Nedavno sam na internetu naišao na krug za vrlo jednostavno napajanje s mogućnošću podešavanja napona. Napon se može podešavati od 1 Volta do 36 Volta, ovisno o izlaznom naponu na sekundarnom namotu transformatora.

Pogledajte pažljivo LM317T u samom krugu! Treći krak (3) mikrosklopa je spojen na kondenzator C1, odnosno treći krak je ULAZ, a drugi krak (2) je spojen na kondenzator C2 i otpornik od 200 Ohma i predstavlja IZLAZ.

Koristeći transformator, iz mrežnog napona od 220 volti dobivamo 25 volti, ne više. Manje je moguće, ne više. Zatim sve izravnamo diodnim mostom i izgladimo valovitost pomoću kondenzatora C1. Sve je to detaljno opisano u članku o tome kako dobiti konstantni napon iz izmjeničnog napona. I tu je naš najvažniji adut u napajanju - to je visoko stabilni čip regulatora napona LM317T. U vrijeme pisanja, cijena ovog čipa bila je oko 14 rubalja. Čak jeftinije od štruce bijelog kruha.

Opis čipa

LM317T je regulator napona. Ako transformator proizvodi do 27-28 volti na sekundarnom namotu, tada možemo lako regulirati napon od 1,2 do 37 volti, ali ja ne bih podigao letvicu na više od 25 volti na izlazu transformatora.

Mikrokrug se može izvesti u paketu TO-220:

ili u D2 Pack kućištu

Može propustiti maksimalnu struju od 1,5 A, što je dovoljno za napajanje vaših elektroničkih naprava bez pada napona. Odnosno, možemo dati napon od 36 volti sa strujnim opterećenjem do 1,5 ampera, au isto vrijeme naš mikro krug će i dalje proizvoditi 36 volti - ovo je, naravno, idealno. U stvarnosti, djelići volta će pasti, što nije kritično. Uz veliku struju u opterećenju, preporučljivije je instalirati ovaj mikro krug na radijator.

Da bismo sklopili strujni krug, potreban nam je i promjenjivi otpornik od 6,8 ​​kilo-ohma, ili čak 10 kilo-ohma, kao i konstantni otpornik od 200 oma, po mogućnosti od 1 vata. Pa, stavili smo kondenzator od 100 µF na izlaz. Apsolutno jednostavna shema!

Montaža u hardveru

Prije sam imao jako loše napajanje s tranzistorima. Pomislio sam, zašto ga ne prepraviti? Evo rezultata ;-)

Ovdje vidimo uvezeni diodni most GBU606. Dizajniran je za struju do 6 A, što je više nego dovoljno za naše napajanje, budući da će opterećenju isporučiti maksimalno 1,5 A. Instalirao sam LM na radijator koristeći KPT-8 pastu za poboljšanje prijenosa topline. Pa sve ostalo ti je, mislim, poznato.

I ovdje je pretpotopni transformator koji mi daje napon od 12 volti na sekundarnom namotu.

Sve to pažljivo pakiramo u kućište i uklanjamo žice.

Pa što ti misliš? ;-)

Minimalni napon koji sam dobio bio je 1,25 volti, a maksimalni 15 volti.

Postavljam bilo koji napon, u ovom slučaju najčešći su 12 volti i 5 volti

Sve radi super!

Ovo napajanje je vrlo zgodno za podešavanje brzine mini bušilice koja se koristi za bušenje tiskanih ploča.

Analogi na Aliexpressu

Usput, na Aliju možete odmah pronaći gotov set ovog bloka bez transformatora.

Previše ste lijeni za prikupljanje? Možete kupiti gotove 5 A za manje od 2 USD:

Možete ga pogledati na ovaj veza.

Ako 5 ampera nije dovoljno, onda možete pogledati 8 ampera. Bit će dovoljno i za najiskusnijeg elektroničara:

Majstor Kudelya © 2013. Kopiranje materijala stranice dopušteno je samo uz naznaku autora i izravnu poveznicu na izvornu stranicu

Napajanje 0-30V 10A

Ovo prilično snažno napajanje proizvodi stabilizirani napon od 1 do 30 volti pri struji do 10 ampera.
Za razliku od ostalih napajanja opisanih na ovoj stranici, on osim voltmetra ima i funkciju mjerenja struje, koja se može koristiti, primjerice, u galvanizaciji.
Na prednjoj ploči nalaze se (odozgo prema dolje):
- zelena LED dioda za uključivanje napajanja;
- crvena LED za strujnu zaštitu;
- glava za mjerenje napona (gornja skala) i struje (donja skala);
- lijevo od ikone je prekidač za indikaciju napona i struje;
- desno od ikone je gumb za resetiranje trenutne zaštite;
- regulator izlaznog napona;
- priključne stezaljke opterećenja.

Transformator mora imati snagu od 300 W ili više sa sekundarnim naponom od 23 volta AC s izlazom iz sredine sekundara. Izlaz je potreban za implementaciju strujnog zaštitnog kruga (ispod). Na tranzistoru T1 sastavljen je zaštitni ključ. Pad napona na otporniku R2 dovodi do otvaranja ovog tranzistora, aktivira se tiristorski optokapler AOU103, aktivira se relej, čiji kontakti prekidaju opterećenje na izlazu jedinice za napajanje i svijetle crveni LED. Nakon aktiviranja zaštite, bolje je resetirati napon alternatorom i tipkom START vratiti jedinicu u rad. Sam stabilizator je sastavljen na DA2 stabilizatoru i dva moćna tranzistora VT3 i VT4 koji rade paralelno.

Ovdje sam uključio popis nekih aktivnih elemenata tako da ne morate preturati po referentnim knjigama.
Ne zaboravite, na tijelu tranzistora 2N3055 nalazi se kolektor, pa ih je potrebno odvojiti od hladnjaka brtvom od liskuna ili keramike podmazanom silikonskom mašću za toplinsku vodljivost.

