per il resto la soluzione è abbastanza corretta, la regolazione è fluida e lineare. Certo che c’è il riscaldamento, non puoi vivere senza. In generale, per quanto mi riguarda, questo è un costruttore molto buono e utile per un radioamatore principiante.
Sicuramente ci sarà chi scriverà che è più facile comprarne uno già pronto, ma penso che assemblarlo da soli sia sia più interessante (probabilmente questa è la cosa più importante) che più utile. Inoltre, molte persone hanno abbastanza facilmente un trasformatore e un radiatore di un vecchio processore a casa e una sorta di scatola.

Già durante la stesura della recensione, ho avuto la sensazione ancora più forte che questa recensione sarà l'inizio di una serie di recensioni dedicate all'alimentatore lineare; ho pensieri su come migliorarlo -
1. Conversione del circuito di indicazione e controllo in versione digitale, eventualmente con collegamento ad un computer
2. Sostituzione degli amplificatori operazionali con quelli ad alta tensione (non so ancora quali)
3. Dopo aver sostituito l'amplificatore operazionale, desidero creare due stadi di commutazione automatica ed espandere l'intervallo di tensione di uscita.
4. Modificare il principio di misurazione della corrente nel dispositivo indicatore in modo che non si verifichino cadute di tensione sotto carico.
5. Aggiungi la possibilità di disattivare la tensione di uscita con un pulsante.

Probabilmente è tutto. Forse ricorderò qualcos'altro e aggiungerò qualcosa, ma non vedo l'ora di ricevere commenti con domande.
Abbiamo anche intenzione di dedicare molte altre recensioni ai progettisti per radioamatori principianti; forse qualcuno avrà suggerimenti riguardo ad alcuni progettisti.

Non per i deboli di cuore

All’inizio non volevo mostrarlo, ma poi ho deciso di scattare comunque una foto.
A sinistra c'è l'alimentatore che usavo molti anni prima.
Questo è un semplice alimentatore lineare con un'uscita di 1-1,2 Ampere con una tensione fino a 25 Volt.
Quindi ho voluto sostituirlo con qualcosa di più potente e corretto.

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