Recientemente encontré un circuito en Internet para una fuente de alimentación muy simple con la capacidad de ajustar el voltaje. El voltaje se puede ajustar de 1 voltio a 36 voltios, dependiendo del voltaje de salida en el devanado secundario del transformador.

¡Mire de cerca el LM317T en el circuito mismo! La tercera pata (3) del microcircuito está conectada al condensador C1, es decir, la tercera pata es una ENTRADA, y la segunda pata (2) está conectada a un condensador C2 y una resistencia de 200 Ohmios y es una SALIDA.

Usando un transformador, de una tensión de red de 220 voltios obtenemos 25 voltios, no más. Menos es posible, no más. Luego enderezamos todo con un puente de diodos y suavizamos las ondulaciones con la ayuda del condensador C1. Todo esto se describe en detalle en el artículo sobre cómo obtener voltaje constante a partir de voltaje alterno. Y aquí está nuestra carta de triunfo más importante en la fuente de alimentación: este es un chip regulador de voltaje altamente estable LM317T. En el momento de escribir este artículo, el precio de este chip rondaba los 14 rublos. Incluso más barato que una barra de pan blanco.

Descripción del chip

LM317T es un regulador de voltaje. Si el transformador produce hasta 27-28 voltios en el devanado secundario, entonces podemos regular fácilmente el voltaje de 1,2 a 37 voltios, pero no subiría el listón a más de 25 voltios en la salida del transformador.

El microcircuito se puede ejecutar en el paquete TO-220:

o en carcasa D2 Pack

Puede pasar una corriente máxima de 1,5 amperios, que es suficiente para alimentar sus dispositivos electrónicos sin caída de voltaje. Es decir, podemos generar un voltaje de 36 voltios con una carga de corriente de hasta 1,5 amperios y, al mismo tiempo, nuestro microcircuito seguirá generando 36 voltios; esto, por supuesto, es ideal. En realidad, caerán fracciones de voltios, lo que no es muy crítico. Con una gran corriente en la carga, es más recomendable instalar este microcircuito en un radiador.

Para montar el circuito también necesitamos una resistencia variable de 6,8 kiloohmios, o incluso 10 kiloohmios, así como una resistencia constante de 200 ohmios, preferiblemente a partir de 1 vatio. Bueno, ponemos un condensador de 100 µF en la salida. ¡Esquema absolutamente simple!

Montaje en hardware

Anteriormente tenía una fuente de alimentación con transistores muy mala. Pensé, ¿por qué no rehacerlo? Aquí está el resultado ;-)

Aquí vemos el puente de diodos GBU606 importado. Está diseñado para una corriente de hasta 6 Amperios, lo cual es más que suficiente para nuestra alimentación, ya que entregará un máximo de 1,5 Amperios a la carga. Instalé el LM en el radiador usando pasta KPT-8 para mejorar la transferencia de calor. Bueno, creo que todo lo demás te resulta familiar.

Y aquí hay un transformador antediluviano que me da un voltaje de 12 voltios en el devanado secundario.

Empacamos todo esto con cuidado en el estuche y retiramos los cables.

¿Entonces, qué piensas? ;-)

El voltaje mínimo que obtuve fue de 1,25 voltios y el máximo fue de 15 voltios.

configuro cualquier voltaje, en este caso los más comunes son 12 Voltios y 5 Voltios

¡Todo funciona muy bien!

Esta fuente de alimentación es muy conveniente para ajustar la velocidad de un mini taladro, que se utiliza para perforar placas de circuito.

Análogos en Aliexpress

Por cierto, en Ali puedes encontrar inmediatamente un conjunto listo para usar de este bloque sin transformador.

¿Demasiado vago para coleccionar? Puedes comprar 5 amperios ya preparados por menos de 2 dólares:

Puedes verlo en este enlace.

Si 5 amperios no son suficientes, entonces puedes buscar 8 amperios. Será suficiente incluso para el ingeniero electrónico más experimentado:

Maestro Kudelya © 2013 La copia de los materiales del sitio está permitida solo con la indicación del autor y un enlace directo al sitio de origen.

Fuente de alimentación 0-30V 10A

Esta fuente de alimentación bastante potente produce un voltaje estabilizado de 1 a 30 voltios con una corriente de hasta 10 amperios.
A diferencia de otras fuentes de alimentación descritas en este sitio, tiene, además de un voltímetro, una función de medición de corriente, que se puede utilizar, por ejemplo, en galvanoplastia.
En el panel frontal se encuentran (de arriba a abajo):
- LED verde para encender la fuente de alimentación;
- LED rojo para protección de corriente;
- cabezal para medir tensión (escala superior) y corriente (escala inferior);
- a la izquierda del icono hay un interruptor de indicación de tensión-corriente;
- a la derecha del icono está el botón de reinicio de la protección actual;
- regulador de voltaje de salida;
- terminales de conexión de carga.

El transformador debe tener una potencia de 300 W o más con un voltaje secundario de 23 voltios AC con salida desde la mitad del secundario. La salida es necesaria para implementar el circuito de protección actual (abajo). Se ensambla una llave de protección en el transistor T1. La caída de voltaje a través de la resistencia R2 conduce a la apertura de este transistor, se activa el optoacoplador de tiristor AOU103, se activa el relé, cuyos contactos interrumpen la carga en la salida de la fuente de alimentación y encienden el LED rojo. Después de que se haya disparado la protección, es mejor restablecer el voltaje con un alternador y usar el botón START para que la unidad vuelva a funcionar. El estabilizador en sí está montado sobre un estabilizador DA2 y dos potentes transistores VT3 y VT4 que funcionan en paralelo.

Aquí he incluido una lista de algunos elementos activos para que no tengas que rebuscar en libros de referencia.
No olvides que hay un colector en el cuerpo de los transistores 2N3055, por lo que debes aislarlos del disipador con una junta de mica o cerámica lubricada con grasa de silicona para conductividad térmica.

