Kuidagi hiljuti leidsin Internetis vooluringi väga lihtsa toiteallika jaoks, millel on võimalus pinget reguleerida. Pinge saab reguleerida vahemikus 1 V kuni 36 V, sõltuvalt trafo sekundaarmähise väljundpingest.

Vaadake LM317T vooluringis endas tähelepanelikult! Mikroskeemi kolmas jalg (3) on ühendatud kondensaatoriga C1, see tähendab, et kolmas jalg on SISEND ja teine ​​jalg (2) on ühendatud kondensaatoriga C2 ja 200 oomi takistiga ning on VÄLJUND.

Trafot kasutades saame 220 V võrgupingest 25 V, mitte rohkem. Vähem on võimalik, mitte rohkem. Seejärel sirgendame kogu asja dioodsillaga ja silusime kondensaatori C1 abil lainetused. Kõik see on üksikasjalikult kirjeldatud artiklis, kuidas saada vahelduvpingest pidevat pinget. Ja siin on meie kõige olulisem trump toiteallikas - see on ülistabiilne pingeregulaatori kiip LM317T. Artikli kirjutamise ajal oli selle kiibi hind umbes 14 rubla. Isegi odavam kui saiapäts.

Kiibi kirjeldus

LM317T on pingeregulaator. Kui trafo toodab sekundaarmähisel kuni 27-28 volti, siis saame pinget vabalt reguleerida 1,2-37 volti, aga trafo väljundis ma latti üle 25 volti ei tõstaks.

Mikrolülitust saab käivitada TO-220 paketis:

või D2 Pack korpuses

See suudab läbida maksimaalselt 1,5 amprit voolu, millest piisab teie elektrooniliste vidinate toiteks ilma pingelanguseta. See tähendab, et saame väljastada 36-voldise pinge voolukoormusega kuni 1,5 amprit ja samal ajal annab meie mikroskeem ikkagi 36 volti - see on muidugi ideaalne. Tegelikkuses langeb murdosa voltidest, mis pole eriti kriitiline. Suure koormuse korral on soovitatav see mikroskeem paigaldada radiaatorile.

Ahela kokkupanemiseks vajame ka 6,8 kilooomi või isegi 10 kilooomi muutuvat takistit, samuti 200-oomist konstanttakistit, eelistatavalt alates 1 vatist. Noh, me panime väljundisse 100 µF kondensaatori. Täiesti lihtne skeem!

Kokkupanek riistvaras

Varem oli mul transistoridega väga halb toide. Mõtlesin, et miks mitte seda ümber teha? Siin on tulemus ;-)

Siin näeme imporditud GBU606 dioodsilda. See on ette nähtud kuni 6 amprise voolu jaoks, mis on meie toiteallika jaoks enam kui piisav, kuna see annab koormusele maksimaalselt 1,5 amprit. Paigaldasin LM-i radiaatorile soojusülekande parandamiseks KPT-8 pasta abil. Ma arvan, et kõik muu on teile tuttav.

Ja siin on veevoolu-eelne trafo, mis annab mulle sekundaarmähisele pinge 12 volti.

Pakime kõik selle ettevaatlikult korpusesse ja eemaldame juhtmed.

Nii et mida sa arvad? ;-)

Minimaalne pinge, mille sain, oli 1,25 volti ja maksimaalne 15 volti.

Seadistan mis tahes pinge, antud juhul on kõige levinumad 12 volti ja 5 volti

Kõik töötab suurepäraselt!

Selle toiteallikaga on väga mugav reguleerida minitrelli kiirust, mida kasutatakse trükkplaatide puurimiseks.

Analoogid Aliexpressis

Muide, Ali pealt leiate kohe selle ploki valmiskomplekti ilma trafota.

Liiga laisk, et koguda? Saate osta valmis 5 ampri vähem kui 2 dollari eest:

Saate seda vaadata aadressil see link.

Kui 5 amprist ei piisa, võite vaadata 8 amprit. Sellest piisab isegi kõige kogenumale elektroonikainsenerile:

Meister Kudelya © 2013 Saidi materjalide kopeerimine on lubatud ainult koos autori viitega ja otselingiga lähtesaidile

Toide 0-30V 10A

See üsna võimas toiteallikas toodab stabiliseeritud pinget 1 kuni 30 volti voolutugevusel kuni 10 amprit.
Erinevalt teistest sellel saidil kirjeldatud toiteallikatest on sellel lisaks voltmeetrile ka voolumõõtmise funktsioon, mida saab kasutada näiteks galvaniseerimisel.
Esipaneelil on (ülalt alla):
- roheline LED toiteallika sisselülitamiseks;
- punane LED voolukaitseks;
- pinge (ülemine skaala) ja voolu (alumine skaala) mõõtmise pea;
- ikoonist vasakul on pinge-voolu näidu lüliti;
- ikoonist paremal on praeguse kaitse lähtestamise nupp;
- väljundpinge regulaator;
- koormuse ühendusklemmid.

Trafo võimsus peab olema 300 W või rohkem sekundaarpingega 23 volti vahelduvvoolu väljundiga sekundaarvoolu keskelt. Väljund on vajalik voolukaitseahela rakendamiseks (allpool). Transistorile T1 on kokku pandud kaitsevõti. Takisti R2 pingelangus viib selle transistori avamiseni, aktiveeritakse türistori optroni AOU103, aktiveeritakse relee, mille kontaktid katkestavad koormuse toiteploki väljundis ja süttivad punane LED. Pärast kaitse rakendumist on parem lähtestada pinge generaatoriga ja kasutada START nuppu, et seade tööle naasta. Stabilisaator ise on kokku pandud DA2 stabilisaatorile ja kahele võimsale paralleelselt töötavale transistorile VT3 ja VT4.

Siia olen lisanud mõnede aktiivsete elementide loendi, et te ei peaks teatmeteostes tuhnima.
Ärge unustage, et 2N3055 transistoride korpusel on kollektor, seega tuleb need soojusjuhtivuse tagamiseks jahutusradiaatorist isoleerida vilgukivi või keraamilise tihendiga, mis on määritud silikoonmäärdega.

