به نوعی اخیراً در اینترنت با مداری برای یک منبع تغذیه بسیار ساده با قابلیت تنظیم ولتاژ مواجه شدم. بسته به ولتاژ خروجی سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور، ولتاژ را می توان از 1 ولت تا 36 ولت تنظیم کرد.

نگاهی دقیق به LM317T در خود مدار بیندازید! پایه سوم (3) ریز مدار به خازن C1 وصل می شود یعنی پایه سوم INPUT و پایه دوم (2) به خازن C2 و مقاومت 200 اهم وصل می شود و OUTPUT است.

با استفاده از ترانسفورماتور، از ولتاژ شبکه 220 ولت، 25 ولت دریافت می کنیم، نه بیشتر. کمتر ممکن است، نه بیشتر. سپس کل چیز را با یک پل دیودی صاف می کنیم و با استفاده از خازن C1 موج ها را صاف می کنیم. همه اینها به طور مفصل در مقاله نحوه به دست آوردن ولتاژ ثابت از ولتاژ متناوب توضیح داده شده است. و در اینجا مهمترین برگ برنده ما در منبع تغذیه است - این یک تراشه تنظیم کننده ولتاژ بسیار پایدار LM317T است. در زمان نگارش این مقاله، قیمت این تراشه حدود 14 روبل بود. حتی ارزانتر از یک قرص نان سفید.

توضیحات تراشه

LM317T یک تنظیم کننده ولتاژ است. اگر ترانسفورماتور در سیم پیچ ثانویه تا 27-28 ولت تولید کند، به راحتی می توانیم ولتاژ را از 1.2 تا 37 ولت تنظیم کنیم، اما من در خروجی ترانسفورماتور میله را به بیش از 25 ولت نمی آورم.

میکرو مدار را می توان در بسته TO-220 اجرا کرد:

یا در محفظه بسته D2

این می تواند حداکثر جریان 1.5 آمپر را عبور دهد که برای تغذیه ابزارهای الکترونیکی شما بدون افت ولتاژ کافی است. یعنی ما می توانیم ولتاژ 36 ولت با بار جریان تا 1.5 آمپر را خروجی دهیم و در عین حال ریزمدار ما همچنان 36 ولت خروجی می دهد - البته این ایده آل است. در واقع، کسری از ولت کاهش می یابد، که خیلی مهم نیست. با جریان زیاد در بار، بهتر است این ریز مدار را روی رادیاتور نصب کنید.

برای مونتاژ مدار نیز به مقاومت متغیر 6.8 کیلو اهم یا حتی 10 کیلو اهم و همچنین مقاومت ثابت 200 اهم ترجیحا از 1 وات نیاز داریم. خوب، ما یک خازن 100 µF را در خروجی قرار می دهیم. طرحی کاملا ساده!

مونتاژ در سخت افزار

قبلا منبع تغذیه خیلی بدی با ترانزیستور داشتم. فکر کردم چرا بازسازیش نکنم؟ اینم نتیجه ;-)

در اینجا پل دیودی وارداتی GBU606 را مشاهده می کنیم. این برای جریان حداکثر 6 آمپر طراحی شده است که برای منبع تغذیه ما بیش از اندازه کافی است، زیرا حداکثر 1.5 آمپر را به بار می رساند. من LM را روی رادیاتور با استفاده از خمیر KPT-8 برای بهبود انتقال حرارت نصب کردم. خوب، همه چیزهای دیگر، به نظر من، برای شما آشنا هستند.

و در اینجا یک ترانسفورماتور ضد غرق است که به من ولتاژ 12 ولت در سیم پیچ ثانویه می دهد.

همه اینها را با دقت داخل کیس بسته بندی می کنیم و سیم ها را جدا می کنیم.

خب چی فکر می کنی؟ ;-)

حداقل ولتاژی که گرفتم 1.25 ولت و حداکثر 15 ولت بود.

من هر ولتاژی را تنظیم می کنم، در این مورد رایج ترین آنها 12 ولت و 5 ولت است

همه چیز عالی کار می کند!

این منبع تغذیه برای تنظیم سرعت مینی دریل که برای حفاری برد مدار استفاده می شود بسیار مناسب است.

آنالوگ در Aliexpress

به هر حال، در علی می توانید بلافاصله یک مجموعه آماده از این بلوک بدون ترانسفورماتور پیدا کنید.

برای جمع آوری خیلی تنبل هستید؟ شما می توانید یک 5 آمپر آماده را با کمتر از 2 دلار خریداری کنید:

می توانید آن را در این ارتباط دادن.

اگر 5 آمپر کافی نیست، می توانید به 8 آمپر نگاه کنید. حتی برای باتجربه ترین مهندس الکترونیک نیز کافی خواهد بود:

استاد کودلیا © 2013 کپی برداری از مطالب سایت فقط با ذکر نویسنده و لینک مستقیم به سایت منبع مجاز است

منبع تغذیه 0-30 ولت 10 آمپر

این منبع تغذیه نسبتاً قدرتمند یک ولتاژ تثبیت شده از 1 تا 30 ولت در جریان حداکثر 10 آمپر تولید می کند.
برخلاف سایر منابع تغذیه که در این سایت توضیح داده شده است، علاوه بر ولت متر، عملکرد اندازه گیری جریان نیز دارد که می توان از آن برای مثال در آبکاری استفاده کرد.
در پنل جلویی (از بالا به پایین):
- LED سبز برای روشن کردن منبع تغذیه؛
- LED قرمز برای حفاظت جریان؛
- سر برای اندازه گیری ولتاژ (مقیاس بالایی) و جریان (مقیاس پایین)؛
- در سمت چپ نماد یک کلید نشانگر ولتاژ جریان وجود دارد.
- در سمت راست نماد، دکمه تنظیم مجدد حفاظت فعلی است.
- تنظیم کننده ولتاژ خروجی؛
- بارگیری پایانه های اتصال

ترانسفورماتور باید دارای توان 300 وات یا بیشتر با ولتاژ ثانویه 23 ولت متناوب با خروجی از وسط ثانویه باشد. خروجی برای اجرای مدار حفاظت جریان (در زیر) مورد نیاز است. یک کلید حفاظتی روی ترانزیستور T1 مونتاژ شده است. افت ولتاژ در مقاومت R2 منجر به باز شدن این ترانزیستور می شود، اپتوکوپلر تریستور AOU103 فعال می شود، رله فعال می شود که کنتاکت های آن بار را در خروجی منبع تغذیه شکسته و LED قرمز را روشن می کند. پس از خاموش شدن محافظ، بهتر است ولتاژ را با دینام تنظیم کنید و با استفاده از دکمه START دستگاه را به حالت کار برگردانید. خود تثبیت کننده روی یک تثبیت کننده DA2 و دو ترانزیستور قدرتمند VT3 و VT4 که به صورت موازی کار می کنند مونتاژ شده است.

در اینجا فهرستی از برخی عناصر فعال را قرار داده ام تا مجبور نباشید در کتاب های مرجع جستجو کنید.
فراموش نکنید، روی بدنه ترانزیستورهای 2N3055 یک کلکتور وجود دارد، بنابراین باید آنها را با یک واشر میکا یا سرامیکی که با گریس سیلیکون روغن کاری شده است، از هیت سینک جدا کنید تا هدایت حرارتی داشته باشید.

پانل جلویی در سمت عقب بدون هیچ گونه تعجب لحیم شده است. مداری با مقاومت های برش برای کالیبره کردن جریان و ولتاژ اندازه گیری شده مستقیماً روی پایانه های سر اندازه گیری نصب می شود.