El panel frontal del reverso está soldado sin sorpresas. Directamente en los terminales del cabezal de medición se monta un circuito con resistencias de ajuste para calibrar la corriente y el voltaje medidos.

Vista de la pared derecha desde el interior.
Se adjunta un relé más cerca de la esquina. No sé el tipo de relé, el voltaje de funcionamiento en el devanado es constante de 12 voltios, la resistencia del devanado es de 123 ohmios y la corriente es de 84 mA. Los contactos normalmente cerrados conmutan la carga, mientras que los contactos normalmente abiertos señalan la activación de la protección (LED rojo).
En primer plano, transistores de potencia sobre un radiador de cobre a través de juntas cerámicas. El cobre se utiliza como un excelente material conductor del calor, sólo superado por la plata en este sentido. El radiador de cobre transfiere calor al radiador de duraluminio. Debajo de los transistores se encuentran las resistencias ecualizadoras de corriente R9 y R10.
Debajo del relé hay una resistencia de balasto, la caída de voltaje a través de la cual opera el cabezal de medición en el modo de medición de corriente. No daré cifras específicas, todo depende del tipo de cabeza que encuentres. Sólo te diré cómo se puede fabricar esta resistencia. En primer lugar, su resistencia, según sus cálculos, será bastante pequeña y, en segundo lugar, su resistencia debería ser bastante precisa. Por eso encontramos el nicrom. No importa el diámetro, porque puedes jugar con la cantidad de cables. Lo principal es medir su diámetro y, utilizando las tablas que le proporcioné, determinar su resistencia lineal. Esto ya es suficiente para calcular la longitud y el número de cables utilizando la ley de Ohm. A continuación, juntamos los cables en un haz, los insertamos en tubos de cobre de un diámetro adecuado y los aplanamos de acuerdo con la longitud requerida de los cables. Eso es todo, el lastre está listo. Se puede soldar a los contactos.

Pared izquierda y trasera.
En la parte superior de la pared izquierda hay una placa de circuito impreso, en la que se encuentran todas las cosas pequeñas. El diagrama de la placa de circuito y su apariencia se encuentran a continuación.
El conjunto del diodo de potencia BB36931 está unido al radiador de la pared izquierda. Funciona hasta 80 voltios con corrientes de hasta 10 amperios. Para un contacto térmico de alta calidad, nos sentamos sobre un ungüento de organosilicio. Yo uso viksint para esto. Lo bueno de este montaje es que no se necesitan espaciadores aislantes.
El panel trasero contiene los fusibles y el condensador principal. El condensador se puentea con una resistencia por si acaso.

A la izquierda hay un diagrama de la placa de circuito impreso desde el lado de los elementos montados. Justo en la parte de atrás. Lo siguiente son las vistas en vivo.

La disposición de los elementos de la estructura interna de la fuente de alimentación no es arbitraria. Todos ellos están ubicados de tal manera que cuando todas las paredes se ensamblan entre sí no interfieren entre sí, y cada saliente encaja en el hueco correspondiente. Como se puede ver en la siguiente foto.
Y por último, la pared del fondo queda fuera. No te atormentes en vano, porque a menudo el cordón se cuelga durante el transporte y estorba. Haga soportes para enrollar el cable y seleccione su longitud para enrollarlo más cómodamente. No sigas el ejemplo de los productos de fábrica. Después de todo, no están hechos para personas, sino para la venta. Pero aún lo haces por ti mismo, tu amado :)
Además, sobre estos soportes se puede utilizar la unidad tumbada boca arriba.

Muchos ya saben que tengo debilidad por todo tipo de fuentes de alimentación, pero aquí va una reseña dos en uno. En esta ocasión se revisará el constructor de radio que permite ensamblar la base para una fuente de alimentación de laboratorio y una variante de su implementación real.
Te lo advierto, habrá muchas fotos y texto, así que abastecete de café :)

Primero, te explicaré un poco qué es y por qué.
Casi todos los radioaficionados utilizan en su trabajo algo así como una fuente de alimentación de laboratorio. Ya sea complejo con el control del software o completamente simple en el LM317, sigue haciendo casi lo mismo: alimenta diferentes cargas mientras trabaja con ellas.
Las fuentes de alimentación de laboratorio se dividen en tres tipos principales.
Con estabilización de pulso.
Con estabilización lineal
Híbrido.

Los primeros incluyen una fuente de alimentación conmutada controlada, o simplemente una fuente de alimentación conmutada con un convertidor reductor PWM. Ya he revisado varias opciones para estas fuentes de alimentación. , .
Ventajas: alta potencia con pequeñas dimensiones, excelente eficiencia.
Desventajas: ondulación de RF, presencia de condensadores de gran capacidad en la salida

Estos últimos no tienen convertidores PWM a bordo, toda la regulación se realiza de forma lineal, donde el exceso de energía simplemente se disipa en el elemento de control.
Ventajas: ausencia casi total de ondulación, no se necesitan condensadores de salida (casi).
Contras: eficiencia, peso, tamaño.

El tercero es una combinación del primer tipo con el segundo, luego el estabilizador lineal se alimenta mediante un convertidor PWM esclavo (el voltaje en la salida del convertidor PWM siempre se mantiene en un nivel ligeramente superior al de salida, el resto está regulado por un transistor que funciona en modo lineal.
O es una fuente de alimentación lineal, pero el transformador tiene varios devanados que conmutan según sea necesario, reduciendo así las pérdidas en el elemento de control.
Este esquema tiene sólo un inconveniente, la complejidad, que es mayor que la de las dos primeras opciones.