Tagakülje esipaneel on ilma üllatusteta joodetud. Otse mõõtepea klemmidele paigaldatakse trimmitakistitega vooluahel mõõdetud voolu ja pinge kalibreerimiseks.

Vaade paremale seinale seestpoolt.
Nurgale lähemale on kinnitatud relee. Ma ei tea relee tüüpi, mähise tööpinge on 12 volti konstantne, mähise takistus on 123 oomi, vool on 84 mA. Tavaliselt suletud kontaktid lülitavad koormust, samas kui tavaliselt avatud kontaktid annavad signaali kaitse aktiveerimisest (punane LED).
Esiplaanil on läbi keraamiliste tihendite vaskradiaatori jõutransistorid. Vaske kasutatakse suurepärase soojusjuhtiva materjalina, mis on selles osas hõbeda järel teisel kohal. Vaskradiaator kannab soojust edasi duralumiiniumradiaatorile. Transistoride all on voolu ühtlustavad takistid R9 ja R10.
Relee all on liiteseadis takisti, pingelang, mille üle mõõtepea töötab voolu mõõtmise režiimis. Ma ei anna konkreetseid numbreid, kõik sõltub sellest, millise pea leiate. Ma lihtsalt ütlen teile, kuidas seda takistit teha. Esiteks on selle takistus teie arvutuste kohaselt üsna väike ja teiseks peaks selle takistus olema üsna täpne. Sellepärast leiame nikroomi. Pole tähtis, milline läbimõõt, sest saate mängida juhtmete arvuga. Peaasi on mõõta selle läbimõõtu ja minu esitatud tabelite abil määrata selle lineaarne takistus. Sellest piisab juba juhtmete pikkuse ja arvu arvutamiseks Ohmi seaduse alusel. Järgmisena kogume juhtmed kimpu, sisestame sobiva läbimõõduga vasktorudesse ja lamedame vastavalt juhtmete nõutavale pikkusele. See on kõik, ballast on valmis. Seda saab jootma kontaktide külge.

Vasak ja tagasein.
Vasakpoolse seina ülaosas on trükkplaat, millel asuvad kõik pisiasjad. Allpool on toodud trükkplaadi skeem ja selle välimus.
Toitedioodi BB36931 komplekt on kinnitatud vasakpoolse seina enda radiaatori külge. See töötab kuni 80 volti vooluga kuni 10 amprit. Kvaliteetse termilise kontakti saavutamiseks istume räniorgaanilisel salvil. Kasutan selleks viksinti. Selle koostu hea asi on see, et pole vaja isoleerivaid vahetükke.
Tagapaneelil on kaitsmed ja peakondensaator. Kondensaatorist läheb igaks juhuks takistiga mööda.

Vasakul on trükkplaadi skeem monteeritud elementide küljelt. Otse tagaküljel. Järgmisena on reaalajas vaated.

Toiteallika sisestruktuuri elementide paigutus ei ole meelevaldne. Kõik need asuvad nii, et kui kõik seinad kokku panna, ei sega need üksteist ning iga eend mahub vastavasse süvendisse. Nagu järgmisel fotol näha.
Ja lõpuks on tagasein väljas. Ärge piinake ennast asjata, sest sageli nöör rippub kandmisel ja jääb teele. Valmistage traadi kerimiseks klambrid ja valige selle pikkus kõige mugavamaks mähiseks. Ärge järgige tehasetoodete eeskuju. Need on ju tehtud mitte inimestele, vaid müügiks. Aga sa teed seda ikka enda jaoks, oma kallim :)
Lisaks saab nende klambrite abil seadet juhtida selili lamades.

Paljud juba teavad, et mul on nõrkus igasuguste toiteallikate vastu, kuid siin on kaks-ühes ülevaade. Seekord antakse ülevaade raadiokonstruktorist, mis võimaldab kokku panna labori toiteallika aluse ja selle reaalse teostuse variandi.
Hoiatan, pilte ja teksti tuleb palju, nii et varuge kohvi :)

Esiteks selgitan veidi, mis see on ja miks.
Peaaegu kõik raadioamatöörid kasutavad oma töös sellist asja nagu labori toiteallikas. Olenemata sellest, kas see on tarkvara juhtimisega keeruline või LM317 puhul täiesti lihtne, teeb see peaaegu sama asja, annab nendega töötamise ajal erinevaid koormusi.
Laboratoorsed toiteallikad on jagatud kolme põhitüüpi.
Pulsi stabiliseerimisega.
Lineaarse stabiliseerimisega
Hübriid.

Esimeste hulka kuulub lülitusega juhitav toiteallikas või lihtsalt lülitustoiteallikas koos astmelise PWM-muunduriga. Olen nende toiteallikate jaoks juba mitu võimalust üle vaadanud. , .
Eelised - suur võimsus väikeste mõõtmetega, suurepärane efektiivsus.
Puudused - RF pulsatsioon, mahukate kondensaatorite olemasolu väljundis

Viimastel pole pardal ühtegi PWM-muundurit, kogu reguleerimine toimub lineaarselt, kus liigne energia juhitakse lihtsalt juhtelemendile.
Plussid - peaaegu täielik pulsatsiooni puudumine, pole vaja väljundkondensaatoreid (peaaegu).
Miinused - tõhusus, kaal, suurus.

Kolmas on kombinatsioon kas esimesest tüübist teisega, siis saab lineaarset stabilisaatorit toiteallikaks PWM-muundur (PWM-muunduri väljundi pinge hoitakse alati väljundist veidi kõrgemal tasemel, ülejäänud seda reguleerib lineaarrežiimis töötav transistor.
Või on tegemist lineaarse toiteallikaga, kuid trafol on mitu mähist, mis lülituvad vastavalt vajadusele, vähendades sellega juhtelemendi kadusid.
Sellel skeemil on ainult üks puudus, keerukus, mis on suurem kui kahel esimesel variandil.

Täna räägime teist tüüpi toiteallikast, mille reguleerimiselement töötab lineaarses režiimis. Aga vaatame seda toiteallikat disaineri näitel, mulle tundub, et see peaks veelgi huvitavam olema. Lõppude lõpuks on see minu arvates algajale raadioamatöörile hea algus ühe põhiseadme kokkupanekuks.
No või nagu öeldakse, õige toiteplokk peab raske olema :)

See ülevaade on rohkem suunatud algajatele; tõenäoliselt ei leia kogenud seltsimehed sellest midagi kasulikku.