نمای دیوار سمت راست از داخل.
یک رله نزدیکتر به گوشه وصل شده است. من نوع رله را نمی دانم، ولتاژ کار روی سیم پیچ 12 ولت ثابت است، مقاومت سیم پیچ 123 اهم، جریان 84 میلی آمپر است. کنتاکت‌های معمولی بسته بار را تغییر می‌دهند، در حالی که کنتاکت‌های معمولی باز سیگنال فعال‌سازی حفاظتی (LED قرمز) را می‌دهند.
در پیش زمینه ترانزیستورهای قدرت روی رادیاتور مسی از طریق واشرهای سرامیکی قرار دارند. مس به عنوان یک ماده رسانای گرما عالی استفاده می شود که در این زمینه پس از نقره در رتبه دوم قرار دارد. رادیاتور مسی گرما را بیشتر به رادیاتور دورالومین منتقل می کند. در زیر ترانزیستورها مقاومت های تساوی کننده جریان R9 و R10 قرار دارند.
در زیر رله یک مقاومت بالاست وجود دارد، افت ولتاژی که سر اندازه گیری در حالت اندازه گیری جریان کار می کند. من اعداد خاصی نمی‌دهم، همه چیز بستگی به نوع سر پیدا می‌کند. من فقط به شما می گویم که چگونه می توان این مقاومت را ساخت. اولاً مقاومت آن طبق محاسبات شما بسیار کم خواهد بود و ثانیاً مقاومت آن باید کاملاً دقیق باشد. به همین دلیل است که ما نیکروم را پیدا می کنیم. مهم نیست چه قطری دارد، زیرا می توانید با تعداد سیم ها بازی کنید. نکته اصلی این است که قطر آن را اندازه گیری کنید و با استفاده از جداولی که ارائه کردم، مقاومت خطی آن را تعیین کنید. این برای محاسبه طول و تعداد سیم ها با استفاده از قانون اهم کافی است. در مرحله بعد، سیم ها را در یک بسته جمع آوری می کنیم، آنها را در لوله های مسی با قطر مناسب قرار می دهیم و با رعایت طول سیم ها، آنها را صاف می کنیم. تمام است، بالاست آماده است. می توان آن را به کنتاکت ها لحیم کرد.

دیوار چپ و پشت.
در بالای دیوار سمت چپ یک برد مدار چاپی وجود دارد که همه چیزهای کوچک روی آن قرار دارند. نمودار برد مدار و ظاهر آن در زیر آمده است.
مجموعه دیود برق BB36931 به رادیاتور خود دیوار سمت چپ متصل می شود. تا 80 ولت در جریان تا 10 آمپر کار می کند. برای تماس حرارتی با کیفیت بالا، روی پماد ارگانوسیلیکن می نشینیم. من برای این کار از viksint استفاده می کنم. خوبی این مجموعه این است که نیازی به اسپیسرهای عایق نیست.
پنل پشتی شامل فیوزها و خازن اصلی است. خازن در هر صورت با یک مقاومت دور زده می شود.

در سمت چپ نموداری از برد مدار چاپی از کنار عناصر نصب شده است. درست در سمت عقب. قسمت بعدی نماهای زنده است.

چیدمان عناصر ساختار داخلی منبع تغذیه خودسرانه نیست. همه آنها به گونه ای قرار گرفته اند که وقتی همه دیوارها با هم جمع می شوند، با یکدیگر تداخل نداشته باشند و هر برآمدگی در فرورفتگی مربوطه قرار می گیرد. همانطور که در عکس بعدی مشخص است.
و در نهایت دیوار پشتی بیرون است. بیهوده خود را شکنجه نکنید، زیرا اغلب هنگام حمل بند ناف آویزان می شود و مانع می شود. براکت هایی را برای سیم پیچی سیم بسازید و طول آن را برای راحت ترین سیم پیچی انتخاب کنید. از محصولات کارخانه الگو برداری نکنید. پس از همه، آنها نه برای مردم، بلکه برای فروش ساخته شده اند. اما هنوز این کار را برای خودت انجام می دهی عزیزت :)
علاوه بر این، بر روی این براکت ها می توان دستگاه را در حالت خوابیده به پشت کار کرد.

بسیاری از قبل می‌دانند که من در انواع پاورها ضعف دارم، اما در اینجا یک بررسی دو در یک وجود دارد. این بار یک سازنده رادیویی بررسی می شود که به شما امکان می دهد پایه منبع تغذیه آزمایشگاهی و گونه ای از اجرای واقعی آن را جمع آوری کنید.
من به شما هشدار می دهم، عکس ها و متن های زیادی وجود خواهد داشت، پس قهوه بخرید :)

ابتدا کمی توضیح می دهم که چیست و چرا.
تقریباً همه رادیو آماتورها از چیزی به عنوان منبع تغذیه آزمایشگاهی در کار خود استفاده می کنند. چه با کنترل نرم افزاری پیچیده باشد و چه در LM317 کاملاً ساده باشد، همچنان تقریباً همان کار را انجام می دهد، بارهای مختلف را در حین کار با آنها نیرو می دهد.
منابع تغذیه آزمایشگاهی به سه نوع اصلی تقسیم می شوند.
با تثبیت نبض
با تثبیت خطی
ترکیبی.

اولین آنها شامل یک منبع تغذیه کنترل شده سوئیچینگ یا به سادگی یک منبع تغذیه سوئیچینگ با یک مبدل PWM کاهنده است. من قبلاً چندین گزینه را برای این منابع تغذیه بررسی کرده ام. ، .
مزایا - قدرت بالا با ابعاد کوچک، راندمان عالی.
معایب - ریپل RF، وجود خازن های بزرگ در خروجی

دومی هیچ مبدل PWM روی برد ندارد؛ تمام مقررات به صورت خطی انجام می شود، جایی که انرژی اضافی به سادگی بر روی عنصر کنترل تلف می شود.
مزایا - عدم وجود تقریباً کامل ریپل، عدم نیاز به خازن های خروجی (تقریبا).
معایب - کارایی، وزن، اندازه.

سومی ترکیبی از نوع اول با نوع دوم است، سپس تثبیت کننده خطی توسط یک مبدل PWM slave buck تغذیه می شود (ولتاژ در خروجی مبدل PWM همیشه در سطح کمی بالاتر از خروجی حفظ می شود، بقیه توسط ترانزیستوری که در حالت خطی کار می کند تنظیم می شود.
یا منبع تغذیه خطی است، اما ترانسفورماتور دارای سیم پیچ های متعددی است که در صورت نیاز سوئیچ می کنند و در نتیجه تلفات عنصر کنترل را کاهش می دهند.
این طرح تنها یک اشکال دارد، پیچیدگی، که بالاتر از دو گزینه اول است.

امروز در مورد نوع دوم منبع تغذیه صحبت خواهیم کرد که یک عنصر تنظیم کننده در حالت خطی کار می کند. اما بیایید با مثال یک طراح به این منبع تغذیه نگاه کنیم، به نظر من این باید جالب تر باشد. از این گذشته، به نظر من، این شروع خوبی برای یک آماتور رادیویی تازه کار برای مونتاژ یکی از دستگاه های اصلی است.
خوب یا همانطور که می گویند منبع تغذیه مناسب باید سنگین باشد :)

این بررسی بیشتر برای مبتدیان است؛ رفقای با تجربه بعید است که چیز مفیدی در آن بیابند.