Prednja ploča sa stražnje strane je zalemljena bez ikakvih iznenađenja. Strujni krug s otpornicima za podešavanje za kalibraciju izmjerene struje i napona montiran je izravno na stezaljke mjerne glave.

Pogled na desni zid iznutra.
Relej je pričvršćen bliže kutu. Ne znam vrstu releja, radni napon na namotu je konstantan od 12 volti, otpor namota je 123 ohma, struja je 84 mA. Normalno zatvoreni kontakti prebacuju opterećenje, dok normalno otvoreni kontakti signaliziraju aktiviranje zaštite (crvena LED dioda).
U prvom planu su tranzistori snage na bakrenom radijatoru kroz keramičke brtve. Bakar se koristi kao izvrstan materijal za provodljivost topline, odmah nakon srebra u tom pogledu. Bakreni radijator prenosi toplinu dalje na duraluminijski radijator. Ispod tranzistora nalaze se otpornici za izjednačavanje struje R9 i R10.
Ispod releja nalazi se balastni otpornik, pad napona na kojem mjerna glava radi u načinu mjerenja struje. Neću navoditi konkretne brojke, sve ovisi kakvu glavu nađete. Samo ću vam reći kako se ovaj otpornik može napraviti. Prvo, njegov će otpor, prema vašim izračunima, biti prilično mali, a drugo, njegov otpor bi trebao biti prilično točan. Zato nalazimo nikrom. Nije važno koji je promjer, jer se možete igrati s brojem žica. Glavna stvar je izmjeriti njegov promjer i pomoću tablica koje sam dao odrediti njegov linearni otpor. Ovo je već dovoljno za izračunavanje duljine i broja žica pomoću Ohmovog zakona. Zatim sakupimo žice u snop, umetnemo ih u bakrene cijevi odgovarajućeg promjera i spljoštimo u skladu s potrebnom duljinom žica. To je to, balast je spreman. Može se lemiti na kontakte.

Lijevi i stražnji zid.
Na vrhu lijevog zida nalazi se tiskana pločica, na kojoj su smještene sve sitnice. Dijagram strujne ploče i njen izgled su ispod.
Sklop energetske diode BB36931 pričvršćen je na radijator samog lijevog zida. Radi do 80 volti pri struji do 10 ampera. Za visokokvalitetni toplinski kontakt sjedimo na organosilikonskoj masti. Za ovo koristim viksint. Dobra stvar kod ovog sklopa je što nisu potrebni izolacijski odstojnici.
Stražnja ploča sadrži osigurače i glavni kondenzator. Kondenzator je za svaki slučaj premošten otpornikom.

Lijevo je dijagram tiskane pločice sa strane montiranih elemenata. Desno na stražnjoj strani. Sljedeći su prikazi uživo.

Raspored elemenata unutarnje strukture napajanja nije proizvoljan. Svi su smješteni na takav način da kada se svi zidovi sastave, ne smetaju jedni drugima, a svaka izbočina stane u odgovarajuće udubljenje. Kao što se može vidjeti na sljedećoj fotografiji.
I konačno, stražnji zid je izvana. Nemojte se mučiti uzalud, jer se često pri nošenju kabel klati i smeta. Napravite nosače za namatanje žice i odaberite njezinu duljinu za najprikladnije namatanje. Ne slijedite primjer tvorničkih proizvoda. Uostalom, oni nisu napravljeni za ljude, već za prodaju. Ali ipak to radiš za sebe, svoju voljenu :)
Osim toga, na ovim nosačima jedinicom se može upravljati ležeći na leđima.

Mnogi već znaju da imam slabost prema svim vrstama napajanja, ali evo recenzije dva u jednom. Ovaj put bit će osvrt na radio konstruktor koji vam omogućuje sastavljanje osnove za laboratorijsko napajanje i varijantu njegove stvarne izvedbe.
Upozoravam vas, bit će puno fotografija i teksta, pa se opskrbite kavom :)

Prvo ću malo objasniti što je to i zašto.
Gotovo svi radio amateri u svom radu koriste takvu stvar kao što je laboratorijsko napajanje. Bilo da je složen sa softverskom kontrolom ili potpuno jednostavan na LM317, i dalje radi gotovo istu stvar, napaja različita opterećenja dok radi s njima.
Laboratorijska napajanja dijele se u tri glavne vrste.
Sa stabilizacijom pulsa.
S linearnom stabilizacijom
Hibrid.

Prvi uključuju sklopno kontrolirano napajanje ili jednostavno sklopno napajanje s PWM pretvaračem. Već sam pregledao nekoliko opcija za ove izvore napajanja. , .
Prednosti - velika snaga s malim dimenzijama, izvrsna učinkovitost.
Nedostaci - RF valovitost, prisutnost kapacitivnih kondenzatora na izlazu

Potonji nemaju nikakve PWM pretvarače na brodu; sva se regulacija provodi na linearan način, gdje se višak energije jednostavno raspršuje na upravljačkom elementu.
Prednosti - Gotovo potpuni izostanak valovitosti, nema potrebe za izlaznim kondenzatorima (gotovo).
Nedostaci - učinkovitost, težina, veličina.

Treći je kombinacija prvog tipa s drugim, tada se linearni stabilizator napaja pomoćnim PWM pretvaračem (napon na izlazu PWM pretvarača uvijek se održava na razini malo višoj od izlaza, ostatak reguliran je tranzistorom koji radi u linearnom načinu rada.
Ili se radi o linearnom napajanju, ali transformator ima nekoliko namota koji se po potrebi prebacuju, čime se smanjuju gubici na upravljačkom elementu.
Ova shema ima samo jedan nedostatak, složenost, koja je veća nego kod prve dvije opcije.

Danas ćemo govoriti o drugoj vrsti napajanja, s regulacijskim elementom koji radi u linearnom načinu rada. Ali pogledajmo ovo napajanje na primjeru dizajnera, čini mi se da bi ovo trebalo biti još zanimljivije. Uostalom, po mom mišljenju, ovo je dobar početak za početnika radio amatera da sastavi jedan od glavnih uređaja.
Pa, ili kako kažu, pravo napajanje mora biti teško :)

Ova je recenzija više namijenjena početnicima; malo je vjerojatno da će iskusni drugovi u njoj pronaći nešto korisno.