Ülevaatamiseks tellisin ehituskomplekti, mis võimaldab labori toiteallika põhiosa kokku panna.
Peamised omadused on järgmised (poe poolt deklareeritutest):
Sisendpinge - 24 V AC
Reguleeritav väljundpinge - 0-30 V DC.
Väljundvool reguleeritav - 2mA - 3A
Väljundpinge pulsatsioon - 0,01%
Trükiplaadi mõõdud on 80x80mm.

Natuke pakendist.
Disainer saabus tavalises kilekotis, mis oli pakitud pehmesse materjali.
Sees, antistaatilises lukuga kotis, olid kõik vajalikud komponendid, sealhulgas trükkplaat.

Sees oli kõik segamini, kuid viga ei saanud midagi, trükkplaat kaitses osaliselt raadiokomponente.

Ma ei hakka loetlema kõike, mis komplektis sisaldub, seda on hiljem ülevaatuse ajal lihtsam teha, ütlen lihtsalt, et mul oli kõike piisavalt, isegi mõnda jäi üle.

Natuke trükkplaadist.
Kvaliteet on suurepärane, vooluahel ei kuulu komplekti, kuid kõik reitingud on tahvlile märgitud.
Tahvel on kahepoolne, kaetud kaitsemaskiga.

Plaadi kate, tinatamine ja PCB kvaliteet on suurepärane.
Plommilt suutsin plaastri maha rebida vaid ühest kohast ja seda pärast seda, kui proovisin mitteoriginaalset detaili jootma (miks, saame teada hiljem).
Minu arvates on see algajale raadioamatöörile parim, seda on raske ära rikkuda.

Enne paigaldamist joonistasin selle toiteallika skeemi.

Skeem on üsna läbimõeldud, ehkki mitte ilma puudusteta, kuid ma räägin teile sellest protsessi käigus.
Diagrammil on näha mitu peamist sõlme, eraldasin need värvi järgi.
Roheline - pinge reguleerimise ja stabiliseerimise seade
Punane - voolu reguleerimise ja stabiliseerimise seade
Lilla - indikaatorühik lülitumiseks praegusele stabiliseerimisrežiimile
Sinine – võrdluspinge allikas.
Eraldi on:
1. Sisenddioodi sild ja filtri kondensaator
2. Transistoride VT1 ja VT2 võimsuse juhtseade.
3. Transistori VT3 kaitse, väljundi väljalülitamine, kuni töövõimendite toide on normaalne
4. Ventilaatori võimsuse stabilisaator, ehitatud 7824 kiibile.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, operatiivvõimendite toiteallika negatiivse pooluse moodustamise seade. Selle seadme olemasolu tõttu ei tööta toiteallikas lihtsalt alalisvooluga, vajalik on trafo vahelduvvoolu sisend.
6. C9 väljundkondensaator, VD9, väljundi kaitsediood.

Kõigepealt kirjeldan skeemilahenduse eeliseid ja puudusi.
Plussid -
Hea, kui ventilaatori toiteks on stabilisaator, kuid ventilaator vajab 24 volti.
Olen väga rahul negatiivse polaarsusega toiteallika olemasoluga, see parandab oluliselt toiteallika tööd nullilähedaste voolude ja pingete juures.
Negatiivse polaarsusega allika olemasolu tõttu viidi vooluahelasse kaitse; seni, kuni pinget pole, lülitatakse toiteallika väljund välja.
Toiteallikas on 5,1-voldine võrdluspinge allikas, mis võimaldas mitte ainult väljundpinget ja voolu õigesti reguleerida (selle vooluahelaga reguleeritakse pinget ja voolu nullist maksimumini lineaarselt, ilma "küüride" ja "langusteta" äärmuslikel väärtustel), vaid võimaldab juhtida ka välist toiteallikat, muudan lihtsalt juhtpinget.
Väljundkondensaatoril on väga väike mahtuvus, mis võimaldab teil LED-e ohutult testida; voolu ei teki enne, kui väljundkondensaator tühjeneb ja PSU lülitub voolu stabiliseerimisrežiimi.
Väljunddiood on vajalik, et kaitsta toiteallikat selle väljundisse vastupidise polaarsusega pinge andmise eest. Tõsi, diood on liiga nõrk, parem on see asendada teisega.

Miinused.
Voolumõõtešundil on liiga suur takistus, mistõttu 3 ampritse koormusvooluga töötades tekib sellele ca 4,5 vatti soojust. Takisti on mõeldud 5 W jaoks, kuid küte on väga kõrge.
Sisenddioodi sild koosneb 3 Ampere dioodist. Hea on omada vähemalt 5 ampriseid dioode, kuna sellises vooluringis dioodide läbiv vool on võrdne 1,4 väljundiga, nii et töö ajal võib neid läbiv vool olla 4,2 amprit ja dioodid ise on mõeldud 3 amprit . Olukorra teeb lihtsamaks vaid see, et silla dioodipaarid töötavad vaheldumisi, kuid see pole siiski päris õige.
Suureks miinuseks on see, et Hiina insenerid valisid operatiivvõimendite valimisel maksimaalse pingega 36 volti operatsioonivõimendi, kuid ei arvanud, et vooluahelal on negatiivne pingeallikas ja selle versiooni sisendpinge piirdus 31-ga. volti (36-5 = 31 ). 24-voldise vahelduvvoolu sisendiga on alalisvool umbes 32-33 volti.
Need. Operatsioonivõimendid töötavad ekstreemrežiimis (36 on maksimaalne, standard 30).

Plussidest ja miinustest, samuti moderniseerimisest räägin pikemalt hiljem, aga nüüd lähen edasi tegeliku kokkupaneku juurde.

Kõigepealt paneme paika kõik, mis komplektis sisaldub. See muudab kokkupaneku lihtsamaks ja on lihtsalt selgem näha, mis on juba paigaldatud ja mis alles.