برای بررسی، یک کیت ساخت و ساز سفارش دادم که به شما امکان می دهد قسمت اصلی منبع تغذیه آزمایشگاهی را مونتاژ کنید.
مشخصات اصلی به شرح زیر است (از موارد اعلام شده توسط فروشگاه):
ولتاژ ورودی - 24 ولت AC
ولتاژ خروجی قابل تنظیم - 0-30 ولت DC.
جریان خروجی قابل تنظیم - 2 میلی آمپر - 3 آمپر
ریپل ولتاژ خروجی - 0.01٪
ابعاد برد چاپی 80*80 میلی متر می باشد.

کمی در مورد بسته بندی
طراح در یک کیسه پلاستیکی معمولی که در مواد نرم پیچیده شده بود وارد شد.
در داخل یک کیسه زیپ‌لاک آنتی‌استاتیک، تمام اجزای لازم از جمله برد مدار وجود داشت.

همه چیز در داخل به هم ریخته بود، اما چیزی آسیب ندیده بود؛ برد مدار چاپی تا حدی از اجزای رادیویی محافظت می کرد.

من همه چیزهایی را که در کیت گنجانده شده است فهرست نمی کنم، انجام این کار بعداً در طول بررسی آسان تر است، فقط می گویم که همه چیز به اندازه کافی بود، حتی مقداری باقی مانده.

کمی در مورد برد مدار چاپی
کیفیت عالی است، مدار در کیت گنجانده نشده است، اما تمام امتیازات روی برد مشخص شده است.
تخته دو طرفه است که با ماسک محافظ پوشانده شده است.

پوشش تخته، قلع‌بندی و کیفیت خود PCB عالی است.
من فقط توانستم یک وصله از مهر و موم را در یک مکان جدا کنم و آن هم پس از اینکه سعی کردم یک قطعه غیر اصلی را لحیم کنم (چرا، بعداً خواهیم فهمید).
به نظر من، این بهترین چیز برای یک آماتور رادیویی مبتدی است؛ خراب کردن آن دشوار خواهد بود.

قبل از نصب، نمودار این منبع تغذیه را رسم کردم.

این طرح کاملاً متفکرانه است ، اگرچه بدون کاستی نیست ، اما من در این روند در مورد آنها به شما خواهم گفت.
چندین گره اصلی در نمودار قابل مشاهده است؛ من آنها را با رنگ جدا کردم.
سبز - واحد تنظیم و تثبیت ولتاژ
قرمز - واحد تنظیم و تثبیت جریان
بنفش - واحد نشانگر تغییر به حالت تثبیت جریان
آبی - منبع ولتاژ مرجع.
به طور جداگانه وجود دارد:
1. ورودی پل دیود و خازن فیلتر
2. واحد کنترل قدرت در ترانزیستورهای VT1 و VT2.
3. محافظت از ترانزیستور VT3، خاموش کردن خروجی تا زمانی که منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی عادی شود
4. تثبیت کننده قدرت فن، ساخته شده بر روی تراشه 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5 واحد تشکیل قطب منفی منبع تغذیه تقویت کننده های عملیاتی. به دلیل وجود این واحد، منبع تغذیه صرفاً با جریان مستقیم کار نمی کند، بلکه ورودی جریان متناوب از ترانسفورماتور است که مورد نیاز است.
6. خازن خروجی C9، VD9، دیود محافظ خروجی.

ابتدا مزایا و معایب راه حل مدار را شرح خواهم داد.
طرفداران -
داشتن یک تثبیت کننده برای تغذیه فن خوب است، اما فن به 24 ولت نیاز دارد.
من از وجود منبع تغذیه با قطبیت منفی بسیار خوشحالم؛ این کار منبع تغذیه را در جریان ها و ولتاژهای نزدیک به صفر تا حد زیادی بهبود می بخشد.
به دلیل وجود منبع قطبیت منفی، حفاظت به مدار وارد شد؛ تا زمانی که ولتاژ وجود نداشته باشد، خروجی منبع تغذیه خاموش می شود.
منبع تغذیه حاوی منبع ولتاژ مرجع 5.1 ولت است، این امر باعث می شود نه تنها ولتاژ و جریان خروجی را به درستی تنظیم کنید (با این مدار، ولتاژ و جریان از صفر تا حداکثر به صورت خطی، بدون "قوز" و "افت" تنظیم می شود. در مقادیر شدید)، اما کنترل منبع تغذیه خارجی را نیز امکان پذیر می کند، من به سادگی ولتاژ کنترل را تغییر می دهم.
خازن خروجی دارای ظرفیت بسیار کمی است که به شما امکان می دهد با خیال راحت LED ها را آزمایش کنید؛ تا زمانی که خازن خروجی تخلیه نشود و PSU وارد حالت تثبیت جریان شود، هیچ افزایش جریانی وجود نخواهد داشت.
دیود خروجی برای محافظت از منبع تغذیه از تامین ولتاژ قطبی معکوس به خروجی آن ضروری است. درست است، دیود خیلی ضعیف است، بهتر است آن را با یکی دیگر جایگزین کنید.

موارد منفی
شنت اندازه گیری جریان دارای مقاومت بسیار بالایی است، به همین دلیل، هنگام کار با جریان بار 3 آمپر، حدود 4.5 وات گرما روی آن تولید می شود. مقاومت برای 5 وات طراحی شده است، اما گرمایش بسیار بالا است.
پل دیود ورودی از 3 دیود آمپر تشکیل شده است. داشتن حداقل 5 دیود آمپر خوب است، زیرا جریان عبوری از دیودها در چنین مداری برابر با 1.4 خروجی است، بنابراین در هنگام کار جریان عبوری از آنها می تواند 4.2 آمپر باشد و خود دیودها برای 3 آمپر طراحی شده اند. . تنها چیزی که شرایط را آسان می کند این است که جفت دیودهای موجود در پل به طور متناوب کار می کنند، اما این هنوز کاملاً صحیح نیست.
نکته منفی بزرگ این است که مهندسان چینی هنگام انتخاب تقویت کننده های عملیاتی، یک op-amp را با حداکثر ولتاژ 36 ولت انتخاب کردند، اما فکر نمی کردند که مدار منبع ولتاژ منفی داشته باشد و ولتاژ ورودی در این نسخه به 31 محدود شده است. ولت (36-5 = 31). با ورودی 24 ولت AC، DC حدود 32-33 ولت خواهد بود.
آن ها آمپرهای عملیاتی در حالت شدید کار خواهند کرد (36 حداکثر، استاندارد 30 است).

بعداً در مورد مزایا و معایب و همچنین در مورد مدرن سازی بیشتر صحبت خواهم کرد، اما اکنون به مونتاژ واقعی می پردازم.

ابتدا، بیایید همه چیزهایی را که در کیت موجود است، قرار دهیم. این کار مونتاژ را آسان‌تر می‌کند و به سادگی می‌توانید ببینید که چه چیزی قبلاً نصب شده است و چه چیزی باقی مانده است.