Za pregled sam naručio konstrukcijski komplet koji vam omogućuje sastavljanje glavnog dijela laboratorijskog napajanja.
Glavne karakteristike su sljedeće (od onih koje je trgovina deklarirala):
Ulazni napon - 24 volta AC
Izlazni napon podesiv - 0-30 V DC.
Izlazna struja podesiva - 2mA - 3A
Valovitost izlaznog napona - 0,01%
Dimenzije tiskane ploče su 80x80mm.

Malo o ambalaži.
Dizajnerica je stigla u običnoj plastičnoj vrećici, umotanoj u mekani materijal.
Unutra, u antistatičkoj torbi s patentnim zatvaračem, bile su sve potrebne komponente, uključujući tiskanu ploču.

Unutra je sve bilo u neredu, ali ništa nije bilo oštećeno; tiskana pločica je djelomično štitila radio komponente.

Neću nabrajati što sve dolazi u kompletu, lakše je to napraviti kasnije tijekom recenzije, samo ću reći da mi je svega bilo dosta, pa i nešto viška.

Malo o tiskanoj pločici.
Kvaliteta je izvrsna, strujni krug nije uključen u komplet, ali su sve oznake označene na ploči.
Ploča je dvostrana, presvučena zaštitnom maskom.

Premaz ploče, kalajisanje i kvaliteta samog PCB-a su izvrsni.
Samo sam na jednom mjestu uspio otkinuti zakrpu s brtve i to nakon što sam pokušao zalemiti neoriginalni dio (zašto, saznat ćemo kasnije).
Po mom mišljenju, ovo je najbolja stvar za početnika radio amatera, teško će ga pokvariti.

Prije instalacije nacrtao sam dijagram ovog napajanja.

Shema je prilično promišljena, iako ne bez nedostataka, ali ću vam reći o njima u procesu.
Na dijagramu je vidljivo nekoliko glavnih čvorova; razdvojio sam ih bojom.
Zeleno - jedinica za regulaciju i stabilizaciju napona
Crveno - jedinica za regulaciju i stabilizaciju struje
Ljubičasta - jedinica koja označava prelazak na trenutni način stabilizacije
Plavo - izvor referentnog napona.
Odvojeno postoje:
1. Ulazni diodni most i filterski kondenzator
2. Jedinica za upravljanje snagom na tranzistorima VT1 i VT2.
3. Zaštita na tranzistoru VT3, isključivanje izlaza dok napajanje operativnih pojačala ne bude normalno
4. Stabilizator snage ventilatora, izgrađen na 7824 čipu.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jedinica za formiranje negativnog pola napajanja operacijskih pojačala. Zbog prisutnosti ove jedinice, napajanje neće raditi samo na istosmjernu struju; potreban je ulaz izmjenične struje iz transformatora.
6. C9 izlazni kondenzator, VD9, izlazna zaštitna dioda.

Prvo ću opisati prednosti i nedostatke rješenja sklopa.
Prednosti -
Lijepo je imati stabilizator za napajanje ventilatora, ali ventilator treba 24 volta.
Vrlo sam zadovoljan prisutnošću izvora napajanja negativnog polariteta; to uvelike poboljšava rad napajanja pri strujama i naponima blizu nule.
Zbog prisutnosti izvora negativnog polariteta, zaštita je uvedena u krug; sve dok nema napona, izlaz napajanja će biti isključen.
Napajanje sadrži izvor referentnog napona od 5,1 V, što je omogućilo ne samo ispravnu regulaciju izlaznog napona i struje (kod ovog kruga, napon i struja se reguliraju od nule do maksimuma linearno, bez "grba" i "padova" pri ekstremnim vrijednostima), ali također omogućuje upravljanje vanjskim napajanjem, jednostavno mijenjam upravljački napon.
Izlazni kondenzator ima vrlo mali kapacitet, što vam omogućuje sigurno testiranje LED dioda; neće biti strujnog udara sve dok se izlazni kondenzator ne isprazni i PSU ne uđe u način rada stabilizacije struje.
Izlazna dioda je neophodna za zaštitu napajanja od dovoda napona obrnutog polariteta na njegov izlaz. Istina, dioda je preslaba, bolje ju je zamijeniti drugom.

minusi.
Shunt za mjerenje struje ima previsok otpor, zbog toga, kada radi sa strujom opterećenja od 3 A, na njemu se stvara oko 4,5 W topline. Otpornik je dizajniran za 5 vata, ali zagrijavanje je vrlo visoko.
Ulazni diodni most sastoji se od 3 amperske diode. Dobro je imati diode od najmanje 5 ampera, jer je struja kroz diode u takvom krugu jednaka 1,4 izlaza, pa u radu struja kroz njih može biti 4,2 ampera, a same diode su predviđene za 3 ampera. . Jedino što olakšava situaciju je da parovi dioda u mostu rade naizmjenično, ali to još uvijek nije sasvim točno.
Veliki minus je što su kineski inženjeri pri odabiru operacijskih pojačala odabrali operacijsko pojačalo s maksimalnim naponom od 36 volti, ali nisu mislili da sklop ima negativan izvor napona i da je ulazni napon u ovoj verziji ograničen na 31 volti. Volti (36-5 = 31 ). Uz ulaz od 24 volta AC, DC će biti oko 32-33 volta.
Oni. Operacijska pojačala će raditi u ekstremnom načinu rada (36 je maksimum, standardno 30).

Kasnije ću više govoriti o prednostima i nedostacima, kao io modernizaciji, ali sada ću prijeći na samu montažu.

Prvo, postavimo sve što je uključeno u komplet. To će olakšati montažu, a jednostavno će se jasnije vidjeti što je već ugrađeno, a što ostaje.