Soovitan alustada montaaži kõige madalamatest elementidest, sest kui enne kõrged paigaldad, siis hiljem on madalate paigaldamine ebamugav.
Samuti on parem alustada nende komponentide paigaldamisega, mis on rohkem ühesugused.
Alustan takistitega ja need on 10 kOhm takistid.
Takistid on kvaliteetsed ja nende täpsus on 1%.
Paar sõna takistite kohta. Takistid on värvikoodiga. Paljudele võib see ebamugav olla. Tegelikult on see parem kui tähtnumbrilised märgised, kuna märgised on nähtavad takisti igas asendis.
Ärge kartke värvikoodi; algstaadiumis saate seda kasutada ja aja jooksul saate selle ilma selleta tuvastada.
Selliste komponentide mõistmiseks ja nendega mugavaks töötamiseks peate lihtsalt meeles pidama kahte asja, mis on algajale raadioamatöörile elus kasulikud.
1. Kümme põhilist märgistusvärvi
2. Seeria väärtused, need ei ole E48 ja E96 seeria täppistakistitega töötamisel eriti kasulikud, kuid sellised takistid on palju vähem levinud.
Kõik kogemustega raadioamatöörid loetlevad need lihtsalt mälu järgi.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Kõik muud nimiväärtused korrutatakse 10, 100 jne. Näiteks 22k, 360k, 39oomi.
Mida see teave annab?
Ja see annab, et kui takisti on seeriast E24, siis näiteks värvide kombinatsioon -
Sinine + roheline + kollane on selles võimatu.
Sinine - 6
Roheline - 5
Kollane - x10000
need. Arvutuste järgi tuleb välja 650k, aga E24 seerias sellist väärtust pole, on kas 620 või 680, mis tähendab, et kas värv tuvastati valesti või on värvi muudetud või pole takistit sees. E24 seeria, kuid viimane on haruldane.

Olgu, piisavalt teooriat, liigume edasi.
Enne paigaldamist kujundan takisti juhtmed, tavaliselt pintsettide abil, kuid mõned inimesed kasutavad selleks väikest omatehtud seadet.
Juhtmete lõikeid me ära viskama ei kiirusta, mõnikord võivad need hüppajatele kasulikud olla.

Olles kindlaks määranud põhikoguse, jõudsin üksikute takistiteni.
Siin võib olla keerulisem, peate sagedamini tegelema konfessioonidega.

Ma ei joota komponente kohe ära, vaid lihtsalt hammustan neid ja painutan juhtmeid ning enne hammustan ja siis painutan.
Seda tehakse väga lihtsalt, plaati hoitakse vasakus käes (kui olete paremakäeline) ja samal ajal vajutatakse paigaldatavat komponenti.
Meil on paremas käes küljelõikurid, hammustame juhtmed ära (vahel isegi mitu komponenti korraga), küljelõikurite külgservaga painutame juhtmeid kohe.
See kõik tehakse väga kiiresti, mõne aja pärast on see juba automaatne.

Nüüd oleme jõudnud viimase väikese takistini, vajamineva ja järelejääva väärtus on sama, mis pole paha :)

Pärast takistite paigaldamist liigume edasi dioodide ja zeneri dioodide juurde.
Siin on neli väikest dioodi, need on populaarsed 4148, kaks zeneri dioodi, igaüks 5,1 V, seega on väga raske segadusse ajada.
Kasutame seda ka järelduste tegemiseks.

Tahvlil tähistatakse katoodi triibuga, nagu dioodidel ja zeneri dioodidel.

Kuigi tahvlil on kaitsemask, soovitan siiski juhtmeid painutada, et need kõrvuti asetsevatele radadele ei kukuks, fotol on dioodi juhe rajast eemale painutatud.

Plaadil olevad zeneri dioodid on samuti tähistatud kui 5V1.

Keraamilisi kondensaatoreid pole vooluringis väga palju, kuid nende märgistus võib algaja raadioamatööri segadusse ajada. Muide, see allub ka E24 seeriale.
Esimesed kaks numbrit on nimiväärtus pikofaradides.
Kolmas number on nullide arv, mis tuleb nimiväärtusele lisada
Need. näiteks 331 = 330pF
101–100pF
104–100000pF või 100nF või 0,1uF
224–220000pF või 220nF või 0,22uF

Peamine passiivsete elementide arv on paigaldatud.

Pärast seda liigume edasi operatiivvõimendite paigaldamise juurde.
Ilmselt soovitaks neile osta pistikupesad, aga jootsin need nii nagu on.
Tahvlile, nagu ka kiibile endale, on esimene tihvt märgitud.
Ülejäänud järeldusi loetakse vastupäeva.
Foto näitab operatsioonivõimendi asukohta ja selle paigaldamist.

Mikroskeemide puhul ei painuta ma kõiki tihvte, vaid ainult paari, tavaliselt on need välimised tihvtid diagonaalselt.
Parem on neid hammustada nii, et need paistaksid umbes 1 mm lauast kõrgemale.

See on kõik, nüüd saate jootmise juurde minna.
Mina kasutan väga tavalist temperatuuriregulaatoriga jootekolvi, aga täiesti piisav on tavaline jootekolb, mille võimsus on ca 25-30 vatti.
1mm läbimõõduga joodis räbustiga. Ma ei märgi konkreetselt jootemarki, kuna mähisel olev joodis ei ole originaal (originaalpoolid kaaluvad 1 kg) ja vähesed inimesed tunnevad selle nime.

Nagu eelpool kirjutasin, siis plaat on kvaliteetne, joodetud väga lihtsalt, räbustit ei kasutanud, piisab ainult joodises olevast, tuleb lihtsalt meeles pidada vahel üleliigne räbusti otsast maha raputada.

Siin tegin foto hea ja mitte nii hea jootmise näitega.
Hea joodis peaks välja nägema nagu terminali ümbritsev väike piisk.
Kuid fotol on paar kohta, kus joodist on selgelt vähe. See juhtub metalliseerimisega kahepoolsel plaadil (kus auku voolab ka joote), kuid ühepoolsel plaadil seda teha ei saa, aja jooksul võib selline jootmine "ära kukkuda".

Ka transistoride klemmid vajavad eelvormimist, seda tuleb teha nii, et klemm korpuse aluse läheduses ei deformeeruks (vanematele jääb meelde legendaarne KT315, mille klemmid armastasid ära murda).
Vormin võimsaid komponente veidi teistmoodi. Vormimine toimub nii, et komponent seisaks plaadi kohal, sel juhul kandub plaadile vähem soojust ega hävita seda.