Hoy hablaremos del segundo tipo de fuente de alimentación, con un elemento regulador que funciona en modo lineal. Pero veamos esta fuente de alimentación en el ejemplo de un diseñador, me parece que debería ser aún más interesante. Después de todo, en mi opinión, este es un buen comienzo para que un radioaficionado novato monte uno de los dispositivos principales.
Bueno, o como dicen, la fuente de alimentación adecuada debe ser pesada :)

Esta revisión está más dirigida a principiantes, es poco probable que los camaradas experimentados encuentren algo útil en ella.

Para revisar, pedí un kit de construcción que le permite ensamblar la parte principal de una fuente de alimentación de laboratorio.
Las principales características son las siguientes (de las declaradas por la tienda):
Voltaje de entrada: 24 voltios CA
Voltaje de salida ajustable: 0-30 voltios CC.
Corriente de salida ajustable - 2mA - 3A
Ondulación del voltaje de salida - 0,01%
Las dimensiones del tablero impreso son 80x80mm.

Un poco sobre el embalaje.
El diseñador llegó en una bolsa de plástico normal, envuelto en un material suave.
En el interior, en una bolsa antiestática con cierre hermético, estaban todos los componentes necesarios, incluida la placa de circuito.

Todo el interior estaba desordenado, pero nada resultó dañado: la placa de circuito impreso protegía parcialmente los componentes de la radio.

No enumeraré todo lo que está incluido en el kit, es más fácil hacerlo más adelante durante la revisión, solo diré que tuve suficiente de todo, incluso algo que sobró.

Un poco sobre la placa de circuito impreso.
La calidad es excelente, el circuito no está incluido en el kit, pero todas las calificaciones están marcadas en la placa.
El tablero es de doble cara y está cubierto con una máscara protectora.

El revestimiento de la placa, el estañado y la calidad de la propia PCB son excelentes.
Solo pude arrancar un parche del sello en un lugar, y eso fue después de intentar soldar una pieza no original (por qué, lo descubriremos más adelante).
En mi opinión, esto es lo mejor para un radioaficionado principiante, será difícil estropearlo.

Antes de la instalación, dibujé un diagrama de esta fuente de alimentación.

El esquema está bastante bien pensado, aunque no está exento de deficiencias, pero te las contaré en el proceso.
En el diagrama se ven varios nodos principales; los separé por color.
Verde - unidad de regulación y estabilización de voltaje
Rojo - unidad de regulación y estabilización actual
Púrpura: unidad indicadora para cambiar al modo de estabilización actual
Azul: fuente de voltaje de referencia.
Por separado hay:
1. Puente de diodos de entrada y condensador de filtro.
2. Unidad de control de potencia en transistores VT1 y VT2.
3. Protección en el transistor VT3, apagando la salida hasta que el suministro de energía a los amplificadores operacionales sea normal.
4. Estabilizador de potencia del ventilador, integrado en un chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unidad para formar el polo negativo de la fuente de alimentación de amplificadores operacionales. Debido a la presencia de esta unidad, la fuente de alimentación no funcionará simplemente con corriente continua; lo que se requiere es la entrada de corriente alterna del transformador.
6. Condensador de salida C9, VD9, diodo protector de salida.

Primero, describiré las ventajas y desventajas de la solución del circuito.
Ventajas:
Es bueno tener un estabilizador para alimentar el ventilador, pero el ventilador necesita 24 voltios.
Estoy muy satisfecho con la presencia de una fuente de alimentación de polaridad negativa, esto mejora enormemente el funcionamiento de la fuente de alimentación a corrientes y voltajes cercanos a cero.
Debido a la presencia de una fuente de polaridad negativa, se introdujo protección en el circuito, mientras no haya voltaje, la salida de la fuente de alimentación estará apagada.
La fuente de alimentación contiene una fuente de voltaje de referencia de 5,1 Voltios, esto permitió no solo regular correctamente el voltaje y la corriente de salida (con este circuito el voltaje y la corriente se regulan de cero al máximo de forma lineal, sin “jorobas” ni “caídas” en valores extremos), pero también permite controlar la fuente de alimentación externa, simplemente cambio el voltaje de control.
El capacitor de salida tiene una capacitancia muy pequeña, lo que le permite probar los LED de manera segura; no habrá sobrecorriente hasta que el capacitor de salida se descargue y la fuente de alimentación entre en modo de estabilización de corriente.
El diodo de salida es necesario para proteger la fuente de alimentación contra el suministro de voltaje de polaridad inversa a su salida. Es cierto que el diodo es demasiado débil, es mejor reemplazarlo por otro.

Desventajas.
La derivación de medición de corriente tiene una resistencia demasiado alta, por lo que cuando se opera con una corriente de carga de 3 amperios, se generan alrededor de 4,5 vatios de calor. La resistencia está diseñada para 5 vatios, pero el calentamiento es muy alto.
El puente de diodos de entrada está formado por diodos de 3 amperios. Es bueno tener diodos de al menos 5 amperios, ya que la corriente a través de los diodos en dicho circuito es igual a 1,4 de la salida, por lo que en funcionamiento la corriente a través de ellos puede ser de 4,2 amperios, y los diodos en sí están diseñados para 3 amperios. . Lo único que facilita la situación es que los pares de diodos del puente funcionan alternativamente, pero esto todavía no es del todo correcto.
La gran desventaja es que los ingenieros chinos, al seleccionar amplificadores operacionales, eligieron un amplificador operacional con un voltaje máximo de 36 voltios, pero no pensaron que el circuito tenía una fuente de voltaje negativa y el voltaje de entrada en esta versión estaba limitado a 31. Voltios (36-5 = 31). Con una entrada de 24 voltios CA, la CC será de aproximadamente 32-33 voltios.
Aquellos. Los amplificadores operacionales funcionarán en modo extremo (36 es el máximo, estándar 30).

Hablaré más sobre los pros y los contras, así como sobre la modernización más adelante, pero ahora pasaré al montaje en sí.

Primero, describamos todo lo que se incluye en el kit. Esto facilitará el montaje y simplemente quedará más claro ver lo que ya se ha instalado y lo que queda.