Preporučujem da montažu započnete s najnižim elementima, jer ako prvo instalirate visoke, kasnije će biti nezgodno instalirati niske.
Također je bolje započeti s ugradnjom onih komponenti koje su više iste.
Počet ću s otpornicima, a to će biti otpornici od 10 kOhma.
Otpornici su visoke kvalitete i imaju točnost od 1%.
Nekoliko riječi o otpornicima. Otpornici su označeni bojama. Mnogima bi ovo moglo biti nezgodno. Zapravo, ovo je bolje od alfanumeričkih oznaka, budući da su oznake vidljive u bilo kojem položaju otpornika.
Nemojte se bojati kodiranja boja; u početnoj fazi možete ga koristiti, a s vremenom ćete ga moći identificirati i bez njega.
Da biste razumjeli i prikladno radili s takvim komponentama, samo trebate zapamtiti dvije stvari koje će biti korisne početniku radio amateru u životu.
1. Deset osnovnih boja za označavanje
2. Vrijednosti serije, nisu baš korisne pri radu s preciznim otpornicima serije E48 i E96, ali takvi otpornici su puno rjeđi.
Svaki radio amater s iskustvom navest će ih jednostavno iz sjećanja.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Svi ostali apoeni se množe sa 10, 100 itd. Na primjer 22k, 360k, 39Ohm.
Što ove informacije pružaju?
I daje da ako je otpornik serije E24, onda, na primjer, kombinacija boja -
Plavo + zeleno + žuto u njemu je nemoguće.
Plava - 6
Zeleno - 5
Žuta - x10000
oni. Prema izračunima, to je 650k, ali nema te vrijednosti u seriji E24, ima ili 620 ili 680, što znači ili je boja krivo prepoznata, ili je boja promijenjena, ili otpornik nije u serije E24, ali potonji je rijedak.

Dobro, dosta teorije, idemo dalje.
Prije ugradnje oblikujem vodove otpornika, obično pincetom, ali neki ljudi za to koriste mali kućni uređaj.
Ne žurimo bacati rezove polova, ponekad mogu biti korisni skakačima.

Nakon što sam utvrdio glavnu količinu, došao sam do pojedinačnih otpornika.
Ovdje može biti teže; češće ćete morati imati posla s denominacijama.

Komponente ne lemim odmah, nego ih jednostavno zagrizem i savijem izvode, a prvo ih zagrizem pa savijem.
To se radi vrlo jednostavno, ploča se drži u lijevoj ruci (ako ste dešnjak), a istovremeno se pritisne komponenta koja se ugrađuje.
U desnoj ruci imamo bočne rezače, odgrizemo olova (ponekad i nekoliko komponenti odjednom), i odmah savijamo olova bočnim rubom bočnih rezača.
Sve se to radi vrlo brzo, nakon nekog vremena već je automatski.

Sada smo došli do posljednjeg malog otpornika, vrijednost potrebnog i onog što je ostalo je ista, što nije loše :)

Nakon postavljanja otpornika, prelazimo na diode i zener diode.
Ovdje su četiri male diode, to su popularne 4148, dvije zener diode od po 5,1 volti, tako da je vrlo teško zabuniti se.
Također ga koristimo za donošenje zaključaka.

Na ploči je katoda označena trakom, baš kao i na diodama i zener diodama.

Iako ploča ima zaštitnu masku, ipak preporučujem savijanje izvoda kako ne bi pali na susjedne staze, na fotografiji je diodni izvod savijen od staze.

Zener diode na ploči također su označene kao 5V1.

U krugu nema mnogo keramičkih kondenzatora, ali njihove oznake mogu zbuniti početnika radio amatera. Usput, također se pokorava seriji E24.
Prve dvije znamenke su nominalna vrijednost u pikofaradima.
Treća znamenka je broj nula koje se moraju dodati apoenu
Oni. na primjer 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF ili 100nF ili 0,1uF
224 - 220000pF ili 220nF ili 0,22uF

Ugrađen je glavni broj pasivnih elemenata.

Nakon toga prelazimo na ugradnju operacijskih pojačala.
Vjerojatno bih preporučio kupnju utičnica za njih, ali ja sam ih zalemio takve kakve jesu.
Na pločici, kao i na samom čipu, označen je prvi pin.
Preostali zaključci se broje suprotno od kazaljke na satu.
Na fotografiji je prikazano mjesto za operacijsko pojačalo i kako ga treba ugraditi.

Za mikro krugove ne savijam sve pinove, već samo par, obično su to vanjski pinovi dijagonalno.
Pa, bolje ih je zagristi tako da strše oko 1 mm iznad daske.

To je to, sada možete prijeći na lemljenje.
Koristim sasvim običan lemilo s kontrolom temperature, ali sasvim mi je dovoljan i obični lemilo snage oko 25-30 vata.
Lemiti fluksom promjera 1 mm. Posebno ne navodim marku lema, jer lem na zavojnici nije originalan (originalne zavojnice teže 1Kg), a malo će kome biti poznato njegovo ime.

Kao što sam gore napisao, ploča je kvalitetna, lemi se vrlo lako, nisam koristio nikakve topilice, dovoljno je samo ono što je u lemu, samo se trebate sjetiti ponekad otresti višak fluksa s vrha.

Ovdje sam napravio fotografiju s primjerom dobrog i ne tako dobrog lemljenja.
Dobar lem trebao bi izgledati kao mala kapljica koja obavija terminal.
Ali postoji nekoliko mjesta na fotografiji gdje očito nema dovoljno lema. To će se dogoditi na dvostranoj ploči s metalizacijom (gdje lem također teče u rupu), ali to se ne može učiniti na jednostranoj ploči; s vremenom takvo lemljenje može "otpasti".

Terminali tranzistora također moraju biti prethodno oblikovani; to mora biti učinjeno na način da se terminal ne deformira u blizini baze kućišta (stariji će se sjetiti legendarnog KT315, čiji su se terminali voljeli lomiti).
Moćne komponente oblikujem malo drugačije. Kalupljenje se radi tako da komponenta stoji iznad ploče, u tom slučaju manje topline prelazi na ploču i neće je uništiti.