توصیه می‌کنم مونتاژ را با کمترین عناصر شروع کنید، زیرا اگر ابتدا عناصر بالا را نصب کنید، بعداً نصب پایین‌ها ناخوشایند خواهد بود.
همچنین بهتر است با نصب قطعاتی که بیشتر شبیه هم هستند شروع کنید.
من با مقاومت ها شروع می کنم، و این ها مقاومت های 10 کیلو اهم خواهند بود.
مقاومت ها با کیفیت هستند و دقت 1% دارند.
چند کلمه در مورد مقاومت ها مقاومت ها دارای کد رنگی هستند. بسیاری ممکن است این را ناخوشایند بدانند. در واقع، این بهتر از علامت های الفبایی است، زیرا نشانه ها در هر موقعیتی از مقاومت قابل مشاهده هستند.
از کدگذاری رنگ نترسید؛ در مرحله اولیه می توانید از آن استفاده کنید و به مرور زمان می توانید آن را بدون آن شناسایی کنید.
برای درک و کار راحت با چنین اجزایی، فقط باید دو چیز را به خاطر بسپارید که برای یک آماتور رادیویی تازه کار در زندگی مفید خواهد بود.
1. ده رنگ اصلی علامت گذاری
2. مقادیر سری، هنگام کار با مقاومت های دقیق سری E48 و E96 بسیار مفید نیستند، اما چنین مقاومت هایی بسیار کمتر رایج هستند.
هر آماتور رادیویی با تجربه آنها را به سادگی از حافظه فهرست می کند.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
همه فرقه های دیگر در 10، 100 و غیره ضرب می شوند. به عنوان مثال 22k، 360k، 39 اهم.
این اطلاعات چه چیزی را ارائه می دهد؟
و این نشان می دهد که اگر مقاومت از سری E24 باشد، به عنوان مثال، ترکیبی از رنگ ها -
آبی + سبز + زرد در آن غیرممکن است.
آبی - 6
سبز - 5
زرد - x10000
آن ها طبق محاسبات 650k میاد ولی تو سری E24 همچین مقداری وجود نداره یا 620 هست یا 680 یعنی یا رنگش اشتباه تشخیص داده شده یا رنگ عوض شده یا مقاومت داخل نیست سری E24، اما دومی نادر است.

خوب، نظریه کافی است، بیایید ادامه دهیم.
قبل از نصب، من معمولاً با استفاده از موچین، سیم های مقاومت را شکل می دهم، اما برخی افراد برای این کار از یک دستگاه کوچک خانگی استفاده می کنند.
ما عجله ای برای دور انداختن قلمه های سرب نداریم، گاهی اوقات می توانند برای جامپرها مفید باشند.

با تعیین مقدار اصلی، به مقاومت های تک رسیدم.
در اینجا ممکن است دشوارتر باشد؛ شما باید بیشتر با فرقه ها سر و کار داشته باشید.

من قطعات را فوراً لحیم نمی‌کنم، بلکه آنها را گاز می‌گیرم و سرنخ‌ها را خم می‌کنم و ابتدا آنها را گاز می‌گیرم و سپس خم می‌کنم.
این کار خیلی راحت انجام می شود، برد در دست چپ شما (اگر راست دست هستید) گرفته می شود و قطعه در حال نصب همزمان فشرده می شود.
ما برش های جانبی را در دست راست خود داریم، سرنخ ها را گاز می گیریم (گاهی اوقات حتی چندین جزء را به طور همزمان) و بلافاصله سرب ها را با لبه کناری برش های جانبی خم می کنیم.
این همه خیلی سریع انجام می شود، پس از مدتی در حال حاضر خودکار است.

حالا به آخرین مقاومت کوچک رسیده‌ایم، مقدار مورد نیاز و آنچه باقی می‌ماند یکسان است، که بد نیست :)

با نصب مقاومت ها به سراغ دیودها و دیودهای زنر می رویم.
چهار دیود کوچک در اینجا وجود دارد، اینها 4148 محبوب هستند، دو دیود زنر هر کدام 5.1 ولت، بنابراین گیج شدن بسیار دشوار است.
ما همچنین از آن برای نتیجه گیری استفاده می کنیم.

روی تابلو، کاتد با یک نوار نشان داده می شود، درست مانند دیودها و دیودهای زنر.

اگرچه برد دارای ماسک محافظ است، اما همچنان توصیه می‌کنم لیدها را خم کنید تا روی مسیرهای مجاور نیفتند؛ در عکس، سرب دیود از مسیر خم شده است.

دیودهای زنر روی برد نیز به صورت 5V1 مشخص شده اند.

خازن های سرامیکی زیادی در مدار وجود ندارد، اما علامت گذاری آنها می تواند یک آماتور رادیویی تازه کار را گیج کند. ضمناً از سری E24 نیز تبعیت می کند.
دو رقم اول مقدار اسمی در پیکوفاراد است.
رقم سوم تعداد صفرهایی است که باید به اسم اضافه شود
آن ها برای مثال 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF یا 100nF یا 0.1uF
224 - 220000pF یا 220nF یا 0.22uF

تعداد اصلی عناصر غیرفعال نصب شده است.

پس از آن، به نصب تقویت کننده های عملیاتی می رویم.
من احتمالاً خرید سوکت برای آنها را توصیه می کنم، اما آنها را همانطور که هستند لحیم کردم.
روی برد، و همچنین روی خود تراشه، اولین پین مشخص شده است.
نتایج باقی مانده در خلاف جهت عقربه های ساعت شمارش می شوند.
عکس محل تقویت کننده عملیاتی و نحوه نصب آن را نشان می دهد.

برای ریز مدارها، من همه پین ​​ها را خم نمی کنم، بلکه فقط یک جفت را خم نمی کنم، معمولاً این پین های بیرونی به صورت مورب هستند.
خوب، بهتر است آنها را طوری گاز بگیرید که حدود 1 میلی متر بالای تخته بیرون بیایند.

تمام است، اکنون می توانید به لحیم کاری بروید.
من از یک لحیم کاری بسیار معمولی با کنترل دما استفاده می کنم، اما یک آهن لحیم کاری معمولی با قدرت حدود 25-30 وات کاملاً کافی است.
لحیم کاری به قطر 1 میلی متر با شار. من به طور خاص مارک لحیم کاری را نشان نمی دهم ، زیرا لحیم کاری روی سیم پیچ اصلی نیست (کویل های اصلی 1 کیلوگرم وزن دارند) و افراد کمی با نام آن آشنا هستند.

همانطور که در بالا نوشتم ، برد با کیفیت است ، خیلی راحت لحیم می شود ، من از هیچ فلاکسی استفاده نکردم ، فقط آنچه در لحیم است کافی است ، فقط باید به یاد داشته باشید که گاهی اوقات شار اضافی را از نوک جدا کنید.

اینجا با نمونه لحیم کاری خوب و نه چندان خوب عکس گرفتم.
یک لحیم کاری خوب باید مانند یک قطره کوچک باشد که ترمینال را در بر گرفته است.
اما چند جا در عکس وجود دارد که به وضوح لحیم کاری کافی وجود ندارد. این در یک تخته دو طرفه با متالیزاسیون (جایی که لحیم کاری نیز به سوراخ می ریزد) اتفاق می افتد، اما این کار را نمی توان روی تخته یک طرفه انجام داد؛ با گذشت زمان، چنین لحیم کاری ممکن است "از بین برود".

پایانه های ترانزیستورها نیز باید از قبل ساخته شوند؛ این کار باید به گونه ای انجام شود که ترمینال در نزدیکی پایه کیس تغییر شکل ندهد (بزرگان KT315 افسانه ای را به یاد خواهند آورد، که پایانه های آن دوست داشتند قطع شوند).
من اجزای قدرتمند را کمی متفاوت شکل می دهم. قالب گیری به گونه ای انجام می شود که قطعه بالای تخته بایستد که در این صورت حرارت کمتری به تخته منتقل می شود و آن را از بین نمی برد.