Recomiendo comenzar el montaje con los elementos más bajos, ya que si instalas los altos primero, será inconveniente instalar los bajos después.
También es mejor empezar instalando aquellos componentes que sean más de lo mismo.
Comenzaré con resistencias, y estas serán resistencias de 10 kOhm.
Las resistencias son de alta calidad y tienen una precisión del 1%.
Algunas palabras sobre resistencias. Las resistencias están codificadas por colores. Muchos pueden encontrar esto inconveniente. De hecho, esto es mejor que las marcas alfanuméricas, ya que las marcas son visibles en cualquier posición de la resistencia.
No tengas miedo del código de colores; en la etapa inicial puedes usarlo y con el tiempo podrás identificarlo sin él.
Para comprender y trabajar cómodamente con dichos componentes, solo necesita recordar dos cosas que serán útiles para un radioaficionado novato en la vida.
1. Diez colores básicos para marcar
2. Valores en serie, no son muy útiles cuando se trabaja con resistencias de precisión de las series E48 y E96, pero estas resistencias son mucho menos comunes.
Cualquier radioaficionado con experiencia los enumerará simplemente de memoria.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Todas las demás denominaciones se multiplican por 10, 100, etc. Por ejemplo 22k, 360k, 39Ohm.
¿Qué proporciona esta información?
Y da que si la resistencia es de la serie E24, entonces, por ejemplo, una combinación de colores -
Azul + verde + amarillo es imposible en él.
Azul - 6
Verde - 5
Amarillo - x10000
aquellos. Según los cálculos, resulta 650k, pero en la serie E24 no existe tal valor, hay 620 o 680, lo que significa que el color se reconoció incorrectamente, o el color se cambió o la resistencia no está en la serie E24, pero este último es raro.

Bien, basta de teoría, sigamos adelante.
Antes de la instalación, le doy forma a los cables de las resistencias, normalmente con unas pinzas, pero algunas personas utilizan un pequeño dispositivo casero para ello.
No tenemos prisa por tirar los recortes de los cables, en ocasiones pueden resultar útiles para los saltadores.

Habiendo establecido la cantidad principal, llegué a resistencias individuales.
Puede que aquí sea más difícil; tendrás que tratar con denominaciones más a menudo.

No sueldo los componentes de inmediato, simplemente los muerdo y doblo los cables, primero los muerdo y luego los doblo.
Esto se hace muy fácilmente, la placa se sostiene con la mano izquierda (si es diestro) y al mismo tiempo se presiona el componente que se está instalando.
Tenemos cortadores laterales en nuestra mano derecha, mordimos los cables (a veces incluso varios componentes a la vez) e inmediatamente doblamos los cables con el borde lateral de los cortadores laterales.
Todo esto se hace muy rápido, después de un tiempo ya es automático.

Ahora hemos llegado a la última resistencia pequeña, el valor de la requerida y la que queda son iguales, lo cual no está mal :)

Una vez instaladas las resistencias, pasamos a los diodos y diodos zener.
Aquí hay cuatro diodos pequeños, estos son los populares 4148, dos diodos zener de 5,1 voltios cada uno, por lo que es muy difícil confundirse.
También lo utilizamos para sacar conclusiones.

En la placa, el cátodo se indica con una franja, al igual que en los diodos y los diodos zener.

Aunque la placa tiene una máscara protectora, recomiendo doblar los cables para que no caigan sobre pistas adyacentes; en la foto, el cable del diodo está doblado alejándose de la pista.

Los diodos zener de la placa también están marcados como 5V1.

No hay muchos condensadores cerámicos en el circuito, pero sus marcas pueden confundir a un radioaficionado novato. Por cierto, también obedece a la serie E24.
Los dos primeros dígitos son el valor nominal en picofaradios.
El tercer dígito es el número de ceros que se deben sumar a la denominación.
Aquellos. por ejemplo 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF o 100nF o 0,1uF
224 - 220000pF o 220nF o 0,22uF

Se ha instalado la mayor parte de elementos pasivos.

Después de eso, procedemos a instalar amplificadores operacionales.
Probablemente recomendaría comprarles enchufes, pero los soldé tal como están.
En el tablero, así como en el propio chip, está marcado el primer pin.
Las conclusiones restantes se cuentan en sentido antihorario.
La foto muestra el lugar para el amplificador operacional y cómo debe instalarse.

Para los microcircuitos, no doblo todos los pines, sino solo un par, generalmente estos son los pines exteriores en diagonal.
Bueno, es mejor morderlos para que sobresalgan aproximadamente 1 mm por encima del tablero.

Eso es todo, ahora puedes pasar a soldar.
Utilizo un soldador muy normal con control de temperatura, pero un soldador normal con una potencia de unos 25-30 vatios es más que suficiente.
Soldar de 1mm de diámetro con fundente. No indico específicamente la marca de la soldadura, ya que la soldadura de la bobina no es original (las bobinas originales pesan 1 kg) y pocas personas estarán familiarizadas con su nombre.

Como escribí anteriormente, la placa es de alta calidad, se suelda muy fácilmente, no utilicé ningún fundente, solo lo que hay en la soldadura es suficiente, solo hay que recordar sacudir a veces el exceso de fundente de la punta.

Aquí tomé una foto con un ejemplo de soldadura buena y no tan buena.
Una buena soldadura debería verse como una pequeña gota que envuelve el terminal.
Pero hay un par de lugares en la foto donde claramente no hay suficiente soldadura. Esto sucederá en una placa de doble cara con metalización (donde la soldadura también fluye hacia el orificio), pero en una placa de una sola cara esto no se puede hacer, con el tiempo dicha soldadura puede "caerse".