Sellised näevad plaadil välja vormitud võimsad takistid.
Kõik komponendid joodeti ainult altpoolt, joodis, mida näete plaadi peal, tungis kapillaarefekti tõttu läbi augu. Soovitav on jootma nii, et joodis tungiks veidi ülevalt, see tõstab jootmise töökindlust ja raskete komponentide puhul nende paremat stabiilsust.

Kui enne seda vormisin komponentide klemmid pintsettidega, siis dioodide jaoks vajate juba väikseid kitsaste lõugadega tange.
Järeldused moodustatakse ligikaudu samamoodi nagu takistite puhul.

Kuid paigaldamise ajal on erinevusi.
Kui õhukeste juhtmetega komponentide puhul toimub esmalt paigaldamine, siis närimine, siis dioodide puhul on vastupidi. Sellist juhet pärast hammustamist lihtsalt ei painuta, nii et kõigepealt painutame juhtme, seejärel hammustame ülejäägi ära.

Toiteplokk on kokku pandud kahe transistori abil, mis on ühendatud Darlingtoni vooluahela järgi.
Üks transistoridest on paigaldatud väikesele radiaatorile, eelistatavalt läbi termopasta.
Komplektis oli neli M3 kruvi, üks läheb siia.

Paar fotot peaaegu joodetud plaadist. Ma ei kirjelda klemmliistude ja muude komponentide paigaldamist, see on intuitiivne ja fotolt näha.
Muide, klemmiplokkide kohta on plaadil klemmid sisendi, väljundi ja ventilaatori võimsuse ühendamiseks.

Ma pole veel plaati pesnud, kuigi teen seda selles etapis sageli.
See on tingitud asjaolust, et väike osa jääb veel lõplikult vormistada.

Pärast peamist montaažietappi jäävad meile järgmised komponendid.
Võimas transistor
Kaks muutuvat takistit
Kaks pistikut plaadi paigaldamiseks
Kaks pistikut juhtmetega, juhtmed on muide väga pehmed, kuid väikese ristlõikega.
Kolm kruvi.

Algselt kavatses tootja panna muutuvtakistid ise plaadile, kuid need on nii ebamugavalt paigutatud, et ma ei viitsinud neid isegi jootma ja näitasin neid lihtsalt näitena.
Need on väga lähedal ja neid on äärmiselt ebamugav kohandada, kuigi see on võimalik.

Kuid täname, et te ei unustanud lisada juhtmeid koos pistikutega, see on palju mugavam.
Sellisel kujul saab takistid asetada seadme esipaneelile ja plaadi paigaldada sobivasse kohta.
Samal ajal jootsin võimsa transistori. See on tavaline bipolaarne transistor, kuid selle maksimaalne võimsuse hajumine on kuni 100 vatti (loomulikult, kui see on paigaldatud radiaatorile).
Kolm kruvi on alles, ma ei saa isegi aru, kus neid kasutada, kui tahvli nurkades, siis on vaja nelja, kui kinnitate võimsa transistori, siis on need lühikesed, üldiselt on see mõistatus.

Plaati saab toita igast trafost, mille väljundpinge on kuni 22 volti (tehnilistes andmetes on kirjas 24, kuid eespool selgitasin, miks sellist pinget kasutada ei saa).
Otsustasin Romantic võimendi jaoks kasutada trafot, mis oli pikalt seisnud. Miks ja miks mitte ja kuna see pole veel kuskil seisnud :)
Sellel trafol on kaks 21-voldist väljundmähist, kaks 16-voldist abimähist ja varjestusmähis.
Pinge on näidatud sisendile 220, kuid kuna meil on nüüd juba standard 230, siis on väljundpinged veidi kõrgemad.
Trafo arvestuslik võimsus on umbes 100 vatti.
Ma paralleeliseerisin väljundvõimsuse mähised, et saada rohkem voolu. Muidugi oli võimalik kasutada kahe dioodiga alaldusahelat, kuid see ei töötaks paremini, nii et jätsin selle nii, nagu on.

Neile, kes ei tea, kuidas trafo võimsust määrata, tegin lühikese video.

Esimene proovisõit. Transistorile paigaldasin väikese jahutusradiaatori, kuid isegi sellisel kujul oli kütet üsna palju, kuna toide on lineaarne.
Voolu ja pinge reguleerimine toimub probleemideta, kõik toimis kohe, seega võin seda disainerit juba täielikult soovitada.
Esimesel fotol on pinge stabiliseerimine, teisel vool.

Kõigepealt kontrollisin, mida trafo väljastab pärast alaldamist, kuna see määrab maksimaalse väljundpinge.
Mul on umbes 25 volti, mitte palju. Filtri kondensaatori võimsus on 3300 μF, soovitaksin seda suurendada, kuid isegi sellisel kujul on seade üsna funktsionaalne.

Kuna edasiseks testimiseks oli vaja kasutada tavalist radiaatorit, liikusin edasi kogu tulevase konstruktsiooni kokkupaneku juurde, kuna radiaatori paigaldamine sõltus kavandatavast konstruktsioonist.
Otsustasin kasutada Igloo7200 radiaatorit, mis mul oli. Tootja sõnul on selline radiaator võimeline hajutama kuni 90 vatti soojust.

Seade hakkab kasutama Poolas tehtud ideel põhinevat Z2A korpust, hind jääb umbes 3 dollariks.

Esialgu tahtsin eemalduda juhtumist, millest mu lugejad on väsinud, millesse ma kogun igasuguseid elektroonilisi asju.
Selleks valisin veidi väiksema korpuse ja ostsin selle jaoks võrguga ventilaatori, kuid ma ei mahtunud kogu täidisesse, nii et ostsin teise korpuse ja vastavalt ka teise ventilaatori.
Mõlemal juhul ostsin Sunoni ventilaatorid, mulle väga meeldivad selle firma tooted ja mõlemal juhul ostsin 24 V ventilaatorid.