Ovako izgledaju oblikovani moćni otpornici na ploči.
Sve komponente lemljene su samo odozdo, lem koji vidite na vrhu ploče probio se kroz rupu zbog kapilarnog efekta. Preporučljivo je lemiti tako da lem prodire malo do vrha, time se povećava pouzdanost lemljenja, a kod teških komponenti njihova bolja stabilnost.

Ako sam prije toga pincetom oblikovao terminale komponenti, tada će vam za diode već trebati mala kliješta s uskim čeljustima.
Zaključci se formiraju približno na isti način kao i za otpornike.

Ali postoje razlike tijekom instalacije.
Ako za komponente s tankim vodovima prvo dođe do ugradnje, a zatim do ugriza, onda je za diode suprotno. Takvo olovo jednostavno nećete saviti nakon što ga pregrizete, pa prvo savijemo olovu, a zatim odgrizemo višak.

Jedinica za napajanje je sastavljena pomoću dva tranzistora spojena prema Darlingtonovom krugu.
Jedan od tranzistora je instaliran na malom radijatoru, po mogućnosti kroz toplinsku pastu.
Komplet uključuje četiri M3 vijka, jedan ide ovdje.

Par fotografija skoro zalemljene ploče. Neću opisivati ​​montažu stezaljki i ostalih komponenti, intuitivna je i vidljiva sa fotografije.
Usput, što se tiče terminalnih blokova, ploča ima terminalne blokove za povezivanje ulaza, izlaza i snage ventilatora.

Dasku još nisam oprala, iako to često radim u ovoj fazi.
To je zbog činjenice da će još uvijek biti mali dio za finalizirati.

Nakon faze glavne montaže ostaju nam sljedeće komponente.
Moćan tranzistor
Dva promjenjiva otpornika
Dva konektora za ugradnju ploče
Dva konektora sa žicama, inače su žice vrlo mekane, ali malog presjeka.
Tri vijka.

U početku je proizvođač namjeravao postaviti promjenjive otpornike na samu ploču, ali oni su postavljeni tako nezgodno da ih se nisam ni potrudio lemiti i pokazao sam ih samo kao primjer.
Vrlo su blizu i bit će izuzetno nezgodno prilagoditi se, iako je moguće.

Ali hvala vam što niste zaboravili uključiti žice s konektorima, mnogo je praktičnije.
U ovom obliku, otpornici se mogu postaviti na prednju ploču uređaja, a ploča se može postaviti na prikladno mjesto.
Istovremeno sam zalemio snažan tranzistor. Ovo je obični bipolarni tranzistor, ali ima maksimalnu disipaciju snage do 100 W (naravno, kada je instaliran na radijatoru).
Ostala su tri vijka, ne razumijem ni gdje ih koristiti, ako su u kutovima ploče, potrebna su četiri, ako pričvršćujete moćni tranzistor, onda su kratki, općenito je misterij.

Ploča se može napajati iz bilo kojeg transformatora s izlaznim naponom do 22 volta (u specifikacijama stoji 24, ali gore sam objasnio zašto se takav napon ne može koristiti).
Odlučio sam koristiti transformator koji je dugo ležao okolo za Romantic pojačalo. Zašto, a ne od, i zato što još nigdje nije stajao :)
Ovaj transformator ima dva namota izlazne snage od 21 volta, dva pomoćna namota od 16 volti i zaštitni namot.
Napon je naznačen za ulaz 220, ali budući da sada već imamo standard od 230, izlazni naponi će biti nešto viši.
Računska snaga transformatora je oko 100 vata.
Usporedio sam namote izlazne snage kako bih dobio više struje. Naravno, bilo je moguće koristiti ispravljački krug s dvije diode, ali ne bi bolje funkcionirao, pa sam ga ostavio kako jest.

Za one koji ne znaju kako odrediti snagu transformatora, napravio sam kratki video.

Prva probna vožnja. Ugradio sam mali hladnjak na tranzistor, ali čak iu ovom obliku bilo je dosta grijanja, jer je napajanje linearno.
Podešavanje struje i napona odvija se bez problema, sve je odmah radilo, tako da već mogu u potpunosti preporučiti ovaj dizajner.
Prva fotografija je stabilizacija napona, druga je struja.

Prvo sam provjerio što transformator daje nakon ispravljanja, jer to određuje maksimalni izlazni napon.
Imam oko 25 volti, ne puno. Kapacitet filterskog kondenzatora je 3300 μF, savjetovao bih da ga povećate, ali čak iu ovom obliku uređaj je prilično funkcionalan.

Budući da je za daljnje ispitivanje bilo potrebno koristiti normalni radijator, prešao sam na sastavljanje cijele buduće strukture, budući da je ugradnja radijatora ovisila o predviđenom dizajnu.
Odlučio sam upotrijebiti radijator Igloo7200 koji sam ležao uokolo. Prema proizvođaču, takav radijator može raspršiti do 90 vata topline.

Uređaj će koristiti Z2A kućište temeljeno na ideji poljske proizvodnje, cijena će biti oko 3 dolara.

U početku sam se želio odmaknuti od kutije od koje su moji čitatelji umorni, au kojoj skupljam razne elektroničke stvari.
Da bih to učinio, odabrao sam nešto manju kutiju i kupio ventilator s mrežicom za nju, ali nisam mogao stati sve punjenje u nju, pa sam kupio drugu kutiju i, u skladu s tim, drugi ventilator.
U oba slučaja sam kupio Sunon ventilatore, jako mi se sviđaju proizvodi ove firme, iu oba slučaja sam kupio ventilatore od 24 Volta.

Ovako sam planirao postaviti radijator, ploču i trafo. Čak ostane i malo mjesta da se nadjev proširi.
Nije bilo načina da se ventilator ubaci unutra, pa je odlučeno da se postavi vani.

Označavamo rupe za pričvršćivanje, režemo navoje i privijamo ih za pričvršćivanje.