Los terminales de los transistores también deben estar preformados; esto debe hacerse de tal manera que el terminal no se deforme cerca de la base de la caja (los mayores recordarán el legendario KT315, a cuyos terminales les encantaba romperse).
Doy forma a componentes potentes de forma un poco diferente. El moldeado se realiza de modo que el componente quede por encima del tablero, en cuyo caso se transferirá menos calor al tablero y no lo destruirá.

Así es como se ven las potentes resistencias moldeadas en una placa.
Todos los componentes se soldaron solo desde abajo, la soldadura que se ve en la parte superior de la placa penetró a través del orificio debido al efecto capilar. Es recomendable soldar de manera que la soldadura penetre un poco hacia arriba, esto aumentará la confiabilidad de la soldadura, y en el caso de componentes pesados, su mejor estabilidad.

Si antes de esto moldeé los terminales de los componentes con unas pinzas, entonces para los diodos ya necesitarás unos alicates pequeños con mandíbulas estrechas.
Las conclusiones se forman aproximadamente de la misma manera que para las resistencias.

Pero existen diferencias durante la instalación.
Si en el caso de los componentes con cables finos la instalación se produce primero y luego se produce el mordisco, en el caso de los diodos ocurre lo contrario. Simplemente no podrás doblar un cable así después de morderlo, así que primero doblamos el cable y luego mordimos el exceso.

La unidad de potencia se ensambla mediante dos transistores conectados según un circuito Darlington.
Uno de los transistores se instala sobre un pequeño radiador, preferiblemente mediante pasta térmica.
El kit incluía cuatro tornillos M3, uno va aquí.

Un par de fotos del tablero casi soldado. No describiré la instalación de los bornes y demás componentes, es intuitiva y se ve en la fotografía.
Por cierto, en cuanto a los bloques de terminales, la placa tiene bloques de terminales para conectar la entrada, la salida y la alimentación del ventilador.

Todavía no he lavado la tabla, aunque lo hago a menudo en esta etapa.
Esto se debe a que aún quedará una pequeña parte por ultimar.

Después de la etapa de montaje principal nos quedamos con los siguientes componentes.
Potente transistor
Dos resistencias variables
Dos conectores para instalación en placa.
Dos conectores con cables, por cierto los cables son muy blandos, pero de sección pequeña.
Tres tornillos.

Inicialmente, el fabricante tenía la intención de colocar resistencias variables en la propia placa, pero están colocadas de manera tan inconveniente que ni siquiera me molesté en soldarlas y las mostré solo como ejemplo.
Están muy cerca y será sumamente incómodo ajustarlos, aunque es posible.

Pero gracias por no olvidarte de incluir los cables con conectores, es mucho más cómodo.
De esta forma, las resistencias se pueden colocar en el panel frontal del dispositivo y la placa se puede instalar en un lugar conveniente.
Al mismo tiempo, soldé un potente transistor. Este es un transistor bipolar normal, pero tiene una disipación de potencia máxima de hasta 100 vatios (naturalmente, cuando se instala en un radiador).
Quedan tres tornillos, ni siquiera entiendo dónde usarlos, si en las esquinas del tablero se necesitan cuatro, si estás conectando un transistor potente, entonces son cortos, en general es un misterio.

La placa se puede alimentar desde cualquier transformador con un voltaje de salida de hasta 22 voltios (las especificaciones indican 24, pero expliqué anteriormente por qué no se puede usar ese voltaje).
Para el amplificador Romantic decidí utilizar un transformador que llevaba mucho tiempo por ahí. Por qué, y no de, y porque todavía no se ha detenido en ningún lado :)
Este transformador tiene dos devanados de potencia de salida de 21 Voltios, dos devanados auxiliares de 16 Voltios y un devanado de blindaje.
El voltaje indicado para la entrada es 220, pero como ahora ya tenemos un estándar de 230, los voltajes de salida serán ligeramente superiores.
La potencia calculada del transformador es de unos 100 vatios.
Paralelicé los devanados de potencia de salida para obtener más corriente. Por supuesto, era posible utilizar un circuito rectificador con dos diodos, pero no funcionaría mejor, así que lo dejé como está.

Para aquellos que no saben cómo determinar la potencia de un transformador, hice un breve vídeo.

Primera prueba. Instalé un pequeño disipador de calor en el transistor, pero incluso en esta forma se calentó bastante, ya que la fuente de alimentación es lineal.
El ajuste de corriente y voltaje se realiza sin problemas, todo funcionó de inmediato, por lo que ya puedo recomendar plenamente a este diseñador.
La primera foto es estabilización de voltaje, la segunda es actual.

Primero, verifiqué qué produce el transformador después de la rectificación, ya que esto determina el voltaje de salida máximo.
Tengo unos 25 voltios, no mucho. La capacidad del condensador del filtro es de 3300 μF, recomendaría aumentarla, pero incluso en esta forma el dispositivo es bastante funcional.

Dado que para pruebas adicionales era necesario utilizar un radiador normal, pasé a ensamblar toda la estructura futura, ya que la instalación del radiador dependía del diseño previsto.
Decidí usar el radiador Igloo7200 que tenía por ahí. Según el fabricante, un radiador de este tipo es capaz de disipar hasta 90 vatios de calor.

El dispositivo utilizará una carcasa Z2A basada en una idea de fabricación polaca y el precio será de unos 3 dólares.

Al principio quería alejarme del caso del que están cansados ​​​​mis lectores, en el que colecciono todo tipo de objetos electrónicos.
Para hacer esto, elegí una carcasa un poco más pequeña y compré un ventilador con una malla, pero no podía colocar todo el relleno en ella, así que compré una segunda carcasa y, en consecuencia, un segundo ventilador.
En ambos casos compré ventiladores Sunon, me gustan mucho los productos de esta empresa, y en ambos casos compré ventiladores de 24 Voltios.

Así planeé instalar el radiador, la placa y el transformador. Incluso queda un poco de espacio para que se expanda el relleno.
No había manera de meter el ventilador dentro, por lo que se decidió colocarlo afuera.