این همان چیزی است که مقاومت های قدرتمند قالب گیری شده روی یک تخته به نظر می رسند.
تمام اجزا فقط از پایین لحیم شده بودند، لحیم کاری که در بالای برد مشاهده می کنید به دلیل اثر مویین از سوراخ نفوذ کرده است. توصیه می شود لحیم کاری به گونه ای انجام شود که لحیم کاری کمی به بالا نفوذ کند، این امر باعث افزایش قابلیت اطمینان لحیم کاری و در مورد قطعات سنگین، پایداری بهتر آنها می شود.

اگر قبل از این، پایانه های اجزا را با استفاده از موچین قالب می زدم، برای دیودها از قبل به انبردست های کوچک با فک های باریک نیاز خواهید داشت.
نتیجه گیری تقریباً به همان روشی که برای مقاومت ها شکل می گیرد.

اما در هنگام نصب تفاوت هایی وجود دارد.
اگر برای قطعات با سرب نازک نصب ابتدا اتفاق بیفتد، سپس گاز گرفتن اتفاق می افتد، سپس برای دیودها برعکس است. شما به سادگی پس از گاز گرفتن چنین سربی را خم نمی کنید، بنابراین ابتدا سرب را خم می کنیم، سپس اضافی را گاز می گیریم.

واحد قدرت با استفاده از دو ترانزیستور متصل به مدار دارلینگتون مونتاژ می شود.
یکی از ترانزیستورها روی یک رادیاتور کوچک ترجیحاً از طریق خمیر حرارتی نصب می شود.
کیت شامل چهار پیچ M3 بود که یکی اینجا می رود.

چند عکس از تخته تقریبا لحیم شده. من نصب بلوک های ترمینال و سایر اجزا را توضیح نمی دهم؛ این بصری است و از عکس قابل مشاهده است.
به هر حال، در مورد بلوک های ترمینال، برد دارای بلوک های ترمینال برای اتصال ورودی، خروجی و برق فن است.

من هنوز تخته را نشویید، اگرچه اغلب در این مرحله این کار را انجام می دهم.
این به این دلیل است که هنوز بخش کوچکی برای نهایی کردن وجود دارد.

پس از مرحله مونتاژ اصلی، اجزای زیر باقی می مانند.
ترانزیستور قدرتمند
دو مقاومت متغیر
دو کانکتور برای نصب برد
دو کانکتور با سیم، به هر حال سیم ها بسیار نرم هستند، اما مقطع کمی دارند.
سه پیچ.

در ابتدا، سازنده قصد داشت مقاومت های متغیر را روی خود برد قرار دهد، اما آنها به قدری ناخوشایند قرار می گیرند که من حتی به خود زحمت لحیم کردن آنها را ندادم و آنها را به عنوان نمونه نشان دادم.
آنها بسیار نزدیک هستند و تنظیم آن بسیار ناخوشایند خواهد بود، اگرچه ممکن است.

اما متشکرم که فراموش نکردید سیم‌ها را با کانکتورها اضافه کنید، این بسیار راحت‌تر است.
در این فرم می توان مقاومت ها را روی پنل جلویی دستگاه قرار داد و برد را در جای مناسبی نصب کرد.
در همان زمان، من یک ترانزیستور قدرتمند را لحیم کردم. این یک ترانزیستور دوقطبی معمولی است، اما حداکثر اتلاف توان آن تا 100 وات است (به طور طبیعی، زمانی که روی رادیاتور نصب شود).
سه پیچ باقی مانده است، من حتی نمی دانم کجا از آنها استفاده کنم، اگر در گوشه های تخته، چهار تا مورد نیاز است، اگر یک ترانزیستور قدرتمند را وصل می کنید، آنها کوتاه هستند، به طور کلی این یک راز است.

برد را می توان از هر ترانسفورماتور با ولتاژ خروجی تا 22 ولت تغذیه کرد (مشخصات 24 است، اما در بالا توضیح دادم که چرا نمی توان از چنین ولتاژی استفاده کرد).
من تصمیم گرفتم از یک ترانسفورماتور استفاده کنم که برای مدت طولانی در اطراف خوابیده بود برای تقویت کننده رمانتیک. چرا برای، و نه از طرف، و چون هنوز در جایی ایستاده نیست :)
این ترانسفورماتور دارای دو سیم پیچ برق خروجی 21 ولت، دو سیم پیچ کمکی 16 ولت و سیم پیچ محافظ است.
ولتاژ برای ورودی 220 نشان داده شده است، اما از آنجایی که ما در حال حاضر استاندارد 230 را داریم، ولتاژهای خروجی کمی بالاتر خواهد بود.
توان محاسبه شده ترانسفورماتور حدود 100 وات است.
سیم پیچ های برق خروجی را موازی کردم تا جریان بیشتری دریافت کنم. البته امکان استفاده از مدار یکسو کننده با دو دیود وجود داشت اما بهتر از این کار نمی کرد، بنابراین آن را همان طور که هست گذاشتم.

برای کسانی که نمی دانند چگونه قدرت ترانسفورماتور را تعیین کنند، یک ویدیوی کوتاه تهیه کردم.

اولین اجرای آزمایشی من یک هیت سینک کوچک روی ترانزیستور نصب کردم ، اما حتی در این شکل گرمایش بسیار زیادی وجود داشت ، زیرا منبع تغذیه خطی است.
تنظیم جریان و ولتاژ بدون مشکل اتفاق می افتد، همه چیز بلافاصله کار می کند، بنابراین من می توانم به طور کامل این طراح را توصیه کنم.
عکس اول تثبیت ولتاژ است، دومی جریان است.

ابتدا بررسی کردم که ترانسفورماتور پس از یکسوسازی چه خروجی می دهد، زیرا حداکثر ولتاژ خروجی را تعیین می کند.
من حدود 25 ولت گرفتم، نه زیاد. ظرفیت خازن فیلتر 3300 μF است، من توصیه می کنم آن را افزایش دهید، اما حتی در این شکل دستگاه کاملاً کاربردی است.

از آنجایی که برای آزمایش بیشتر لازم بود از یک رادیاتور معمولی استفاده شود، من به مونتاژ کل ساختار آینده رفتم، زیرا نصب رادیاتور به طراحی مورد نظر بستگی داشت.
تصمیم گرفتم از رادیاتور Igloo7200 که در اطرافم دراز کشیده بودم استفاده کنم. به گفته سازنده، چنین رادیاتوری قادر است تا 90 وات گرما را از بین ببرد.

این دستگاه از یک محفظه Z2A بر اساس ایده ساخت لهستان استفاده می کند، قیمت آن حدود 3 دلار خواهد بود.

در ابتدا، می خواستم از موردی که خوانندگانم از آن خسته شده اند، که در آن انواع وسایل الکترونیکی را جمع آوری می کنم، دور شوم.
برای انجام این کار، یک کیس کمی کوچکتر انتخاب کردم و یک پنکه مشبک برای آن خریدم، اما نتوانستم تمام مواد را داخل آن قرار دهم، بنابراین یک کیس دوم و بر این اساس، یک فن دوم خریداری کردم.
در هر دو حالت پنکه سانون خریدم، محصولات این شرکت را خیلی دوست دارم و در هر دو حالت پنکه 24 ولتی خریدم.

من برای نصب رادیاتور و برد و ترانسفورماتور اینگونه برنامه ریزی کردم. حتی فضای کمی برای گشاد شدن فیلینگ باقی مانده است.
هیچ راهی برای وارد کردن فن به داخل وجود نداشت، بنابراین تصمیم گرفته شد که آن را در بیرون قرار دهیم.