Budući da odabrano kućište ima unutarnju visinu od 80 mm, a i ploča je te veličine, radijator sam učvrstio tako da je ploča simetrična u odnosu na radijator.

Izvode snažnog tranzistora također je potrebno malo oblikovati kako se ne bi deformirali kada se tranzistor pritisne na radijator.

Mala digresija.
Iz nekog razloga, proizvođač je smislio mjesto za ugradnju prilično malog radijatora, zbog toga, kada instalirate normalan, ispada da stabilizator snage ventilatora i konektor za njegovo povezivanje smetaju.
Morao sam ih odlemiti, a mjesto gdje su bile zalijepiti selotejpom da ne bi bilo spoja na radijator, jer je na njemu napon.

Odrezala sam višak trake sa stražnje strane, inače bi ispalo skroz šlampavo, napravit ćemo to po Feng Shuiju :)

Ovako izgleda tiskana pločica s konačno postavljenim hladnjakom, tranzistor je ugrađen pomoću termalne paste, a bolje je koristiti dobru termalnu pastu, jer tranzistor rasipa snagu usporedivu s moćnim procesorom, tj. oko 90 vata.
Istovremeno sam odmah napravio rupu za ugradnju ploče regulatora brzine ventilatora, koju je na kraju ipak trebalo ponovno izbušiti :)

Da bih postavio nulu, odvrnuo sam oba gumba u krajnji lijevi položaj, isključio opterećenje i postavio izlaz na nulu. Sada će se izlazni napon regulirati od nule.

Slijede neki testovi.
Provjerio sam točnost održavanja izlaznog napona.
Prazan hod, napon 10,00 volti
1. Struja opterećenja 1 amper, napon 10,00 volti
2. Struja opterećenja 2 A, napon 9,99 V
3. Struja opterećenja 3 ampera, napon 9,98 volti.
4. Struja opterećenja 3,97 ampera, napon 9,97 volti.
Karakteristike su prilično dobre, po želji se mogu još malo poboljšati promjenom priključne točke otpornika povratne sprege napona, ali što se mene tiče, dovoljno je kako jest.

Također sam provjerio razinu valovitosti, test se odvijao pri struji od 3 A i izlaznom naponu od 10 Volti

Razina valovitosti bila je oko 15 mV, što je vrlo dobro, ali mislio sam da zapravo valovitost prikazana na snimci zaslona vjerojatnije dolazi od elektroničkog opterećenja nego od samog napajanja.

Nakon toga sam krenuo sa sklapanjem samog uređaja u cjelinu.
Počeo sam s ugradnjom radijatora s pločom za napajanje.
Da bih to učinio, označio sam mjesto ugradnje ventilatora i priključka za napajanje.
Rupa nije bila sasvim okrugla, s malim "rezovima" na vrhu i dnu, potrebni su za povećanje čvrstoće stražnje ploče nakon rezanja rupe.
Najveća poteškoća obično su rupe složenog oblika, na primjer, za priključak za napajanje.

Velika rupa je izrezana iz velike hrpe malih :)
Svrdlo + svrdlo od 1 mm ponekad čine čuda.
Bušimo rupe, puno rupa. Može se činiti dugim i zamornim. Ne, naprotiv, vrlo je brz, potpuno bušenje panela traje oko 3 minute.

Nakon toga obično postavim svrdlo malo veće, npr. 1,2-1,3 mm, i prođem kao rezač, dobijem ovakav rez:

Nakon toga uzmemo mali nož u ruke i očistimo nastale rupe, istovremeno malo podrežemo plastiku ako je rupa malo manja. Plastika je prilično mekana pa je s njom ugodno raditi.

Posljednja faza pripreme je bušenje rupa za pričvršćivanje, možemo reći da je glavni rad na stražnjoj ploči završen.

Instaliramo radijator s pločom i ventilatorom, isprobavamo dobiveni rezultat i, ako je potrebno, "dovršimo ga turpijom".

Gotovo na samom početku spomenuo sam reviziju.
Malo ću poraditi na tome.
Za početak sam odlučio zamijeniti originalne diode u ulaznom diodnom mostu Schottky diodama; za to sam kupio četiri komada 31DQ06. i onda sam ponovio grešku programera ploča, po inerciji sam kupovao diode za istu struju, ali je trebalo za veću. Ali ipak će zagrijavanje dioda biti manje, jer je pad na Schottky diodama manji nego na konvencionalnim.
Drugo, odlučio sam zamijeniti šant. Nisam bio zadovoljan ne samo činjenicom da se grije kao pegla, nego i činjenicom da padne oko 1,5 volti, što se može iskoristiti (u smislu opterećenja). Da bih to učinio, uzeo sam dva domaća otpornika od 0,27 Ohma 1% (ovo će također poboljšati stabilnost). Zašto programeri to nisu učinili nije jasno; cijena rješenja je apsolutno ista kao u verziji s izvornim otpornikom od 0,47 Ohma.
Pa, radije kao dodatak, odlučio sam zamijeniti originalni filter kondenzator od 3300 µF s kvalitetnijim i kapacitetnijim Capxon 10000 µF...

Ovako izgleda dobiveni dizajn sa zamijenjenim komponentama i instaliranom termokontrolnom pločom ventilatora.
Ispalo je mala kolektivna farma, a osim toga, slučajno sam otkinuo jedno mjesto na ploči prilikom instaliranja snažnih otpornika. Općenito, bilo je moguće sigurno koristiti manje snažne otpornike, na primjer jedan otpornik od 2 W, samo ga nisam imao na zalihama.

Na dno je također dodano nekoliko komponenti.
Otpornik od 3,9k, paralelan s krajnjim kontaktima konektora za spajanje otpornika za kontrolu struje. Potrebno je smanjiti regulacijski napon jer je napon na shuntu sada drugačiji.
Par kondenzatora od 0,22 µF, jedan paralelno s izlazom iz trenutnog kontrolnog otpornika, kako bi se smanjile smetnje, drugi je jednostavno na izlazu napajanja, nije posebno potreban, samo sam slučajno izvadio par odjednom i odlučio koristiti oboje.