Marcamos los agujeros de montaje, cortamos las roscas y los atornillamos para su montaje.

Como la caja seleccionada tiene una altura interna de 80 mm y el tablero también tiene este tamaño, aseguré el radiador de manera que el tablero sea simétrico con respecto al radiador.

Los cables del potente transistor también deben moldearse ligeramente para que no se deformen cuando el transistor se presiona contra el radiador.

Una pequeña digresión.
Por alguna razón, el fabricante pensó en un lugar para instalar un radiador bastante pequeño, por eso, al instalar uno normal, resulta que el estabilizador de potencia del ventilador y el conector para conectarlo interfieren.
Tuve que desoldarlos, y sellar el lugar donde estaban con cinta adhesiva para que no hubiera conexión con el radiador, ya que en él hay voltaje.

Corté el exceso de cinta en la parte posterior, de lo contrario quedaría completamente descuidado, lo haremos según el Feng Shui :)

Así es como se ve una placa de circuito impreso con el disipador finalmente instalado, el transistor se instala usando pasta térmica, y es mejor usar buena pasta térmica, ya que el transistor disipa una potencia comparable a la de un procesador potente, es decir. unos 90 vatios.
Al mismo tiempo, inmediatamente hice un agujero para instalar la placa del controlador de velocidad del ventilador, que al final todavía hubo que volver a perforar :)

Para poner a cero, desatornillé ambas perillas hasta la posición extrema izquierda, apagué la carga y puse la salida a cero. Ahora el voltaje de salida se regulará desde cero.

A continuación se presentan algunas pruebas.
Verifiqué la precisión de mantener el voltaje de salida.
Ralentí, voltaje 10,00 voltios
1. Corriente de carga 1 amperio, voltaje 10,00 voltios
2. Corriente de carga 2 amperios, voltaje 9,99 voltios
3. Corriente de carga 3 Amperios, voltaje 9,98 Voltios.
4. Corriente de carga 3,97 amperios, voltaje 9,97 voltios.
Las características son bastante buenas, si se desea se pueden mejorar un poco más cambiando el punto de conexión de las resistencias de retroalimentación de voltaje, pero para mí es suficiente como está.

También verifiqué el nivel de ondulación, la prueba se realizó con una corriente de 3 amperios y un voltaje de salida de 10 voltios.

El nivel de ondulación era de aproximadamente 15 mV, lo cual es muy bueno, pero pensé que, de hecho, era más probable que las ondas que se muestran en la captura de pantalla provinieran de la carga electrónica que de la fuente de alimentación misma.

Después de eso, comencé a ensamblar el dispositivo en su totalidad.
Empecé instalando el radiador con la placa de alimentación.
Para hacer esto, marqué la ubicación de instalación del ventilador y el conector de alimentación.
El agujero marcado no era del todo redondo, con pequeños “cortes” en la parte superior e inferior, necesarios para aumentar la resistencia del panel posterior después de cortar el agujero.
La mayor dificultad suelen ser los agujeros de forma compleja, por ejemplo, para un conector de alimentación.

Se corta un gran agujero de una gran pila de pequeños :)
Un taladro + una broca de 1 mm a veces hace maravillas.
Hacemos agujeros, muchos agujeros. Puede parecer largo y tedioso. No, al contrario, es muy rápido, perforar completamente un panel tarda unos 3 minutos.

Después de eso, suelo configurar el taladro un poco más grande, por ejemplo 1,2-1,3 mm, y lo paso como si fuera un cortador, obtengo un corte como este:

Después de esto, cogemos un cuchillo pequeño en nuestras manos y limpiamos los agujeros resultantes, al mismo tiempo recortamos un poco el plástico si el agujero es un poco más pequeño. El plástico es bastante blando, lo que hace que sea cómodo trabajar con él.

La última etapa de preparación es perforar los orificios de montaje, podemos decir que el trabajo principal en el panel posterior está terminado.

Instalamos el radiador con la placa y el ventilador, probamos el resultado resultante y, si es necesario, “lo terminamos con una lima”.

Casi al principio mencioné la revisión.
Trabajaré en ello un poco.
Para empezar, decidí reemplazar los diodos originales en el puente de diodos de entrada por diodos Schottky, para ello compré cuatro piezas 31DQ06. y luego repetí el error de los desarrolladores de la placa, comprando por inercia diodos para la misma corriente, pero era necesario para una mayor. Pero aún así, el calentamiento de los diodos será menor, ya que la caída en los diodos Schottky es menor que en los convencionales.
En segundo lugar, decidí reemplazar la derivación. No estaba satisfecho no sólo con el hecho de que se calienta como una plancha, sino también con el hecho de que cae alrededor de 1,5 voltios, lo que se puede usar (en el sentido de carga). Para hacer esto, tomé dos resistencias domésticas de 0,27 ohmios al 1% (esto también mejorará la estabilidad). No está claro por qué los desarrolladores no hicieron esto: el precio de la solución es absolutamente el mismo que el de la versión con una resistencia nativa de 0,47 ohmios.
Bueno, más bien como complemento, decidí sustituir el condensador de filtro original de 3300 µF por un Capxon 10000 µF capacitivo y de mayor calidad...

Así es como se ve el diseño resultante con componentes reemplazados y un tablero de control térmico del ventilador instalado.
Resultó una pequeña granja colectiva y, además, accidentalmente arranqué un punto del tablero al instalar resistencias potentes. En general, era posible utilizar de forma segura resistencias menos potentes, por ejemplo una resistencia de 2 vatios, pero no tenía ninguna en stock.

También se agregaron algunos componentes al fondo.
Una resistencia de 3,9 k, paralela a los contactos más externos del conector para conectar una resistencia de control de corriente. Es necesario reducir el voltaje de regulación ya que el voltaje en la derivación ahora es diferente.
Un par de condensadores de 0,22 µF, uno en paralelo con la salida de la resistencia de control de corriente, para reducir la interferencia, el segundo está simplemente en la salida de la fuente de alimentación, no es particularmente necesario, simplemente saqué un par por accidente a la vez. y decidió utilizar ambos.