سوراخ های نصب را علامت گذاری می کنیم، نخ ها را برش می دهیم و آنها را برای اتصال پیچ می کنیم.

از آنجایی که کیس انتخابی دارای ارتفاع داخلی 80 میلی متر است و برد نیز دارای این اندازه است، رادیاتور را محکم کردم تا برد نسبت به رادیاتور متقارن باشد.

سرنخ های ترانزیستور قدرتمند نیز باید کمی قالب گیری شوند تا با فشار دادن ترانزیستور به رادیاتور تغییر شکل ندهند.

یک انحراف کوچک.
بنا به دلایلی ، سازنده مکانی را برای نصب یک رادیاتور نسبتاً کوچک در نظر گرفت ، به همین دلیل ، هنگام نصب یک رادیاتور معمولی ، معلوم می شود که تثبیت کننده برق فن و کانکتور اتصال آن مانع می شود.
مجبور شدم آنها را از لحیم خارج کنم و جایی که آنها بودند را با چسب ببندم تا به رادیاتور وصل نشود زیرا ولتاژ روی آن وجود دارد.

من نوار اضافی را در قسمت پشتی قطع کردم، در غیر این صورت کاملاً شلخته می شود، طبق فنگ شویی این کار را انجام می دهیم :)

این همان چیزی است که یک برد مدار چاپی با نصب هیت سینک در نهایت به نظر می رسد، ترانزیستور با استفاده از خمیر حرارتی نصب می شود و بهتر است از خمیر حرارتی خوب استفاده شود، زیرا ترانزیستور توان قابل مقایسه با یک پردازنده قدرتمند را تلف می کند. حدود 90 وات
در همان زمان، من بلافاصله یک سوراخ برای نصب برد کنترل سرعت فن ایجاد کردم که در نهایت هنوز باید دوباره سوراخ می شد :)

برای تنظیم صفر، هر دو دستگیره را در سمت چپ باز کردم، بار را خاموش کردم و خروجی را روی صفر تنظیم کردم. حالا ولتاژ خروجی از صفر تنظیم می شود.

بعد چند تست
من صحت حفظ ولتاژ خروجی را بررسی کردم.
دور آرام، ولتاژ 10.00 ولت
1. جریان بار 1 آمپر، ولتاژ 10.00 ولت
2. جریان بار 2 آمپر، ولتاژ 9.99 ولت
3. جریان بار 3 آمپر، ولتاژ 9.98 ولت.
4. جریان بار 3.97 آمپر، ولتاژ 9.97 ولت.
ویژگی ها بسیار خوب هستند، در صورت تمایل، می توان آنها را با تغییر نقطه اتصال مقاومت های بازخورد ولتاژ کمی بیشتر بهبود بخشید، اما برای من، همین که هست کافی است.

سطح ریپل را هم چک کردم، تست با جریان 3 آمپر و ولتاژ خروجی 10 ولت انجام شد.

سطح ریپل حدود 15 میلی ولت بود که بسیار خوب است، اما من فکر می کردم که در واقع امواج نشان داده شده در اسکرین شات به احتمال زیاد از بار الکترونیکی می آیند تا از خود منبع تغذیه.

پس از آن، من شروع به مونتاژ خود دستگاه به عنوان یک کل کردم.
من با نصب رادیاتور با برد برق شروع کردم.
برای این کار محل نصب فن و کانکتور برق را مشخص کردم.
سوراخ کاملاً گرد مشخص نشده است، با "برش های" کوچک در بالا و پایین، آنها برای افزایش استحکام پانل پشتی پس از برش سوراخ مورد نیاز هستند.
بزرگترین مشکل معمولاً سوراخ هایی با شکل پیچیده است، به عنوان مثال، برای اتصال برق.

یک سوراخ بزرگ از توده بزرگی از سوراخ های کوچک بریده می شود :)
یک مته + یک مته 1 میلی متری گاهی اوقات معجزه می کند.
ما سوراخ ها را سوراخ می کنیم، سوراخ های زیادی. ممکن است طولانی و خسته کننده به نظر برسد. نه، برعکس، بسیار سریع است، سوراخ کردن کامل یک پانل حدود 3 دقیقه طول می کشد.

بعد از آن، من معمولاً مته را کمی بزرگتر مثلاً 1.2-1.3 میلی متر تنظیم می کنم و مانند کاتر از آن عبور می کنم، برشی به این صورت می کنم:

بعد از این کار، چاقوی کوچکی را در دست گرفته و سوراخ های به دست آمده را تمیز می کنیم، در عین حال اگر سوراخ کمی کوچکتر بود، پلاستیک را کمی کوتاه می کنیم. پلاستیک کاملا نرم است و کار با آن را راحت می کند.

آخرین مرحله آماده سازی، سوراخ کردن سوراخ های نصب است؛ می توان گفت که کار اصلی روی پانل پشتی تمام شده است.

رادیاتور را با برد و فن نصب می کنیم، نتیجه حاصل را امتحان می کنیم و در صورت لزوم "با یک فایل تمام می کنیم".

تقریباً در همان ابتدا به تجدید نظر اشاره کردم.
کمی روی آن کار خواهم کرد.
برای شروع، تصمیم گرفتم دیودهای اصلی را در پل دیود ورودی با دیودهای شاتکی جایگزین کنم؛ برای این کار چهار قطعه 31DQ06 خریدم. و سپس اشتباه توسعه دهندگان برد را با اینرسی خرید دیود برای همان جریان تکرار کردم، اما برای جریان بالاتر لازم بود. اما همچنان گرمایش دیودها کمتر خواهد بود، زیرا افت دیودهای شاتکی کمتر از دیودهای معمولی است.
دوم اینکه تصمیم گرفتم شانت را تعویض کنم. من نه تنها از این که مثل اتو گرم می شود راضی نبودم، بلکه از افت حدودا 1.5 ولتی که می توان استفاده کرد (به معنای بار) راضی نبودم. برای انجام این کار، من دو مقاومت داخلی 0.27 اهم 1٪ گرفتم (این باعث بهبود پایداری نیز می شود). اینکه چرا توسعه‌دهندگان این کار را انجام نداده‌اند مشخص نیست؛ قیمت راه‌حل کاملاً مشابه نسخه‌ای است که دارای مقاومت اصلی 0.47 اهم است.
خوب، به عنوان یک افزودنی، تصمیم گرفتم خازن اصلی فیلتر 3300 µF را با یک Capxon 10000 µF با کیفیت و ظرفیت بالاتر جایگزین کنم.

این همان چیزی است که طراحی حاصل با اجزای جایگزین و یک برد کنترل حرارتی فن نصب شده به نظر می رسد.
معلوم شد که یک مزرعه جمعی کوچک است، و علاوه بر این، هنگام نصب مقاومت های قدرتمند، به طور تصادفی یک نقطه از تخته را پاره کردم. به طور کلی، می توان با خیال راحت از مقاومت های کم قدرت استفاده کرد، به عنوان مثال یک مقاومت 2 وات، من فقط یکی را در انبار نداشتم.

چند جزء نیز به پایین اضافه شد.
یک مقاومت 3.9k، موازی با خارجی ترین کنتاکت های کانکتور برای اتصال یک مقاومت کنترل جریان. برای کاهش ولتاژ تنظیم مورد نیاز است زیرا ولتاژ روی شنت اکنون متفاوت است.
یک جفت خازن 0.22 μF، یکی به موازات خروجی مقاومت کنترل جریان، برای کاهش تداخل، دومی به سادگی در خروجی منبع تغذیه است، به آن نیازی نیست، من به طور تصادفی یک جفت را یکباره خارج کردم. و تصمیم گرفت از هر دو استفاده کند.