Priključuje se cijeli energetski dio, a na transformator se ugrađuje ploča s diodnim mostom i kondenzatorom za napajanje indikatora napona.
Općenito, ova ploča je opcionalna u trenutnoj verziji, ali nisam mogao podići ruku da napajam indikator od maksimalnih 30 volti za nju i odlučio sam upotrijebiti dodatni namot od 16 volti.

Za organizaciju prednje ploče korištene su sljedeće komponente:
Priključne stezaljke opterećenja
Par metalnih ručki
Prekidač za napajanje
Crveni filter, deklarisan kao filter za KM35 kućišta
Za označavanje struje i napona odlučio sam upotrijebiti ploču koja mi je ostala nakon pisanja jedne od recenzija. Ali nisam bio zadovoljan malim indikatorima pa su kupljeni veći s visinom znamenke 14 mm i za njih je napravljena tiskana pločica.

Općenito, ovo je rješenje privremeno, ali htio sam to učiniti pažljivo čak i privremeno.

Nekoliko faza pripreme prednje ploče.
1. Nacrtajte izgled prednje ploče u punoj veličini (ja koristim uobičajeni Sprint Layout). Prednost korištenja identičnih kućišta je u tome što je priprema nove ploče vrlo jednostavna, budući da su potrebne dimenzije već poznate.
Ispis pričvrstimo na prednju ploču i izbušimo rupe za označavanje promjera 1 mm u kutovima kvadratnih/pravokutnih rupa. Upotrijebite istu bušilicu za bušenje središta preostalih rupa.
2. Koristeći rezultirajuće rupe, označavamo mjesta rezanja. Alat mijenjamo u rezač tankog diska.
3. Režemo ravne linije, sprijeda jasno u veličini, straga malo veće, kako bi kroj bio što potpuniji.
4. Izlomite izrezane komade plastike. Obično ih ne bacam jer još uvijek mogu biti od koristi.

Na isti način kao što pripremamo stražnju ploču, nožem obrađujemo rezultirajuće rupe.
Preporučujem bušenje rupa velikog promjera, ne "grize" plastiku.

Isprobamo ono što smo dobili i, ako je potrebno, modificiramo pomoću igle turpije.
Morao sam malo proširiti rupu za prekidač.

Kao što sam gore napisao, za zaslon sam odlučio koristiti ploču koja je ostala iz jedne od prethodnih recenzija. Općenito, ovo je vrlo loše rješenje, ali za privremenu opciju više je nego prikladno, kasnije ću objasniti zašto.
Odlemimo indikatore i konektore s ploče, pozovemo stare indikatore i nove.
Napisao sam pinout oba indikatora da se ne zbunim.
U izvornoj verziji korišteni su četveroznamenkasti indikatori, ja sam koristio troznamenkaste. budući da više nije stajao u moj prozor. Ali budući da je četvrta znamenka potrebna samo za prikaz slova A ili U, njihov gubitak nije kritičan.
Postavio sam LED lampicu koja pokazuje način ograničenja struje između indikatora.

Pripremam sve što je potrebno, lemim otpornik od 50 mOhm sa stare ploče, koji će se koristiti kao i prije, kao strujni mjerni šant.
Ovo je problem s ovim šantom. Činjenica je da ću u ovoj opciji imati pad napona na izlazu od 50 mV za svaki 1 amper struje opterećenja.
Postoje dva načina da se riješite ovog problema: koristite dva odvojena mjerača, za struju i napon, dok voltmetar napajate iz zasebnog izvora napajanja.
Drugi način je ugradnja šanta u pozitivni pol napajanja. Obje opcije mi nisu odgovarale kao privremeno rješenje, pa sam odlučio stati na grlo svom perfekcionizmu i napraviti pojednostavljenu verziju, ali daleko od najbolje.

Za dizajn sam koristio stupove za montažu koji su ostali od ploče DC-DC pretvarača.
S njima sam dobio vrlo prikladan dizajn: ploča s indikatorom pričvršćena je na ploču amper-voltmetra, koja je pak pričvršćena na ploču priključka za napajanje.
Ispalo je i bolje nego što sam očekivala :)
Također sam postavio shunt za mjerenje struje na priključnu ploču napajanja.

Rezultirajući dizajn prednje ploče.

A onda sam se sjetio da sam zaboravio ugraditi jaču zaštitnu diodu. Kasnije sam ga morao lemiti. Koristio sam diodu preostalu od zamjene dioda u ulaznom mostu ploče.
Naravno, bilo bi lijepo dodati osigurač, ali toga više nema u ovoj verziji.

Ali odlučio sam instalirati bolje otpornike za kontrolu struje i napona od onih koje je predložio proizvođač.
Originalni su dosta kvalitetni i rade glatko, ali ovo su obični otpornici i po meni bi laboratorijsko napajanje trebalo točnije podešavati izlazni napon i struju.
Još kad sam razmišljao o narudžbi pločice za napajanje, vidio sam ih u dućanu i naručio na recenziju, pogotovo jer su imale istu ocjenu.

Općenito, obično koristim druge otpornike za takve svrhe; oni kombiniraju dva otpornika u sebi za grubo i glatko podešavanje, ali u zadnje vrijeme ih ne mogu naći u prodaji.
Zna li netko njihove uvezene analoge?

Otpornici su prilično kvalitetni, kut rotacije je 3600 stupnjeva, ili jednostavnije rečeno - 10 punih zavoja, što osigurava promjenu od 3 volta ili 0,3 ampera po 1 zavoju.
S takvim otpornicima, točnost podešavanja je otprilike 11 puta točnija nego s konvencionalnim.

Novi otpornici u usporedbi s originalnim, veličina je svakako impresivna.
Usput sam malo skratio žice do otpornika, to bi trebalo poboljšati otpornost na buku.