Se conecta toda la sección de potencia y en el transformador se instala una placa con un puente de diodos y un condensador para alimentar el indicador de voltaje.
En general, esta placa es opcional en la versión actual, pero no pude levantar la mano para alimentar el indicador desde el máximo de 30 voltios y decidí usar un devanado adicional de 16 voltios.

Se utilizaron los siguientes componentes para organizar el panel frontal:
Terminales de conexión de carga
Par de tiradores metálicos
Interruptor de alimentación
Filtro rojo, declarado como filtro para carcasas KM35.
Para indicar corriente y voltaje, decidí usar la placa que me sobró después de escribir una de las reseñas. Pero no estaba satisfecho con los indicadores pequeños y por eso compré unos más grandes con una altura de dígitos de 14 mm y se hizo una placa de circuito impreso para ellos.

En general, esta solución es temporal, pero quería hacerlo con cuidado, aunque sea temporalmente.

Varias etapas de preparación del panel frontal.
1. Dibuje un diseño de tamaño completo del panel frontal (yo uso el diseño de Sprint habitual). La ventaja de utilizar carcasas idénticas es que preparar un nuevo panel es muy sencillo, ya que ya se conocen las dimensiones necesarias.
Adjuntamos la impresión al panel frontal y perforamos orificios de marcado con un diámetro de 1 mm en las esquinas de los orificios cuadrados/rectangulares. Utilice el mismo taladro para perforar los centros de los agujeros restantes.
2. Utilizando los agujeros resultantes, marcamos los lugares de corte. Cambiamos la herramienta por un cortador de disco fino.
3. Cortamos líneas rectas, claramente de tamaño en la parte delantera, un poco más grandes en la parte posterior, para que el corte quede lo más completo posible.
4. Rompe los trozos de plástico cortados. Normalmente no los tiro porque todavía pueden ser útiles.

De la misma forma que preparamos el panel trasero, procesamos los agujeros resultantes con un cuchillo.
Recomiendo hacer agujeros de gran diámetro, no “muerde” el plástico.

Probamos lo que tenemos y, si es necesario, lo modificamos con una lima de aguja.
Tuve que ampliar un poco el agujero para el interruptor.

Como escribí anteriormente, para la pantalla decidí usar el tablero que sobró de una de las revisiones anteriores. En general, esta es una muy mala solución, pero para una opción temporal es más que adecuada, explicaré por qué más adelante.
Desoldamos los indicadores y conectores de la placa, llamamos a los indicadores antiguos y a los nuevos.
Escribí el pinout de ambos indicadores para no confundirme.
En la versión nativa se utilizaron indicadores de cuatro dígitos, yo utilicé indicadores de tres dígitos. ya que ya no cabía en mi ventana. Pero como el cuarto dígito sólo es necesario para mostrar la letra A o U, su pérdida no es crítica.
Coloqué el LED que indica el modo límite actual entre los indicadores.

Preparo todo lo necesario, sueldo una resistencia de 50 mOhm de la placa vieja, que usaré como antes, como derivación de medición de corriente.
Este es el problema con esta derivación. El caso es que en esta opción tendré una caída de tensión en la salida de 50 mV por cada 1 amperio de corriente de carga.
Hay dos formas de solucionar este problema: utilizar dos medidores separados, para corriente y voltaje, mientras alimenta el voltímetro desde una fuente de alimentación separada.
La segunda forma es instalar una derivación en el polo positivo de la fuente de alimentación. Ambas opciones no me convenían como solución temporal, así que decidí pisarle el cuello a mi perfeccionismo y hacer una versión simplificada, pero lejos de ser la mejor.

Para el diseño, utilicé postes de montaje sobrantes de la placa del convertidor CC-CC.
Con ellos obtuve un diseño muy conveniente: el tablero indicador está unido al tablero del amperímetro-voltímetro, que a su vez está unido al tablero de terminales de alimentación.
Resultó incluso mejor de lo que esperaba :)
También coloqué una derivación de medición de corriente en el tablero de terminales de energía.

El diseño del panel frontal resultante.

Y luego recordé que olvidé instalar un diodo protector más potente. Tuve que soldarlo más tarde. Utilicé un diodo que sobró al reemplazar los diodos en el puente de entrada de la placa.
Por supuesto, sería bueno agregar un fusible, pero ya no está en esta versión.

Pero decidí instalar mejores resistencias de control de corriente y voltaje que las sugeridas por el fabricante.
Los originales son de bastante alta calidad y funcionan sin problemas, pero son resistencias normales y, en mi opinión, una fuente de alimentación de laboratorio debería poder ajustar con mayor precisión el voltaje y la corriente de salida.
Incluso cuando estaba pensando en pedir una placa de alimentación, las vi en la tienda y las pedí para revisarlas, especialmente porque tenían la misma clasificación.

En general, suelo utilizar otras resistencias para estos fines; combinan dos resistencias en su interior para un ajuste aproximado y suave, pero últimamente no las encuentro a la venta.
¿Alguien conoce sus análogos importados?

Las resistencias son de bastante alta calidad, el ángulo de rotación es de 3600 grados, o en términos simples, 10 vueltas completas, lo que proporciona un cambio de 3 voltios o 0,3 amperios por 1 vuelta.
Con tales resistencias, la precisión del ajuste es aproximadamente 11 veces mayor que con las convencionales.

Resistencias nuevas en comparación con las originales, el tamaño es ciertamente impresionante.
En el camino, acorté un poco los cables a las resistencias, esto debería mejorar la inmunidad al ruido.