کل بخش برق وصل شده است و یک برد با پل دیود و یک خازن برای تغذیه نشانگر ولتاژ روی ترانسفورماتور نصب شده است.
به طور کلی، این برد در نسخه فعلی اختیاری است، اما من نتوانستم دستم را برای روشن کردن نشانگر از 30 ولت محدود برای آن بالا ببرم و تصمیم گرفتم از سیم پیچ 16 ولتی اضافی استفاده کنم.

اجزای زیر برای سازماندهی پانل جلویی استفاده شد:
پایانه های اتصال را بارگیری کنید
جفت دسته فلزی
کلید برق
فیلتر قرمز، به عنوان فیلتر برای محفظه های KM35 اعلام شده است
برای نشان دادن جریان و ولتاژ، تصمیم گرفتم از بردی که پس از نوشتن یکی از بررسی ها باقی مانده بود استفاده کنم. اما من از اندیکاتورهای کوچک راضی نبودم و به همین دلیل نمونه های بزرگتر با ارتفاع رقم 14 میلی متر خریداری شد و یک برد مدار چاپی برای آنها ساخته شد.

به طور کلی، این راه حل موقتی است، اما من می خواستم آن را با دقت انجام دهم حتی به طور موقت.

چندین مرحله آماده سازی پنل جلویی.
1. یک طرح بندی در اندازه کامل از پانل جلویی بکشید (من از طرح معمول Sprint استفاده می کنم). مزیت استفاده از محفظه های یکسان این است که تهیه یک پانل جدید بسیار ساده است، زیرا ابعاد مورد نیاز از قبل مشخص شده است.
چاپ را به پانل جلویی وصل می کنیم و سوراخ های علامت گذاری را با قطر 1 میلی متر در گوشه سوراخ های مربع / مستطیل دریل می کنیم. از همان مته برای سوراخ کردن مرکز سوراخ های باقی مانده استفاده کنید.
2. با استفاده از سوراخ های به دست آمده، محل های برش را علامت بزنید. ما ابزار را به یک برش دیسک نازک تغییر می دهیم.
3. خطوط صاف را به وضوح در جلو، کمی بزرگتر در پشت برش می دهیم تا برش تا حد امکان کامل شود.
4. قطعات برش خورده پلاستیک را بشکنید. من معمولا آنها را دور نمی اندازم زیرا هنوز هم می توانند مفید باشند.

همانند آماده سازی پانل پشتی، سوراخ های حاصل را با استفاده از چاقو پردازش می کنیم.
من توصیه می کنم سوراخ هایی با قطر بزرگ ایجاد کنید؛ پلاستیک را گاز نمی گیرد.

ما آنچه را که به دست آورده ایم امتحان می کنیم و در صورت لزوم با استفاده از یک فایل سوزن آن را اصلاح می کنیم.
مجبور شدم سوراخ سوئیچ را کمی باز کنم.

همانطور که در بالا نوشتم، برای نمایشگر تصمیم گرفتم از برد باقی مانده از یکی از بررسی های قبلی استفاده کنم. به طور کلی، این یک راه حل بسیار بد است، اما برای یک گزینه موقت بیش از حد مناسب است، بعداً دلیل آن را توضیح خواهم داد.
نشانگرها و کانکتورها را از روی برد جدا می کنیم، نشانگرهای قدیمی و جدید را صدا می کنیم.
من پینوت هر دو نشانگر را نوشتم تا گیج نشوم.
در نسخه بومی از نشانگرهای چهار رقمی استفاده شد، من از سه رقمی استفاده کردم. از آنجایی که دیگر در پنجره من جا نمی شد. اما از آنجایی که رقم چهارم فقط برای نمایش حرف A یا U مورد نیاز است، از دست دادن آنها حیاتی نیست.
من LED را که حالت حد فعلی را نشان می دهد بین نشانگرها قرار دادم.

من همه چیز لازم را آماده می کنم ، یک مقاومت 50 میلی اهم را از تخته قدیمی لحیم می کنم ، که مانند قبل به عنوان یک شنت اندازه گیری جریان استفاده می شود.
مشکل این شانت همین است. واقعیت این است که در این گزینه من یک افت ولتاژ در خروجی 50 میلی ولت به ازای هر 1 آمپر جریان بار خواهم داشت.
دو راه برای خلاص شدن از شر این مشکل وجود دارد: از دو متر مجزا برای جریان و ولتاژ استفاده کنید، در حالی که ولت متر را از یک منبع تغذیه جداگانه تغذیه کنید.
راه دوم نصب شنت در قطب مثبت منبع تغذیه است. هر دو گزینه به عنوان یک راه حل موقت برای من مناسب نبود، بنابراین تصمیم گرفتم که قدم بر گلوی کمال گرایی خود بگذارم و یک نسخه ساده شده، اما به دور از بهترین، بسازم.

برای طراحی، از پایه های نصب باقی مانده از برد مبدل DC-DC استفاده کردم.
با آنها من یک طراحی بسیار راحت به دست آوردم: برد نشانگر به برد آمپر ولت متر وصل می شود که به نوبه خود به برد ترمینال برق وصل می شود.
حتی بهتر از چیزی که انتظار داشتم معلوم شد :)
من همچنین یک شنت اندازه گیری جریان را روی برد ترمینال پاور قرار دادم.

طراحی پانل جلویی حاصل.

و سپس به یاد آوردم که فراموش کردم دیود محافظ قدرتمندتری نصب کنم. بعدا مجبور شدم لحیمش کنم. من از دیود باقی مانده از تعویض دیودها در پل ورودی برد استفاده کردم.
البته اضافه کردن فیوز خوب است، اما این دیگر در این نسخه وجود ندارد.

اما تصمیم گرفتم مقاومت های کنترل جریان و ولتاژ بهتری نسبت به آنچه سازنده پیشنهاد کرده بود نصب کنم.
نمونه های اصلی کاملاً با کیفیت هستند و روان کار می کنند ، اما اینها مقاومت های معمولی هستند و به نظر من منبع تغذیه آزمایشگاهی باید بتواند ولتاژ و جریان خروجی را با دقت بیشتری تنظیم کند.
حتی زمانی که به سفارش یک برد منبع تغذیه فکر می کردم، آنها را در فروشگاه دیدم و برای بررسی سفارش دادم، به خصوص که آنها رتبه یکسانی داشتند.

به طور کلی، من معمولاً از مقاومت های دیگری برای چنین اهدافی استفاده می کنم؛ آنها دو مقاومت را در داخل خود برای تنظیم خشن و صاف ترکیب می کنند، اما اخیراً آنها را در فروش پیدا نمی کنم.
آیا کسی آنالوگ وارداتی آنها را می شناسد؟

مقاومت ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند ، زاویه چرخش 3600 درجه یا به عبارت ساده - 10 چرخش کامل است که تغییر 3 ولت یا 0.3 آمپر در هر 1 دور را فراهم می کند.
با چنین مقاومت هایی، دقت تنظیم تقریباً 11 برابر دقیق تر از مقاومت های معمولی است.

مقاومت های جدید در مقایسه با نمونه های اصلی، مطمئناً اندازه آنها قابل توجه است.
در طول مسیر، سیم ها را به مقاومت ها کمی کوتاه کردم، این باید ایمنی نویز را بهبود بخشد.