Nii plaanisin paigaldada radiaatori, plaadi ja trafo. Täidise paisumiseks jääb isegi veidi ruumi.
Ventilaatorit ei saanud kuidagi sisse, mistõttu otsustati see väljapoole paigutada.

Märgistame kinnitusavad, lõikame keermed ja kruvime need paigaldamiseks.

Kuna valitud korpuse sisekõrgus on 80mm ja ka plaadil on see suurus, siis kinnitasin radiaatori nii, et plaat oleks radiaatori suhtes sümmeetriline.

Võimsa transistori juhtmeid tuleb ka veidi vormida, et need ei deformeeruks transistori vastu radiaatorit surudes.

Väike kõrvalepõige.
Tootja mõtles millegipärast üsna väikese radiaatori paigaldamise koha, mille tõttu tavalise paigaldamisel selgub, et vahele jäävad ventilaatori võimsuse stabilisaator ja selle ühendamise pistik.
Pidin need lahti jootma ja sulgema teibiga koha, kus need olid, et radiaatoriga ühendust ei oleks, kuna sellel on pinge.

Tagaküljelt lõikasin üleliigse teibi ära, muidu tuleb täitsa lohakas, teeme Feng Shui järgi :)

Selline näeb välja trükkplaat, mille jahutusradiaator on lõpuks paigaldatud, transistor paigaldatakse termopastaga ja parem on kasutada head termopastat, kuna transistor hajutab võimsa protsessoriga võrreldavat võimsust, st. umbes 90 vatti.
Samas tegin kohe ventilaatori kiiruse regulaatori plaadi paigaldamiseks augu, mis lõpuks tuli ikkagi uuesti puurida :)

Nulli seadmiseks keerasin mõlemad nupud äärmisesse vasakpoolsesse asendisse, lülitasin koormuse välja ja seadsin väljundi nulli. Nüüd reguleeritakse väljundpinget nullist.

Järgmiseks on mõned testid.
Kontrollisin väljundpinge hoidmise täpsust.
Tühikäik, pinge 10,00 volti
1. Koormusvool 1 Amper, pinge 10,00 volti
2. Koormusvool 2 amprit, pinge 9,99 volti
3. Koormusvool 3 amprit, pinge 9,98 volti.
4. Koormusvool 3,97 amprit, pinge 9,97 volti.
Karakteristikud on päris head, soovi korral saab neid veel veidi parandada pingetagasiside takistite ühenduspunkti muutes, aga minu jaoks piisab nii nagu on.

Kontrollisin ka pulsatsiooni taset, test toimus voolul 3 amprit ja väljundpingel 10 volti

Pulsatsiooni tase oli umbes 15mV, mis on väga hea, kuid ma arvasin, et tegelikult on ekraanipildil näidatud lainetused tõenäolisemad elektroonikakoormusest kui toiteallikast endast.

Peale seda hakkasin seadet ennast tervikuna kokku panema.
Alustasin radiaatori paigaldamisest toiteplaadiga.
Selleks märkisin ära ventilaatori ja toitepistiku paigalduskoha.
Auk oli märgitud mitte päris ümmarguseks, väikeste “lõigetega” üleval ja all, neid on vaja tagapaneeli tugevuse suurendamiseks pärast augu lõikamist.
Suurim raskus on tavaliselt keerulise kujuga augud, näiteks toitepistiku jaoks.

Suurest väikeste kuhjast lõigatakse välja suur auk :)
Puur + 1mm puur teeb vahel imesid.
Puurime auke, palju auke. See võib tunduda pikk ja tüütu. Ei, vastupidi, see on väga kiire, paneeli täielik puurimine võtab aega umbes 3 minutit.

Peale seda panen tavaliselt puuri veidi suuremaks, näiteks 1,2-1,3mm ja käin läbi nagu lõikur, saan sellise lõike:

Pärast seda võtame väikese noa pihku ja puhastame tekkinud augud ära, samal ajal trimmerame plastikut veidi, kui auk on veidi väiksem. Plastik on üsna pehme, mistõttu on sellega mugav töötada.

Ettevalmistuse viimane etapp on kinnitusaukude puurimine, võib öelda, et põhitöö tagapaneelil on lõppenud.

Paigaldame radiaatori koos plaadi ja ventilaatoriga, proovime saadud tulemust ja vajadusel "viimistleme selle viiliga".

Peaaegu alguses mainisin ülevaatamist.
Ma töötan selle kallal veidi.
Alustuseks otsustasin sisenddioodisilla originaaldioodid Schottky dioodide vastu välja vahetada, selleks ostsin neli 31DQ06 tükki. ja siis kordasin plaadiarendajate viga, inertsi teel ostes samale voolule dioodid, aga suurema jaoks oli vaja. Kuid siiski on dioodide kuumutamine väiksem, kuna Schottky dioodide langus on väiksem kui tavalistel.
Teiseks otsustasin šundi välja vahetada. Mind ei rahuldanud mitte ainult see, et see kuumeneb nagu triikraud, vaid ka see, et see langeb umbes 1,5 volti, mida saab kasutada (koormuse mõttes). Selleks võtsin kaks kodumaist 0,27 oomi 1% takistit (see parandab ka stabiilsust). Miks arendajad seda ei teinud, on ebaselge; lahenduse hind on absoluutselt sama, mis algse 0,47 oomi takistiga versioonil.
Noh, pigem lisandina otsustasin asendada originaalse 3300 µF filtrikondensaatori kvaliteetsema ja mahukama Capxon 10000 µF vastu...

Selline näeb saadud disain välja vahetatud komponentide ja paigaldatud ventilaatori termojuhtimisplaadiga.
Selgus väike kolhoos ja pealegi rebisin võimsate takistite paigaldamisel plaadil kogemata ühe koha maha. Üldiselt oli võimalik ohutult kasutada vähem võimsaid takisteid, näiteks ühte 2-vatist takistit, mul lihtsalt polnud seda laos.

Paar komponenti sai ka põhja lisatud.
3,9k takisti, paralleelne pistiku välimiste kontaktidega voolu juhttakisti ühendamiseks. Seda on vaja reguleerimispinge vähendamiseks, kuna šundi pinge on nüüd erinev.
Paar 0,22 µF kondensaatorit, üks paralleelselt voolu juhttakisti väljundiga, häirete vähendamiseks, teine ​​on lihtsalt toiteallika väljundis, seda pole eriti vaja, võtsin lihtsalt kogemata paari korraga välja ja otsustas kasutada mõlemat.