Empaqué todo en el estuche, en principio queda incluso un poco de espacio, hay espacio para crecer :)

Conecté el devanado blindado al conductor de tierra del conector, la placa de alimentación adicional está ubicada directamente en los terminales del transformador, esto, por supuesto, no es muy ordenado, pero todavía no se me ocurrió otra opción.

Comprobar después del montaje. Todo empezó casi la primera vez, accidentalmente confundí dos dígitos en el indicador y durante mucho tiempo no pude entender qué estaba mal con el ajuste, después de cambiar todo quedó como debería.

La última etapa es pegar el filtro, instalar las manijas y ensamblar el cuerpo.
El filtro tiene un borde más delgado alrededor de su perímetro, la parte principal está empotrada en la ventana de la carcasa y la parte más delgada está pegada con cinta adhesiva de doble cara.
Los mangos fueron diseñados originalmente para un diámetro de eje de 6,3 mm (si no me equivoco), las nuevas resistencias tienen un eje más delgado, por lo que tuve que poner un par de capas de termorretráctil en el eje.
Decidí no diseñar el panel frontal de ninguna manera por ahora, y hay dos razones para ello:
1. Los controles son tan intuitivos que las inscripciones aún no tienen ningún significado especial.
2. Planeo modificar esta fuente de alimentación, por lo que es posible realizar cambios en el diseño del panel frontal.

Un par de fotos del diseño resultante.
Vista frontal:

Vista trasera.
Los lectores atentos probablemente habrán notado que el ventilador está colocado de tal manera que expulsa aire caliente de la carcasa, en lugar de bombear aire frío entre las aletas del radiador.
Decidí hacer esto porque el radiador tiene una altura un poco más pequeña que la carcasa y, para evitar que entre aire caliente, instalé el ventilador al revés. Esto, por supuesto, reduce significativamente la eficiencia de la eliminación de calor, pero permite una ligera ventilación del espacio dentro de la fuente de alimentación.
Además, recomendaría hacer varios agujeros en la parte inferior de la mitad inferior del cuerpo, pero esto es más bien una adición.

Después de todas las modificaciones, terminé con una corriente ligeramente menor que en la versión original, alrededor de 3,35 amperios.

Entonces, intentaré describir los pros y los contras de esta placa.
pros
Excelente mano de obra.
Diseño de circuito casi correcto del dispositivo.
Un juego completo de piezas para montar la placa estabilizadora de fuente de alimentación.
Muy adecuado para radioaficionados principiantes.
En su forma mínima, además, sólo requiere un transformador y un radiador; en su forma más avanzada, también requiere un amperímetro-voltímetro.
Totalmente funcional una vez montado, aunque con algunos matices.
Sin condensadores capacitivos en la salida de la fuente de alimentación, seguro al probar LED, etc.

Desventajas
El tipo de amplificador operacional está seleccionado incorrectamente, por lo que el rango de voltaje de entrada debe limitarse a 22 voltios.
No es un valor de resistencia de medición de corriente muy adecuado. Funciona en su modo térmico normal, pero es mejor sustituirlo, ya que el calentamiento es muy elevado y puede dañar los componentes circundantes.
El puente de diodos de entrada funciona al máximo, es mejor reemplazar los diodos por otros más potentes.

Mi opinión. Durante el proceso de montaje, tuve la impresión de que el circuito fue diseñado por dos personas diferentes, una aplicó el principio de regulación correcto, fuente de voltaje de referencia, fuente de voltaje negativo, protección. El segundo seleccionó incorrectamente la derivación, los amplificadores operacionales y el puente de diodos para este propósito.
Me gustó mucho el diseño del circuito del dispositivo, y en la sección de modificaciones primero quise reemplazar los amplificadores operacionales, incluso compré microcircuitos con un voltaje de funcionamiento máximo de 40 voltios, pero luego cambié de opinión sobre las modificaciones. pero por lo demás la solución es bastante correcta, el ajuste es suave y lineal. Por supuesto que hay calefacción, no se puede vivir sin ella. En general, en lo que a mí respecta, este es un constructor muy bueno y útil para un radioaficionado principiante.
Seguramente habrá gente que escribirá que es más fácil comprar uno ya hecho, pero creo que montarlo tú mismo es más interesante (probablemente esto sea lo más importante) y más útil. Además, muchas personas tienen fácilmente en casa un transformador y un radiador de un procesador antiguo, y algún tipo de caja.

Ya en el proceso de escribir la reseña, tuve la sensación aún más fuerte de que esta reseña será el comienzo de una serie de reseñas dedicadas a la fuente de alimentación lineal; tengo pensamientos sobre mejoras:
1. Conversión del circuito de indicación y control a una versión digital, posiblemente con conexión a un ordenador.
2. Reemplazo de amplificadores operacionales por otros de alto voltaje (aún no sé cuáles)
3. Después de reemplazar el amplificador operacional, quiero crear dos etapas de conmutación automática y ampliar el rango de voltaje de salida.
4. Cambie el principio de medición de corriente en el dispositivo de visualización para que no haya caída de voltaje bajo carga.
5. Agregue la capacidad de apagar el voltaje de salida con un botón.

Probablemente eso sea todo. Quizás recuerde algo más y agregue algo, pero espero más comentarios con preguntas.
También planeamos dedicar algunas reseñas más a diseñadores para radioaficionados principiantes; tal vez alguien tenga sugerencias sobre ciertos diseñadores.

No para los débiles de corazón

Al principio no quería mostrarlo, pero luego decidí tomarle una foto de todos modos.
A la izquierda está la fuente de alimentación que usé durante muchos años antes.
Se trata de una fuente de alimentación lineal simple con una potencia de 1-1,2 amperios a un voltaje de hasta 25 voltios.
Entonces quise reemplazarlo por algo más poderoso y correcto.

El producto fue proporcionado por la tienda para escribir una reseña. La reseña se publicó de acuerdo con la cláusula 18 de las Reglas del sitio.