من همه چیز را در کیس جمع کردم ، در اصل حتی کمی فضای باقی مانده است ، جا برای رشد وجود دارد :)

من سیم پیچ محافظ را به هادی اتصال به زمین متصل کردم ، برد برق اضافی مستقیماً روی پایانه های ترانسفورماتور قرار دارد ، البته این خیلی مرتب نیست ، اما من هنوز گزینه دیگری را ارائه نکرده ام.

بعد از مونتاژ بررسی کنید. همه چیز تقریباً اولین بار شروع شد ، من به طور تصادفی دو رقم را روی نشانگر مخلوط کردم و برای مدت طولانی نمی توانستم بفهمم که چه مشکلی در تنظیم وجود دارد ، پس از تعویض همه چیز همانطور که باید تبدیل شد.

آخرین مرحله چسباندن فیلتر، نصب دستگیره ها و مونتاژ بدنه است.
فیلتر دارای لبه نازک تری در اطراف خود است، قسمت اصلی به داخل پنجره محفظه فرو رفته است و قسمت نازکتر با نوار دو طرفه چسبانده شده است.
دستگیره ها در ابتدا برای قطر شفت 6.3 میلی متر طراحی شده بودند (اگر اشتباه نکنم)، مقاومت های جدید شافت نازک تری دارند، بنابراین مجبور شدم چند لایه هیت شرینک روی شفت قرار دهم.
من تصمیم گرفتم در حال حاضر به هیچ وجه پنل جلویی را طراحی نکنم و این دو دلیل دارد:
1. کنترل ها به قدری بصری هستند که هنوز نکته خاصی در کتیبه ها وجود ندارد.
2. من قصد دارم این منبع تغذیه را اصلاح کنم، بنابراین تغییرات در طراحی پنل جلویی امکان پذیر است.

چند عکس از طرح به دست آمده.
نمای جلویی:

نمای پشتی.
احتمالاً خوانندگان توجه متوجه شده اند که فن به گونه ای قرار گرفته است که به جای پمپاژ هوای سرد بین پره های رادیاتور، هوای گرم را از کیس خارج می کند.
من تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم زیرا ارتفاع رادیاتور کمی کمتر از بدنه است و برای جلوگیری از ورود هوای گرم به داخل، فن را برعکس نصب کردم. البته این کار راندمان حذف حرارت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، اما اجازه می دهد تا فضای داخل منبع تغذیه کمی تهویه شود.
علاوه بر این، من توصیه می کنم چندین سوراخ در پایین نیمه پایین بدن ایجاد کنید، اما این بیشتر یک اضافه است.

بعد از همه تغییرات، جریان کمی کمتر از نسخه اصلی داشتم و حدود 3.35 آمپر بود.

بنابراین، سعی می کنم مزایا و معایب این تابلو را شرح دهم.
طرفداران
کار عالی.
طراحی مدار تقریباً صحیح دستگاه.
مجموعه کاملی از قطعات برای مونتاژ برد تثبیت کننده منبع تغذیه
به خوبی برای آماتورهای رادیویی مبتدی مناسب است.
در شکل حداقلی خود، علاوه بر این، تنها به یک ترانسفورماتور و یک رادیاتور نیاز دارد؛ در شکل پیشرفته تر، به یک آمپر ولت متر نیز نیاز دارد.
کاملاً کاربردی پس از مونتاژ، اگرچه با برخی تفاوت های ظریف.
بدون خازن خازنی در خروجی منبع تغذیه، ایمن هنگام تست LED و غیره.

موارد منفی
نوع تقویت کننده های عملیاتی اشتباه انتخاب شده است، به همین دلیل محدوده ولتاژ ورودی باید به 22 ولت محدود شود.
مقدار مقاومت اندازه گیری جریان خیلی مناسب نیست. در حالت حرارتی معمولی خود کار می کند، اما بهتر است آن را تعویض کنید، زیرا گرمایش بسیار زیاد است و می تواند به اجزای اطراف آسیب برساند.
پل دیود ورودی حداکثر کار می کند، بهتر است دیودها را با دیودهای قوی تر جایگزین کنید

نظر من. در طول فرآیند مونتاژ، من این تصور را پیدا کردم که مدار توسط دو نفر متفاوت طراحی شده است، یکی از آنها اصل تنظیم صحیح، منبع ولتاژ مرجع، منبع ولتاژ منفی، حفاظت را اعمال می کند. دومی به اشتباه شنت، تقویت کننده های عملیاتی و پل دیود را برای این منظور انتخاب کرد.
طراحی مدار دستگاه را خیلی دوست داشتم و در قسمت اصلاح ابتدا می خواستم آمپلی فایرهای عملیاتی را تعویض کنم، حتی ریز مدارهایی با حداکثر ولتاژ کاری 40 ولت خریدم، اما بعد از آن نظرم را در مورد اصلاحات تغییر دادم. اما در غیر این صورت راه حل کاملا درست است، تنظیم صاف و خطی است. البته گرمایش وجود دارد، بدون آن نمی توانید زندگی کنید. به طور کلی، همانطور که برای من، این یک سازنده بسیار خوب و مفید برای یک آماتور رادیویی مبتدی است.
مطمئناً افرادی خواهند بود که خواهند نوشت که خرید یک آماده آسان تر است ، اما من فکر می کنم که مونتاژ آن توسط خودتان هم جالب تر است (احتمالاً این مهمترین چیز است) و هم مفیدتر. علاوه بر این، بسیاری از مردم به راحتی در خانه یک ترانسفورماتور و یک رادیاتور از یک پردازنده قدیمی و نوعی جعبه دارند.

از قبل در مراحل نوشتن بررسی، احساس قوی‌تری داشتم که این بررسی آغازی برای یک سری بررسی‌های اختصاص داده شده به منبع تغذیه خطی خواهد بود؛ من در مورد بهبود فکر می‌کنم -
1. تبدیل مدار نشانگر و کنترل به نسخه دیجیتال، احتمالاً با اتصال به رایانه
2. جایگزینی تقویت کننده های عملیاتی با تقویت کننده های ولتاژ بالا (من هنوز نمی دانم کدام یک)
3. بعد از تعویض آپ امپ، می خواهم دو مرحله سوئیچینگ خودکار انجام دهم و محدوده ولتاژ خروجی را گسترش دهم.
4. اصل اندازه گیری جریان را در دستگاه نمایشگر تغییر دهید تا تحت بار افت ولتاژ نداشته باشد.
5. قابلیت خاموش کردن ولتاژ خروجی را با یک دکمه اضافه کنید.

احتمالاً همین است. شاید چیز دیگری را به خاطر بسپارم و چیزی اضافه کنم، اما بیشتر منتظر نظرات با سؤال هستم.
ما همچنین قصد داریم چندین بررسی دیگر را به طراحان برای آماتورهای رادیویی مبتدی اختصاص دهیم؛ شاید کسی پیشنهاداتی در مورد طراحان خاص داشته باشد.

نه برای افراد ضعیف

ابتدا نمی خواستم آن را نشان دهم، اما بعد تصمیم گرفتم به هر حال عکس بگیرم.
در سمت چپ منبع تغذیه ای است که سال ها قبل از آن استفاده می کردم.
این یک منبع تغذیه خطی ساده با خروجی 1-1.2 آمپر در ولتاژ حداکثر 25 ولت است.
بنابراین می خواستم آن را با چیزی قوی تر و صحیح تر جایگزین کنم.

محصول برای نوشتن نقد توسط فروشگاه ارائه شده است. بررسی مطابق با بند 18 قوانین سایت منتشر شد.