Sve sam spakirao u kovčeg, u principu je ostalo čak i malo mjesta, ima mjesta za rast :)

Spojio sam zaštitni namot na uzemljivač konektora, dodatna ploča za napajanje nalazi se izravno na stezaljkama transformatora, to naravno nije baš uredno, ali još nisam smislio drugu opciju.

Provjerite nakon sastavljanja. Sve je počelo gotovo prvi put, slučajno sam pomiješao dvije znamenke na indikatoru i dugo nisam mogao shvatiti što nije u redu s podešavanjem, nakon prebacivanja sve je postalo kako treba.

Posljednja faza je lijepljenje filtera, ugradnja ručki i sastavljanje tijela.
Filter ima tanji rub po obodu, glavni dio je uvučen u prozor kućišta, a tanji dio je zalijepljen dvostranom trakom.
Ručke su izvorno dizajnirane za osovinu promjera 6,3 mm (ako se ne varam), novi otpornici imaju tanju osovinu, pa sam morao staviti nekoliko slojeva termoskupljajućeg materijala na osovinu.
Odlučio sam za sada ni na koji način ne dizajnirati prednju ploču, a za to postoje dva razloga:
1. Kontrole su toliko intuitivne da još nema posebne točke u natpisima.
2. Planiram modificirati ovo napajanje, tako da su moguće promjene u dizajnu prednje ploče.

Nekoliko fotografija dobivenog dizajna.
Pogled sprijeda:

Pogled straga.
Pažljivi čitatelji vjerojatno su primijetili da je ventilator postavljen tako da ispuhuje vrući zrak van kućišta, a ne pumpa hladan zrak između rebara hladnjaka.
Odlučio sam se na to jer je radijator nešto manji po visini od kućišta, a da vrući zrak ne ulazi unutra, ugradio sam ventilator u obrnutom smjeru. To, naravno, značajno smanjuje učinkovitost uklanjanja topline, ali omogućuje malu ventilaciju prostora unutar napajanja.
Dodatno, preporučio bih da napravite nekoliko rupa na dnu donje polovice tijela, ali to je više dodatak.

Nakon svih izmjena, završio sam s nešto manjom strujom nego u originalnoj verziji, i iznosio je oko 3,35 Ampera.

Dakle, pokušat ću opisati prednosti i nedostatke ove ploče.
profesionalci
Izvrsna izrada.
Gotovo ispravan dizajn sklopa uređaja.
Kompletan set dijelova za sastavljanje ploče stabilizatora napajanja
Pogodan za početnike radio amatere.
U svom minimalnom obliku dodatno zahtijeva samo transformator i radijator; u naprednijem obliku također zahtijeva amper-voltmetar.
Potpuno funkcionalan nakon sastavljanja, iako s nekim nijansama.
Bez kapacitivnih kondenzatora na izlazu napajanja, sigurno kod testiranja LED dioda itd.

minusi
Vrsta operacijskih pojačala je pogrešno odabrana, zbog toga raspon ulaznog napona mora biti ograničen na 22 volta.
Vrijednost otpornika za mjerenje struje nije baš prikladna. Radi u svom normalnom toplinskom načinu rada, ali bolje ga je zamijeniti jer je zagrijavanje vrlo visoko i može oštetiti okolne komponente.
Ulazni diodni most radi maksimalno, bolje je diode zamijeniti snažnijim

Moje mišljenje. Tijekom procesa sastavljanja stekao sam dojam da su krug dizajnirale dvije različite osobe, jedna je primijenila ispravan princip regulacije, izvor referentnog napona, izvor negativnog napona, zaštitu. Drugi je u tu svrhu pogrešno odabrao shunt, operacijska pojačala i diodni most.
Jako mi se svidio dizajn sklopa uređaja, au odjeljku modifikacije prvo sam htio zamijeniti operacijska pojačala, čak sam kupio mikro krugove s maksimalnim radnim naponom od 40 volti, ali onda sam se predomislio o modifikacijama. ali inače je rješenje sasvim ispravno, podešavanje je glatko i linearno. Naravno da postoji grijanje, bez njega se ne može. Općenito, što se mene tiče, ovo je vrlo dobar i koristan konstruktor za početnike radio amatere.
Sigurno će biti ljudi koji će napisati da je lakše kupiti gotovu, ali mislim da je sama sastaviti zanimljivija (vjerojatno je to najvažnije) i korisnija. Osim toga, mnogi ljudi prilično lako imaju kod kuće transformator i radijator iz starog procesora i neku vrstu kutije.

Već u procesu pisanja recenzije imao sam još jači osjećaj da će ova recenzija biti početak u nizu recenzija posvećenih linearnom napajanju, imam razmišljanja o poboljšanju -
1. Pretvorba indikacijsko-upravljačkog kruga u digitalnu verziju, eventualno uz povezivanje s računalom
2. Zamjena operacijskih pojačala visokonaponskim (još ne znam kojim)
3. Nakon zamjene operacijskog pojačala, želim napraviti dva stupnja s automatskom promjenom i proširiti raspon izlaznog napona.
4. Promijeniti princip mjerenja struje u uređaju za prikaz tako da nema pada napona pod opterećenjem.
5. Dodajte mogućnost isključivanja izlaznog napona tipkom.

To je vjerojatno sve. Možda se još nešto sjetim i dodam, ali više se radujem komentarima s pitanjima.
Također planiramo posvetiti još nekoliko recenzija dizajnerima za početnike radio amatere; možda će netko imati prijedloge u vezi s određenim dizajnerima.

Nije za one sa slabim srcem

Prvo ga nisam htio pokazati, ali sam onda ipak odlučio fotografirati.
S lijeve strane je napajanje koje sam koristio mnogo godina prije.
Ovo je jednostavno linearno napajanje s izlazom od 1-1,2 ampera pri naponu do 25 volti.
Pa sam ga htio zamijeniti nečim moćnijim i ispravnijim.

Proizvod je dostavljen za pisanje recenzije od strane trgovine. Recenzija je objavljena u skladu s klauzulom 18 Pravila stranice.