Kogu toitesektsioon on ühendatud ning trafole on paigaldatud dioodsilla ja kondensaatoriga plaat pingeindikaatori toiteks.
Üldiselt on see plaat praeguses versioonis valikuline, kuid ma ei saanud kätt tõsta, et indikaatorit selle jaoks piiravast 30 V pingest toita ja otsustasin kasutada täiendavat 16 V mähist.

Esipaneeli korrastamiseks kasutati järgmisi komponente:
Koorma ühendusklemmid
Paar metallist käepidemeid
Toitelüliti
Punane filter, deklareeritud KM35 korpuste filtriks
Voolu ja pinge näitamiseks otsustasin kasutada tahvlit, mis mul pärast ühe ülevaate kirjutamist üle jäi. Aga väikeste näidikutega ma rahule ei jäänud ja seetõttu osteti suuremad numbrikõrgusega 14mm, millele tehti trükkplaat.

Üldiselt on see lahendus ajutine, kuid tahtsin seda teha ettevaatlikult isegi ajutiselt.

Esipaneeli ettevalmistamise mitu etappi.
1. Joonista esipaneelile täissuuruses paigutus (kasutan tavalist Sprint Layouti). Ühesuguste korpuste kasutamise eeliseks on see, et uue paneeli ettevalmistamine on väga lihtne, kuna vajalikud mõõtmed on juba teada.
Kinnitame väljatrüki esipaneelile ja puurime ruudu/ristkülikukujuliste aukude nurkadesse 1 mm läbimõõduga märgistusaugud. Kasutage sama puurit ülejäänud aukude keskpunktide puurimiseks.
2. Saadud aukude abil märkige lõikekohad. Vahetame tööriista õhukeseks ketaslõikuriks.
3. Lõikame sirgjooned, selgelt esiosa suurused, tagant veidi suuremad, et lõige oleks võimalikult terviklik.
4. Murdke lõigatud plastikust tükid välja. Tavaliselt ma neid ära ei viska, sest neist võib ikka kasu olla.

Sarnaselt tagapaneeli ettevalmistamisega töötleme tekkivaid auke noaga.
Soovitan puurida suure läbimõõduga auke, see ei “hammusta” plastikut.

Proovime seda, mida saime, ja vajadusel muudame seda nõelviili abil.
Pidin lüliti auku veidi laiendama.

Nagu ma eespool kirjutasin, otsustasin kuva jaoks kasutada ühest eelmisest ülevaatest üle jäänud tahvlit. Üldiselt on see väga halb lahendus, kuid ajutise variandi jaoks on see enam kui sobiv, selgitan hiljem, miks.
Tahvli küljest lahti jootame näidikud ja pistikud, kutsume vanad näidikud ja uued.
Kirjutasin mõlema indikaatori pinouti välja, et mitte segadusse sattuda.
Algversioonis kasutati neljakohalisi näitajaid, mina kolmekohalisi. kuna see ei mahtunud enam minu aknasse. Kuid kuna neljandat numbrit on vaja ainult tähe A või U kuvamiseks, pole nende kadu kriitiline.
Voolu piirrežiimi näitava LED-i asetasin indikaatorite vahele.

Valmistan kõik vajaliku ette, jootan vanast plaadist 50 mOhm takisti, mis jääb kasutusse nagu seni, voolumõõtmise šundiks.
See on selle šundi probleem. Fakt on see, et selle valiku korral on mul väljundis pingelangus 50 mV iga 1 ampri koormusvoolu kohta.
Sellest probleemist vabanemiseks on kaks võimalust: kasutage kahte eraldi arvestit voolu ja pinge jaoks, samal ajal kui toite voltmeetrit eraldi toiteallikast.
Teine võimalus on paigaldada toiteallika positiivsesse poolusse šunt. Mõlemad variandid mulle ajutise lahendusena ei sobinud, seega otsustasin astuda oma perfektsionismi kõrile ja teha lihtsustatud, kuid kaugeltki mitte parimast versioonist.

Disainiks kasutasin DC-DC muunduri plaadist üle jäänud kinnitusposte.
Nendega sain väga mugava disaini: indikaatorplaat on kinnitatud ampervoltmeetri plaadile, mis omakorda toiteklemmi plaadile.
Tuli isegi parem kui ma ootasin :)
Toiteklemmplaadile panin ka voolu mõõtmise šundi.

Saadud esipaneeli disain.

Ja siis tuli meelde, et unustasin võimsama kaitsedioodi paigaldada. Pidin selle hiljem jootma. Kasutasin plaadi sisendsillas dioodide vahetamisest üle jäänud dioodi.
Muidugi oleks tore lisada kaitsme, kuid seda selles versioonis enam pole.

Kuid otsustasin paigaldada paremad voolu ja pinge juhttakistid kui need, mida tootja soovitas.
Originaalid on üsna kvaliteetsed ja töötavad tõrgeteta, kuid need on tavalised takistid ja minu arvates peaks labori toiteplokk suutma täpsemalt reguleerida väljundpinget ja voolu.
Isegi kui mõtlesin toiteplaadi tellimisele, nägin neid poes ja tellisin ülevaatamiseks, eriti kuna neil oli sama reiting.

Üldiselt kasutan sellistel eesmärkidel tavaliselt muid takisteid, need ühendavad enda sees kaks takistit, et jämedalt ja sujuvalt reguleerida, kuid viimasel ajal ei leia ma neid müügist.
Kas keegi teab nende imporditud analooge?

Takistid on üsna kvaliteetsed, pöördenurk on 3600 kraadi ehk lihtsamalt öeldes - 10 täispööret, mis annab muutuse 3 volti ehk 0,3 amprit 1 pöörde kohta.
Selliste takistitega on reguleerimise täpsus ligikaudu 11 korda täpsem kui tavaliste takistitega.

Uued takistid võrreldes originaalidega, suurus on kindlasti muljetavaldav.
Teel lühendasin takistite juhtmeid veidi, see peaks parandama mürakindlust.

Pakkisin kõik ümbrisesse, põhimõtteliselt jääb isegi natuke ruumi alles, on ruumi kasvada :)

Ühendasin varjestusmähise pistiku maandusjuhtmega, lisatoiteplaat asub otse trafo klemmidel, see pole muidugi väga korralik, aga muud võimalust pole veel välja mõelnud.

Kontrollige pärast kokkupanekut. Kõik algas peaaegu esimesel korral, ajasin indikaatoril kogemata kaks numbrit segamini ja pikka aega ei saanud aru, mis reguleerimisel viga on, peale lülitamist muutus kõik nii nagu peab.

Viimane etapp on filtri liimimine, käepidemete paigaldamine ja korpuse kokkupanek.
Filtri perimeetri ümber on õhem serv, põhiosa on süvistatud korpuse aknasse ja õhem osa on liimitud kahepoolse teibiga.
Käepidemed olid algselt mõeldud 6,3mm võlli läbimõõdule (kui ma ei eksi), uutel takistitel on võll õhem, seega pidin võllile paar kihti termokahanevat panema.
Otsustasin esipaneeli praegu mitte kuidagi kujundada ja sellel on kaks põhjust:
1. Juhtnupud on nii intuitiivsed, et pealdistel pole veel erilist mõtet.
2. Plaanin seda toiteallikat modifitseerida, seega on võimalikud muudatused esipaneeli disainis.

Paar fotot saadud kujundusest.
Eestvaade:

Tagantvaade.
Tähelepanelikud lugejad on ilmselt märganud, et ventilaator on paigutatud nii, et see puhub korpusest pigem kuuma õhu välja, mitte ei pumpaks külma õhku radiaatori ribide vahele.
Otsustasin seda teha, kuna radiaator on korpusest veidi väiksem ja kuuma õhu sissepääsu vältimiseks paigaldasin ventilaatori tagurpidi. See muidugi vähendab oluliselt soojuse eemaldamise efektiivsust, kuid võimaldab toiteploki sees olevat ruumi veidi tuulutada.
Lisaks soovitaksin teha mitu auku kere alumise poole alla, aga see on pigem lisa.

Pärast kõiki muudatusi oli mul pisut väiksem vool kui algses versioonis ja see oli umbes 3,35 amprit.

Niisiis, ma püüan kirjeldada selle tahvli plusse ja miinuseid.
plussid
Suurepärane töö.
Seadme peaaegu õige vooluahela disain.
Täielik osade komplekt toiteallika stabilisaatorplaadi kokkupanekuks
Sobib hästi algajatele raadioamatööridele.
Oma minimaalsel kujul vajab see lisaks ainult trafot ja radiaatorit, täiustatud kujul ka ampervoltmeetrit.
Täiesti töökorras peale kokkupanekut, kuigi mõningate nüanssidega.
Toiteallika väljundis pole mahtuvuslikke kondensaatoreid, ohutu LED-ide testimisel jne.

Miinused
Operatsioonivõimendite tüüp on valesti valitud, seetõttu peab sisendpinge vahemik olema piiratud 22 voltiga.
Ei ole väga sobiv voolu mõõtmise takisti väärtus. See töötab tavapärases termilises režiimis, kuid parem on see välja vahetada, kuna küte on väga kõrge ja võib kahjustada ümbritsevaid komponente.
Sisenddioodi sild töötab maksimaalselt, parem on asendada dioodid võimsamate vastu

Minu arvamus. Kokkupanemise käigus jäi mulje, et vooluringi on projekteerinud kaks erinevat inimest, üks rakendas õiget reguleerimispõhimõtet, etalonpingeallikat, negatiivset pingeallikat, kaitset. Teine valis selleks valesti šundi, operatiivvõimendid ja dioodsilla.
Mulle meeldis väga seadme vooluahela disain ja muutmise osas tahtsin kõigepealt välja vahetada operatiivvõimendid, ostsin isegi mikroskeeme maksimaalse tööpingega 40 V, kuid siis mõtlesin ümber modifikatsioonide osas. aga muidu on lahendus täitsa õige, reguleerimine sujuv ja lineaarne. Muidugi on küte, ilma selleta ei saa. Üldiselt on see minu jaoks väga hea ja kasulik konstruktor alustavale raadioamatöörile.
Kindlasti leidub inimesi, kes kirjutavad, et lihtsam on osta valmis, aga ma arvan, et ise kokku panna on nii huvitavam (ilmselt on see kõige tähtsam) kui ka kasulikum. Lisaks on paljudel üsna lihtsalt kodus vanast protsessorist pärit trafo ja radiaator ning mingi karp.

Juba arvustuse kirjutamise ajal oli mul veelgi tugevam tunne, et see ülevaade saab alguse lineaarsele toiteallikale pühendatud arvustuste sarjale; mul on mõtteid täiustamise kohta -
1. Näidu- ja juhtahela muutmine digitaalseks versiooniks, võimalusel arvutiga ühendamisega
2. Operatsioonivõimendite asendamine kõrgepingeliste vastu (ma veel ei tea milliste)
3. Peale operatsioonivõimendi väljavahetamist soovin teha kaks automaatselt lülituvat astet ja laiendada väljundpinge vahemikku.
4. Muutke kuvaseadme voolu mõõtmise põhimõtet nii, et koormuse all ei esineks pingelangust.
5. Lisage võimalus nupuga väljundpinget välja lülitada.

See on ilmselt kõik. Võib-olla meenub mulle veel midagi ja lisan midagi, kuid ootan rohkem küsimustega kommentaare.
Plaanime pühendada veel mitu arvustust algajatele raadioamatööridele mõeldud disaineritele, ehk on kellelgi ettepanekuid teatud disainerite kohta.

Mitte nõrganärvilistele

Alguses ei tahtnud ma seda näidata, aga siis otsustasin siiski pildistada.
Vasakul on toiteplokk, mida kasutasin aastaid varem.
See on lihtne lineaarne toiteallikas, mille väljund on 1-1,2 amprit pingel kuni 25 volti.
Seega tahtsin selle asendada millegi võimsama ja õigema vastu.

Toode oli poe poolt antud arvustuse kirjutamiseks. Ülevaade avaldati vastavalt saidi reeglite punktile 18.